Podcasts sur l'histoire

10 sites historiques absolument remarquables à Sainte-Hélène

10 sites historiques absolument remarquables à Sainte-Hélène

J'ai désespérément envie d'aller sur la petite île de Sainte-Hélène depuis que je l'ai repérée pour la première fois sur une carte du monde quand j'étais petit. Une minuscule miette de terre, isolée dans une vaste étendue vide de l'Atlantique Sud.

Elle est aujourd'hui célèbre comme le lieu choisi par le gouvernement britannique pour envoyer l'empereur français Napoléon, un homme si dangereux que sa présence en Europe pourrait déstabiliser l'ordre existant, enthousiasmer des armées de Français au zèle révolutionnaire et faire des rois, évêques, ducs et les princes bougent nerveusement sur leur trône. Ils ont trouvé le seul endroit sur terre où ils pouvaient garantir qu'ils pourraient le garder en cage.

Mais Sainte-Hélène a une histoire beaucoup plus large que j'ai été ravie d'apprendre lors d'une récente visite. Au début de 2020, je suis parti là-bas et je suis tombé amoureux du paysage, des gens et de l'histoire de ce fragment d'empire. J'ai dressé une liste de certains des points saillants.

1. Maison Longwood

Le dernier empire de Napoléon. À distance, même selon les normes de Sainte-Hélène, à la pointe est de l'île se trouve la maison où Napoléon a été envoyé par le gouvernement britannique après sa défaite éventuelle à la bataille de Waterloo en 1815.

Les alliés victorieux n'allaient pas lui permettre de s'échapper à nouveau de l'exil, comme il l'avait fait depuis l'île d'Elbe – au large des côtes italiennes – au début de 1815. Cette fois, il serait essentiellement un prisonnier. Sur l'une des masses continentales les plus isolées du monde. Sainte-Hélène est à 1 000 milles des côtes africaines, 2 000 du Brésil. La parcelle de terre la plus proche à Ascencion, à environ 800 miles de distance, et même celle-ci aurait une importante garnison pour garder le détenu le plus dangereux du monde.

Longwood House, dernière résidence de Napoléon Bonaparte lors de son exil sur l'île de Sainte-Hélène

À Longwood House, Napoléon passera les dernières années de sa vie. Obsédé par son écriture, son héritage, blâmant ses échecs et la politique de cour de sa petite clique isolée.

Aujourd'hui, la maison a été restaurée et les visiteurs ont une idée puissante de la façon dont l'un des hommes les plus remarquables de l'histoire a passé ses journées, rêvant d'un retour sur la scène principale. Mais il ne devait pas être. Il est décédé dans la maison il y a 200 ans, le 5 mai 2021.

Dan Snow visite la magnifique île isolée de Sainte-Hélène pour en savoir plus sur son histoire. De l'accueil de certains des plus grands ennemis de l'Empire britannique à son rôle pendant et après la traite transatlantique des esclaves.

Regarde maintenant

2. L'échelle de Jacob

Aujourd'hui, Sainte-Hélène se sent éloignée. Au début du XIXe siècle, avant l'aviation ou le canal de Suez, il était au cœur de l'économie mondiale. Sainte-Hélène était à cheval sur la plus grande route commerciale du monde, celle qui reliait l'Asie à l'Europe, au Canada et aux États-Unis.

Il n'est donc pas surprenant que la technologie de pointe ait été utilisée sur l'île plus tôt que dans de nombreuses autres parties du monde que vous pourriez supposer plus avancées sur le plan technologique. Le meilleur exemple en est le chemin de fer de près de 1 000 pieds de long qui a été construit en 1829 pour transporter des marchandises de la colonie principale de Jamestown jusqu'au fort, perché au-dessus.

Une photo prise par Dan de la pente raide de l'échelle de Jacob

Le gradient qu'il a gravi était aussi raide que tout ce que vous trouverez dans une station alpine. Les chariots étaient tirés par une chaîne de fer enroulée autour d'un cabestan au sommet tourné par trois ânes.

Aujourd'hui, les wagons et les rails ont disparu, mais il reste 699 marches. C'est le défi relevé par chaque habitant et touriste, moi y compris. Le record est apparemment d'un peu plus de cinq minutes. Je n'y crois tout simplement pas.

3. Maison des plantations

Le gouverneur de Sainte-Hélène vit dans une belle maison, perchée sur les collines au-dessus de Jamestown. Il fait plus frais et plus vert et la maison bourdonne d'histoire. Des images de visiteurs célèbres ou infâmes encombrent les murs, et le tout ressemble à un étrange rappel d'une époque où un quart de la surface de la terre était gouverné par des représentants du gouvernement britannique dans la lointaine Whitehall.

Dans le parc, il y a un résident très excitant, Jonathan - une tortue géante des Seychelles. Il pourrait être la plus vieille tortue du monde, les scientifiques pensent qu'il est né au plus tard en 1832. Il a au moins 189 ans !

Johnathan, la tortue géante, était très disposé à se faire photographier lors de notre visite

4. Le tombeau de Napoléon

Napoléon a été enterré dans un endroit magnifique à Sainte-Hélène lorsqu'il est mort il y a 200 ans. Mais même son cadavre avait du pouvoir. Le gouvernement britannique a accepté une demande des Français en 1840 qu'il soit renvoyé en France. Le tombeau fut ouvert, le cadavre exhumé et en grande pompe ramené en France où il reçut des funérailles nationales.

Le site de la tombe est maintenant l'une des clairières les plus paisibles de l'île, à voir absolument, même si la tombe en son cœur est complètement vide !

La Vallée du Tombeau, site du tombeau (vide) de Napoléon

5. Vallée de la Rupert

Dans une vallée aride et sans arbres à l'est de Jamestown, une longue rangée de cailloux blancs délimite une fosse commune. C'est une partie oubliée et récemment redécouverte de l'histoire de Sainte-Hélène et c'est vraiment remarquable.

Au cours d'un projet de construction il y a quelques années, des restes humains ont été trouvés. Des archéologues ont été appelés et une énorme fosse de squelettes du 19ème siècle a été découverte.

C'était le dernier lieu de repos de centaines d'Africains, libérés des navires négriers par la Royal Navy mais non ramenés en Afrique. Amené ici à Sainte-Hélène où les navires britanniques ont été réaménagés et ravitaillés. Les Africains étaient essentiellement envoyés dans un camp où ils faisaient de leur mieux pour gagner leur vie.

Les conditions étaient désastreuses. Certains ont cédé à la nécessité et se sont rendus dans le Nouveau Monde pour travailler dans les plantations, d'autres se sont installés sur l'île. Nous n'avons aucune preuve qu'ils soient rentrés chez eux en Afrique de l'Ouest.

Une photo que j'ai prise avec vue sur la vallée de Rupert

Certaines des sépultures avaient des objets déposés avec les cadavres, ceux-ci peuvent être vus dans le musée de la ville. Des colliers de perles et des coiffes, qui auraient tous été passés en contrebande à bord des navires négriers et protégés des équipages.

C'est un endroit extrêmement émouvant, et la seule preuve archéologique que nous ayons du soi-disant Passage du Milieu, le voyage que des millions de personnes asservies ont effectué entre l'Afrique et les Amériques.

Olivette Otele, professeur d'histoire et vice-présidente de la Royal Historical Society, répond à des questions clés sur l'histoire de la traite négrière. De ses origines à son abolition.

Regarde maintenant

6. Fortifications

Sainte-Hélène était une possession impériale précieuse. Pris aux Portugais par les Anglais, brièvement arraché par les Hollandais. Lorsque Napoléon y a été envoyé, les fortifications ont été améliorées pour empêcher un sauvetage.

Tout au long du reste du XIXe siècle, les Britanniques ont continué à dépenser de l'argent pour protéger cette île utile des rivaux impériaux. Le résultat est de magnifiques fortifications.

La silhouette trapue et brutale de High Knoll Fort domine Jamestown. Il couvre une vaste zone et au lieu d'agir comme une dernière redoute en cas d'invasion qui n'a jamais eu lieu, il a abrité des prisonniers de guerre boers, mettant en quarantaine le bétail et une équipe de la NASA surveillant l'activité spatiale.

7. Jamestown

La capitale de Sainte-Hélène est comme un village balnéaire de Cornouailles coincé dans un ravin caverneux sous les tropiques. À la fin de la semaine, vous connaissez suffisamment tout le monde pour saluer, et le mélange de bâtiments géorgiens, du XIXe siècle et plus modernes devient agréablement familier.

La pittoresque rue principale de Jamestown

Vous passez devant la maison dans laquelle Sir Arthur Wellesley a séjourné à son retour d'Inde, à mi-chemin d'une carrière qui l'amènera sur le terrain de Waterloo. C'est la même maison dans laquelle Napoléon, des années plus tard, après sa défaite à Waterloo, passera la nuit de son débarquement sur l'île.

8. Musée

Le musée de Jamestown est une beauté. Conservé avec amour, il raconte l'histoire de cette île, de sa découverte par les Portugais il y a seulement 500 ans à nos jours.

C'est une histoire dramatique de guerre, de migration, d'effondrement environnemental et de reconstruction. Vous devez commencer ici et cela vous donnera le contexte dont vous avez besoin pour découvrir le reste de l'île.

9. Le paysage

Le paysage naturel est magnifique à Sainte-Hélène, et c'est de l'histoire car chaque partie de l'île a été transformée depuis que les humains sont venus ici et ont amené des espèces envahissantes dans leur sillage. Autrefois, il dégoulinait de verdure jusqu'à la ligne de flottaison, mais maintenant toutes les pentes inférieures sont chauves, pâturées par les lapins et les chèvres amenés par les marins jusqu'à ce que la couche arable tombe dans la mer. Une île tropicale luxuriante semble maintenant stérile. A part le milieu…

10. Le pic de Diana

Le plus haut sommet est toujours un monde en soi. Débordant de flore et de faune, en grande partie uniques à cette île. Une randonnée jusqu'au sommet est essentielle, tout comme quelques promenades sur les crêtes le long de pistes étroites avec des dénivelés abrupts de tous les côtés. Terrible mais ça vaut le coup pour la vue.

Diana's Peak est le point culminant, à 818 mètres, sur l'île de Sainte-Hélène.


10 sites historiques absolument remarquables à Sainte-Hélène - Histoire

SITES HISTORIQUES

Comté de St.Francis Arkansas
Voici une photo d'Eugene Williams tirée du livre Hempstead's Historical Review of Arkansas, daté de 1911. Il a fondé la Bank of Forrest City, fils du shérif William Eugene Williams, également extrait du Forrest City Times Art Souvenir de 1905.

La première église méthodiste unie, construite en 1917, a été conçue par John Gaisford, un immigrant anglais qui s'est installé à Memphis en 1896. En 1912, Gaisford a écrit « How To Build A Church. Le livre a été commandé par le Board of Church Extension of the Église épiscopale méthodiste, Sud et comprenait des plans pour l'Église méthodiste épiscopale, Sud à Batesville, l'Église méthodiste épiscopale, Sud à Conway, et l'Église méthodiste à Clarendon. Il est probable que la Première Église Méthodiste Unie, le plus bel exemple existant de la Le style néo-classique était l'une des dernières créations de Gaisford, car il est décédé le 31 août 1916. La conception n'est pas trop ornée, mais reflète les inclinations classiques de Gaisford. La première église méthodiste unie a été ajoutée au registre national le 19 mai 1994. Photo prise en mai 2006.

Et voici une photo de la (vieille) première église baptiste sur les rues Washington et Hill, en face de l'ancien bureau de poste principal, et de l'église méthodiste, au croisement de la rue Izard sur la rue Broadway, vers 1950.

Cimetière de Forrest City Fin de South Izard (derrière l'église catholique)Forrest City, comté de St. Francis De nombreux fondateurs de Forrest City sont enterrés ici, avec des tombes remontant aux années 1800. Cette photo regarde vers l'ouest en direction de l'église catholique. Photo prise en mai 2006.

Fresque murale du centre-ville de Forrest City - Remarque : Le bâtiment avait été démoli lors de ma visite en 2010, ils ont donc disparu ! Forrest City, comté de St. Francis montre des Amérindiens regardant l'arrivée du chemin de fer, la photo de la peinture murale est dans les photos de Forrest City, avec l'aimable autorisation de Louise Lockhart

Cette photo est une gracieuseté de Ralph Pipkins

Forrest City High School - A été changé en Junior High en 1931, et plus tard en Elementary School, et maintenant, en 2006 School Administration Offices. Rosser Street-Forrest City, St. Francis County Forrest City High School, construit en 1915, a remplacé le bâtiment scolaire public en briques qui avait été construit en 1892. Le nouveau Forrest City High School, connu localement sous le nom de « Old Central », a été conçu par WC Lester et construit par J.E. Hollingsworth. Le bâtiment d'origine présentait une façade avant symétrique organisée autour d'une baie d'entrée centrale légèrement saillante. Des ajouts importants ont été apportés au bâtiment d'origine, notamment l'ajout sud en 1928, le gymnase ouest en 1934 et la section des salles de classe à l'extrémité ouest en 1958. Tous les ajouts ont respecté le caractère essentiel de style néo-classique de la structure de 1915. Inscrite au National Historic Register le 8 octobre 1992. Photo prise en mai 2006.

Et maintenant, une carte postale montrant une vue latérale de la structure d'origine avec le gymnase ajouté plus tard.


Pourquoi devriez-vous désobéir à Rick Steves à Londres ?

J'aime les guides de voyage Rick Steves&rsquo. Ils offrent des conseils très pratiques et économiques sur la façon de naviguer dans une ville et de hiérarchiser ses différents sites. Je les utilise souvent en Europe.

Mais je suis aussi une femme qui a beaucoup voyagé et qui a appris à ses dépens que se limiter à ne voir que les sites touristiques "à voir" est un moyen infaillible de rater la découverte d'un lieu. J'ai visité et aimé la plupart des principaux sites touristiques de Londres, mais ils sont fortement axés sur l'histoire britannique et vous donneront un aperçu de la Londres moderne.

Ainsi, l'itinéraire suivant pour trois jours à Londres reconnaît l'importance de ces sites historiques, mais suggère également d'autres offres à proximité qui vous feront flâner dans les rues de Londres d'aujourd'hui.


De nombreuses attractions à Saint-Kitts

et sa capitale ne laissera personne indifférent puisque le passé colonial peut être vu et ressenti dans tous les coins de la ville et de toute l'île. Ici, vous trouverez une atmosphère unique et une saveur incroyable pénétrant tous les détails.
Vérifions la liste des 10 meilleurs monuments de Basseterre, Saint-Kitts by CruiseBe !

1. Parc national de la forteresse de Brimstone Hill

Cette forteresse bien conservée est un exemple spectaculaire de l'éternité et de l'invincibilité. Étant un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'endroit vous propose de voyager dans le temps et de voir l'histoire de l'île de vos propres yeux. Le parc national de la forteresse de Brimstone Hill est définitivement un incontournable à Saint-Kitts.

2. Co-cathédrale de l'Immaculée Conception de Basseterre

Pour voir l'âme de l'île, vous devriez visiter cette magnifique église catholique romaine. Son intérieur cosy et paisible incite à penser à de belles et belles choses.

3. Baie des frégates

C'est le point où se trouve l'une des plages les plus populaires de Saint-Kitts. Il est prêt à vous montrer des vues fantastiques, à partager son doux soleil et ses eaux claires avec tout le monde et à exciter ses invités avec une grande variété de sports nautiques et de plage.

4. Mont Liamuiga

Mont Liamuiga, Saint-Kitts par nathanmac87/Flickr / CC BY 2.0

La meilleure façon d'explorer l'île est de la voir à vol d'oiseau. Le meilleur endroit pour le faire est le sommet du mont Liamuiga. Parsemée de petits villages, recouverte d'une épaisse forêt tropicale, surplombant les Caraïbes, cette montagne vous permettra de voir à quel point notre monde est étonnant.

5. Église anglicane St. George

Église anglicane St. George, St. Kitts par J. Stephen Conn/Wiki / CC BY-SA 1.0

C'est une autre belle église de Basseterre qui attire par son architecture fascinante. C'est comme un petit monde séparé accueillant tout le monde, quelles que soient ses préférences religieuses.

6. Pic Nevis

Que diriez-vous de conquérir un volcan potentiellement actif sur l'île de Nevis ? Avec des sources chaudes, une nature vierge et des vues à couper le souffle ? Cependant, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un véritable défi réservé aux plus courageux et que vous ne devez conquérir le volcan qu'avec un guide expérimenté !

7. Place de l'Indépendance

Place de l'Indépendance, Saint-Kitts par Gertjan R./Wiki / CC BY-SA 4.0

C'est le cœur même de la ville, et c'est un endroit parfait pour se promener, se reposer, regarder et réfléchir.

8. Mémorial de Berkeley

Mémorial de Berkeley, Saint-Kitts par Roger W/Flickr/CC BY-SA 2.0

Il est tout simplement impossible de rater cette vieille horloge. Presque toutes les routes de la ville y mènent. En outre, il y a beaucoup de magasins, de cafés et de joyeux citoyens locaux autour du monument. Cette visite sera non seulement pédagogique mais aussi très utile et amusante.

9. La plage de Pinney

Pinney's Beach, Nevis par ToddonFlickr/Flickr/CC BY 2.0

Pouvez-vous imaginer le paradis sur terre? C'est une interminable bande de sable blanc, une eau claire et brillante et des paysages fantastiques, n'est-ce pas ? Eh bien, vous pouvez le trouver ici - près de Charlestown sur l'île de Nevis.

10. Le pic de Verchild
Cette montagne située presque au centre de Saint-Kitts offre d'excellentes occasions d'explorer la flore et la faune de l'île, de découvrir ses recoins et d'admirer des vues d'une beauté saisissante.

Votre aventure à Saint-Kitts sera pleine de surprises, d'impressions et de souvenirs ! Bon voyage!


Saint Martin

(Sint Maarten) est une île des Caraïbes unique. Sa superficie est d'environ 100 km². Néanmoins, l'île est divisée entre la France et les Pays-Bas. Cette perle des Caraïbes vous propose de visiter deux pays différents avec deux cultures différentes. Peu importe où votre bateau de croisière s'arrête - dans le port de croisière néerlandais de Philipsburg à Sint Maarten ou français de Marigot à Saint-Martin - vous devriez vous familiariser avec les attractions touristiques les plus populaires de toute l'île, et notre liste vous aidera.

1. Plage de Maho

Oui, c'est la plage mondialement connue dont tout le monde parle. Avec les avions atterrissant juste au-dessus de votre tête. Ici, les vacanciers oublient souvent de faire ce que les gens font habituellement dans de tels endroits, car « Oh, il y a un autre avion qui arrive pour atterrir ! Je dois juste prendre une belle photo avec ! Il y a aussi une occasion fantastique d'assister à cette performance tout en sirotant un cocktail au Sunset Bar and Grill.

2. Aéroport international Princesse Juliana

Photo de Masahiro TAKAGI/Flickr/CC BY 2.0

Voici un héros de toute cette folie photo qui se passe sur Maho Beach. L'aéroport international de Saint-Martin est l'un des rares aéroports où vous pouvez regarder les avions atterrir et décoller à quelques pas de votre serviette de plage.

3. Fort Amsterdam

Photo par alljengi/Flickr/CC BY-SA 2.0

Ce n'est pas seulement un fort au sens ordinaire du terme. Bien sûr, les ruines du fort Amsterdam ont une importance historique. En outre, c'est une zone importante pour les oiseaux, où vous pouvez rencontrer de mignons pélicans bruns.

4. Exposition de films Yoda Guy

Photo de Richie Diesterheft/Flickr/CC BY-SA 2.0

Si vous aimez le cinéma, vous passerez du temps avec plaisir dans ce charmant petit musée. Si vous êtes fan de Star Wars, cet endroit est un incontournable pour vous ! Ce n'est pas seulement une exposition passionnante, mais aussi une boutique où vous pouvez acheter des souvenirs originaux.

5. Grand-Case

Photo par MagicOlf/Flickr/CC BY-SA 2.0

C'est une charmante ville du côté français de Saint-Martin, et elle est prête à vous surprendre par son atmosphère romantique, ses vues pittoresques et sa rue principale d'un kilomètre de long. Soit dit en passant, Grand Case est à juste titre considérée comme l'une des destinations gastronomiques les plus populaires des Caraïbes.

6. Lagune de Simpson Bay

Photo de Roger W/Wiki / CC BY-SA 2.0

C'est plus qu'un simple lagon. La frontière entre Sint Maarten et Saint-Martin passe exactement au centre de la lagune de Simpson Bay. Vous pouvez trouver des myriades de créations lumineuses incroyables dans ses eaux. Cette attraction est intéressante du point de vue historique, géographique, récréatif et environnemental.

7. Sea Trek St. Maarten

Monde sous-marin de Saint-Martin par John M/Flickr / CC BY-SA 2.0

C'est le moyen le plus simple et le plus amusant de découvrir le monde sous-marin exotique de Saint-Martin. La plongée avec casque offre de nombreux avantages pour toutes les personnes souhaitant repousser les limites. Vous pouvez faire ce tour même si vous ne savez pas nager !

8. Plage de Little Bay

Divi Little Bay par alljengi/Flickr/CC BY-SA 2.0

Bien que cette plage soit assez petite, elle impressionnera tout le monde.Little Bay Beach est un endroit parfait pour bronzer, nager, faire de la plongée avec tuba et pour d'autres activités de plein air.

9. Plage de la baie de Guana

C'est la plage la plus isolée de l'île avec de belles vues et de fortes vagues. Bien que la baignade soit assez dangereuse ici, l'endroit est fantastique. La plage de Guana Bay offre également d'excellentes possibilités de randonnée.

10. Zoo de Saint-Martin

C'est l'endroit où les jeunes voyageurs deviendront les plus heureux. Ce zoo petit mais très convivial ouvre les portes d'un monde lumineux d'animaux exotiques. Vous pouvez même toucher et nourrir certains d'entre eux ! De plus, il est situé très près du port de croisière.

Comme vous pouvez le voir, Saint Martin (Sint Maarten) offre beaucoup de choses passionnantes à faire et mérite votre appréciation et votre amour ! Bon voyage!


10 sites historiques absolument remarquables à Sainte-Hélène - Histoire

Explorez l'histoire et la culture du sud-est de la Louisiane

Veuillez noter que cette version texte uniquement, fournie pour faciliter l'impression et la lecture, comprend environ 50 pages et peut prendre jusqu'à 15 minutes à imprimer. En cliquant sur l'un de ces liens, vous pouvez accéder directement à une section particulière contenant uniquement du texte :

Le registre national des lieux historiques du National Park Service, le Capital Resource Conservation and Development (RC&D) Council (USDA--National Resources Conservation Service), Lagniappe Tours (de la Foundation for Historical Louisiana), la Louisiana Division of Historic Preservation, et le Conférence nationale des agents de préservation historique de l'État vous invite fièrement à Explorez l'histoire et la culture du sud-est de la Louisiane, mettant en vedette des lieux historiques le long du fleuve Mississippi et des lacs environnants Maurepas et Pontchartrain dans la partie sud-est de l'État. En serpentant à travers 16 paroisses de la Louisiane (comtés), l'itinéraire commence par les grandes plantations le long de la River Road, se poursuit vers le nord à travers l'historique Baton Rouge et le long du fleuve Mississippi (une rivière du patrimoine américain, désignée par le président Clinton), puis vers l'est jusqu'à des sites le long de l'État L'autoroute 10, et revient enfin à Baton Rouge à nouveau vers l'ouest le long de la State Highway 190. Quatre routes panoramiques désignées par l'État sont incluses. Ce dernier itinéraire de voyage du registre national des lieux historiques explore 64 lieux historiques qui illustrent l'histoire vivante de cette région où les cultures espagnole, afro-américaine, française, anglo-américaine et autres se sont rencontrées pour produire l'une des histoires les plus intéressantes des États-Unis.

Cet itinéraire se concentre sur la variété des bâtiments et des paysages, des maisons de plantation élaborées et des magnifiques jardins paysagers aux cabanes en rondins de pin, aux cabanes d'esclaves, aux sites de la guerre civile, aux sites industriels et aux principaux monuments politiques. Les visiteurs peuvent se promener dans les villes historiques de la rue principale telles que Plaquemine et Ponchatoula. Certains sites, tels que les jardins de la villa Afton, offrent des vues d'une beauté botanique époustouflante. Plusieurs plantations d'avant-guerre sont mises en évidence, telles que San Francisco, construite dans le style créole, Oak Alley, l'une des plus belles maisons de plantation de style néo-grec, et Evergreen, un complexe de plantations avec de nombreuses dépendances, dont une rare rangée de cabanes d'esclaves. Des maisons telles que Catalpa reflètent les cottages typiques de la fin de l'époque victorienne construits dans toute la Louisiane à la fin du XIXe siècle. Pendant la guerre civile, la Louisiane est devenue un champ de bataille entre les forces de l'Union et confédérées. À Port Hudson, les forces confédérées ont enduré le plus long siège de l'histoire américaine. Les forces de l'Union comprenaient les First Louisiana Native Guards, principalement composées de Noirs libres de la Nouvelle-Orléans. L'histoire militaire plus récente est représentée par le États-Unis Kidd, un destroyer de la Seconde Guerre mondiale maintenant amarré à Baton Rouge, en face de l'Old Louisiana State Capitol. L'Old Louisiana Governor's Mansion et le Louisiana State Capitol reflètent l'influence du fils politique le plus célèbre de l'État, Huey P. Long. L'itinéraire comprend également des exemples de l'industrialisation et de la croissance de la Louisiane dans le quartier historique de Cinclaire Sugar Mill et le quartier historique de Colonial Sugars. L'histoire religieuse de la Louisiane est également mise en évidence dans des églises telles que l'église Saint-Jean-Baptiste et l'église catholique romaine Saint-Gabriel.

Explorez l'histoire et la culture du sud-est de la Louisiane offre de nombreuses façons de découvrir les propriétés historiques qui ont joué un rôle important dans le passé de la Louisiane. Chaque propriété présente une brève description de l'importance du lieu, des photographies en couleur et historiques, ainsi que des informations sur l'accessibilité du public. Au bas de chaque page, le visiteur trouvera également une barre de navigation contenant des liens vers trois essais qui expliquent plus en détail The River Road, l'architecture créole française et les paroisses de Floride. Ces essais fournissent un arrière-plan historique, ou « contextes », pour de nombreux endroits inclus dans l'itinéraire. L'itinéraire peut être consulté en ligne ou imprimé si vous prévoyez de visiter le sud-est de la Louisiane en personne.

Créé grâce à un partenariat entre le National Park Service's National Register of Historic Places, le Capital Resource Conservation and Development (RC&D) Council, Lagniappe Tours (Foundation for Historical Louisiana), la Louisiana Division of Historic Preservation, la National Conference of State Historic Preservation Officers (NCSHPO), et l'Alliance nationale des commissions de préservation (NAPC), Explorez l'histoire et la culture du sud-est de la Louisiane est un exemple de projet coopératif nouveau et passionnant. Dans le cadre de la stratégie du ministère de l'Intérieur visant à revitaliser les communautés en sensibilisant le public à l'histoire et en encourageant les touristes à visiter les lieux historiques à travers le pays, le Registre national des lieux historiques coopère avec les communautés, les régions et les zones patrimoniales à travers les États-Unis pour créer itinéraires de voyage en ligne. Utilisant des lieux répertoriés dans le Registre national des lieux historiques, les itinéraires aident les visiteurs potentiels à planifier leur prochain voyage en soulignant l'étonnante diversité des lieux historiques de ce pays et en fournissant des informations sur l'accessibilité pour chaque site présenté. Dans la section En savoir plus, les itinéraires renvoient à des sites Web régionaux et locaux qui fournissent aux visiteurs de plus amples informations sur les événements culturels, les activités spéciales et les possibilités d'hébergement et de restauration.

Le Capital RC&D Council et Lagniappe Tours sont le sixième de plus de 30 organisations travaillant directement avec le Registre national des lieux historiques pour créer des itinéraires de voyage. Des itinéraires supplémentaires feront leurs débuts en ligne à l'avenir. Le Registre national des lieux historiques, le Capital RC&D Council et Lagniappe Tours espèrent que vous apprécierez cet itinéraire de voyage virtuel des ressources historiques du sud-est de la Louisiane. Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez simplement cliquer sur l'adresse e-mail fournie, "commentaires ou questions" situé au bas de chaque page.

Bienvenue dans la région historique de Mississippi River Road en Louisiane et dans les charmantes paroisses de Floride. Vous y trouverez quelques-uns des plus grands trésors architecturaux de notre état : des grandes maisons de plantation qui parlent d'une époque révolue aux cabanes en rondins de pins qui représentent notre héritage pionnier robuste. Lorsque vous nous rendez visite, vous pouvez vous promener dans les villes historiques de la rue principale telles que Plaquemine, Hammond, Ponchatoula, Amite, Covington et Donaldsonville. Au cœur de chacune de ces communautés fascinantes se trouve un quartier historique du centre-ville répertorié dans le prestigieux registre national des lieux historiques.

Vous pouvez profiter de nos paysages agricoles en activité - des champs de canne à sucre verdoyants. Vous pouvez vous émerveiller devant la majesté du puissant fleuve Mississippi. Et vous pourrez profiter de notre culture et de notre cuisine riches et uniques.

Après votre visite virtuelle de la région de River Road/Floride Paroisses sur Internet, je voudrais vous inviter à venir nous rendre visite en personne. Vous trouverez de merveilleux endroits où séjourner et d'excellents endroits pour s'arrêter. Nous serions ravis de vous avoir.

Kathleen Babineaux Blanco
Lieutenant-gouverneur, État de Louisiane
Commissaire, ministère de la Culture, des Loisirs et du Tourisme
2000

Bien que d'autres États aient leurs propres routes fluviales, aucune n'est peut-être plus évocatrice ou célèbre que celle de la Louisiane. Ici, le nom même inspire une vision de maisons à piliers blancs au milieu de jardins luxuriants et d'arbres dégoulinant de mousse espagnole. La légendaire Great Mississippi River Road en Louisiane consiste en un couloir d'environ 70 miles de long situé de chaque côté de la rivière entre Baton Rouge et la Nouvelle-Orléans. La zone comprend la rivière, les digues, les terres adjacentes et les ressources culturelles. Parmi ces derniers se trouve le groupe le plus célèbre et le plus reconnaissable de l'État de maisons de plantation monumentales, la plupart construites par de riches planteurs de sucre dans le style néo-grec.

La réputation de splendeur à piliers de River Road a commencé avec les commentaires des voyageurs du XIXe siècle. Dès 1827, on décrivait succinctement la région comme suit : "Partout densément peuplés de planteurs de sucre, dont les maisons voyantes, les places gaies, les jardins de finition et de nombreux villages d'esclaves, tous propres et soignés, donnaient un air extrêmement florissant au paysage fluvial Plus d'un demi-siècle plus tard, Mark Twain descendit la rivière pour revisiter certains de ses anciens repaires. Il enregistre : "De Bâton Rouge à la Nouvelle-Orléans, les grandes plantations de canne à sucre bordent les deux côtés de la rivière tout le long, . . . Beaucoup d'habitations. . . debout si près l'un de l'autre, sur de longues distances, que la large rivière située entre deux rangées, devient une sorte de rue spacieuse. Une région des plus chaleureuses et joyeuses."

Les grandes maisons décrites par ces observateurs ont été construites par des planteurs de sucre immensément riches au cours des 30 années précédant la guerre civile. Ils incarnent le mode de vie de consommation remarquable caractéristique de la soi-disant Gold Coast pendant cette période et étaient le sommet absolu du style néo-grec en Louisiane. Ils peuvent être brièvement caractérisés comme des manoirs à deux étages avec de larges galeries doubles et des colonnes ou piliers monumentaux qui s'élèvent jusqu'à la ligne de toit en un seul puits continu. Dans certains cas, les portiques conventionnels sont supprimés et la masse carrée de la maison est entourée d'une colonnade à deux étages. Connu sous le nom de style Aperipteral, ce dernier traitement est essentiellement une sous-espèce du renouveau grec américain et est un archétype propre au Grand Sud.

Bien que le style néo-grec domine, les visiteurs de River Road peuvent également voir des maisons de plantation dans d'autres styles. Par exemple, un nombre limité de maisons créoles survivent. Présentant également des galeries à colonnes, ces maisons d'avant-guerre, si l'on peut utiliser ce terme, sont une relique de la Louisiane coloniale française. L'ensemble de River Road était autrefois créole, mais un par un, ces premiers bâtiments ont été modifiés ou remplacés. Et, bien qu'il n'ait même jamais commencé à défier le renouveau grec en popularité, le style à l'italienne est également représenté parmi les majestueuses maisons de plantation de la région.

Bien que les visiteurs aient tendance à se concentrer sur la grande maison, il faut se rappeler que les plantations avaient historiquement un grand nombre de bâtiments. Loin de la vision rurale idyllique que nous avons aujourd'hui, les plantations étaient des usines destinées à produire une culture de rente à grande échelle pour l'exportation mondiale. Chacun était en fait une communauté autonome. Joseph Holt Ingram, dans son Le Sud-Ouest par un Yankee, 1835, a noté que les dépendances des plantations constituent un village en soi, car les planteurs ont toujours un bâtiment séparé pour tout. D'un point de vue pratique, la sucrerie et le quartier des esclaves, plutôt que la grande maison, étaient probablement les plus importants de ces bâtiments.

Pour ceux qui ne connaissent pas l'industrie sucrière, le terme mouture fait référence à l'extraction du jus des tiges de canne à sucre et à sa conversion en un produit cristallisé connu sous le nom de sucre brut. Avant la guerre civile, la mouture avait lieu dans de nombreux petits moulins (appelés maisons à sucre) situés sur des plantations individuelles. Après la guerre, les améliorations de la technologie sucrière combinées à des pénuries de main-d'œuvre et de capital ont forcé la fermeture de bon nombre de ces usines autrefois rentables. A leur place s'élevait un système de grandes usines centrales qui transformaient la canne cultivée dans des plantations éloignées ainsi que celle produite dans leurs propres champs. Abandonnées par leurs propriétaires et laissées à l'abandon, les sucreries historiques ont progressivement disparu du paysage des plantations. Aujourd'hui, seules quelques ruines très détériorées survivent.

Les quartiers des esclaves, qui abritaient les ouvriers qui rendaient possible les profits, ont subi un sort similaire. Des milliers et des milliers de ces bâtiments existaient autrefois dans le Sud. Aujourd'hui, un État peut avoir environ six exemples survivants, avec un sur une plantation, deux sur une autre, etc. Plantation River Road, Evergreen.

Bien que quelques maisons importantes aient été perdues au 19e siècle, la River Road est restée en grande partie intacte jusque dans les années 1920. Au cours de cette décennie, la maladie de Mosiac a gravement déprimé l'industrie sucrière de la Louisiane, avec pour résultat que grande maison après grande maison a été abandonnée et est tombée en ruine. Toujours au 20e siècle, le dragage du fond de la rivière pour les navires de haute mer a inauguré une ère de développement industriel qui a changé le caractère de nombreuses parties de la River Road. Plus important encore, en raison des empiètements du Mississippi, de l'action fédérale, du désintérêt des propriétaires, de la propriété fragmentée, de la démolition par l'industrie et d'une économie faible, des propriétés historiques ont été perdues, parfois par dizaines.

Le renouveau de la région a commencé avec la restauration d'Oak Alley dans les années 1920. La River Road était une ruche d'activité dans les années 40, avec des monuments tels que Houmas House, Ormond, Bocage et Evergreen en cours de restauration. On a beaucoup parlé de l'impact de l'industrie le long de la River Road, mais il y a eu des cas où l'industrie et les conservateurs ont coopéré avec des résultats spectaculaires. La principale d'entre elles est la restauration de la San Francisco Plantation House, qui a été réalisée avec l'aide financière de la Marathon Oil Company.

River Road d'aujourd'hui est une étude de contrastes, avec de vastes champs de canne, des manoirs d'avant-guerre, des usines pétrochimiques et des développements de bandes suburbaines, tous mélangés dans un mélange chaotique. Néanmoins, une grande partie du passé reste à apprécier.

Essai rédigé par la Louisiana Division of Historic Preservation

Architecture créole française

L'architecture créole française est l'une des trois grandes traditions architecturales coloniales du pays. Il prend sa place aux côtés de la colonie britannique, comme en témoignent les maisons salines de la Nouvelle-Angleterre et d'une génération ultérieure de maisons géorgiennes, et la colonie espagnole, comme on le voit dans les missions de Californie et du sud-ouest. La tradition de construction créole française est apparue en Nouvelle-France, c'est-à-dire aux États-Unis, dans la vallée du Mississippi. Parce que la région était peu peuplée à l'époque, très peu d'architecture créole française a été construite en dehors de la Louisiane. Et aujourd'hui, la Louisiane abrite l'écrasante majorité des exemples survivants.

Il y a beaucoup de controverses savantes quant aux origines de la tradition de construction créole française. Certains ont noté des similitudes distinctes avec les bâtiments en France tandis que d'autres soulignent l'évolution de la tradition dans le Nouveau Monde, principalement les Caraïbes. Quelle que soit son origine, il s'agit d'une tradition de construction distinctive caractéristique de l'Amérique française. L'architecture créole française, bien sûr, a commencé à l'époque coloniale française (1699-1762). Cependant, la tradition a continué en popularité jusque dans les années 1800. Dans les années 1830 et 40, on voit des maisons qui combinent des éléments créoles français (voir ci-dessous) et des traditions anglo-américaines telles que la symétrie et un plan de salle central.

La maison créole rurale française typique peut être décrite comme suit. Ses caractéristiques les plus importantes comprennent : 1) des galeries généreuses, 2) une large ligne de toit étalée, 3) des toits de galerie soutenus par des colonnettes en bois clair, 4) l'emplacement des pièces principales bien au-dessus du sol (parfois un étage complet), 5) une forme de construction utilisant une charpente en bois lourd combinée à un remplissage en brique (briquette entre poteaux) ou un mélange de boue, de mousse et de poils d'animaux appelé bousillage, 6) plusieurs portes-fenêtres et 7) des manteaux enveloppants à la française. La charpente en bois mentionnée précédemment incorporait de la menuiserie française, c'est-à-dire des contreventements d'angle extrêmement raides, allant du seuil à la plaque, contrairement à la menuiserie anglaise où le contreventement d'angle fait presque un angle de 45 degrés.

Les exemples urbains partageaient la plupart de ces caractéristiques mais manquaient souvent de galeries spacieuses. En effet, le cottage créole par excellence de la Nouvelle-Orléans affleure la ligne de propriété avant et n'a pas de galerie. En outre, les zones urbaines avaient ce qu'on appelle une maison de ville créole, un bâtiment à plusieurs étages, généralement en forme de L, au ras du trottoir. Le premier étage servait d'espace marchand et les étages supérieurs de logement de la famille. Certaines maisons de ville créoles avaient un espace de stockage de type mezzanine bas appelé entresol situé entre le premier et le deuxième étage. Un large passage cochère reliait la rue à une arrière-cour. Aujourd'hui, les maisons de ville créoles survivantes peuvent être vues principalement dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans.

Les plans d'étage créoles se distinguent par les aspects suivants. Ils ont tendance à être asymétriques et manquent toujours de couloirs intérieurs. Les ouvertures sont placées uniquement pour la commodité de l'intérieur, et sans aucun égard pour un effet architectural agréable sur l'extérieur (c'est-à-dire produisant un programme irrégulier d'ouvertures). Souvent, la rangée arrière des pièces se compose d'une loggia ouverte avec une petite pièce à chaque extrémité appelée armoire.

La tradition de construction rurale créole française est également connue pour l'utilisation de pigeonniers pour orner la plantation. Les pigeons domestiques avaient de la valeur non seulement en tant que mets délicat, mais également en tant que source d'engrais. Pourtant, comme le note Barbara Bacot, spécialiste des plantations louisianaises, c'est moins le goût du pigeonneau que du statut qui exalte le pigeonnier. Bacot, dans Bâtiments de la Louisiane, 1720-1940, constate qu'en France seuls les propriétaires terriens avaient le droit d'élever des pigeons sous l'Ancien Régime, et une partie de la noblesse terrienne a choisi d'encadrer ses maisons avec des paires de pigeonniers. En Louisiane, les pigeonniers utilisés sous la forme de tours monumentales installées près de la maison principale ont continué comme une mode jusqu'au 19ème siècle. En revanche, dans les plantations anglaises, où l'on gardait parfois des oiseaux, le perchoir ou le pigeonnier n'auraient généralement été guère plus que des nichoirs installés dans le pignon de la grange.

Essai written par la Division de la préservation historique de la Louisiane

Parce qu'elles ne correspondent pas aux stéréotypes bien connus du créole français et des plantations de River Road, les paroisses de Floride en Louisiane sont peu connues en dehors de l'État. Cependant, les citoyens du sud de la Louisiane (et en particulier de la Nouvelle-Orléans) profitent de la beauté naturelle et du climat sain de la région depuis plus d'un siècle. Les paroisses de Floride se trouvent à l'est du fleuve Mississippi et au nord des lacs Maurepas et Pontchartrain dans la partie sud-est de l'État. La région comprend huit paroisses : East Baton Rouge, East Feliciana, West Feliciana, Livingston, St. Helena, St. Tammany, Tangipahoa et Washington. Bien que le nom de la zone implique une cohésion et un modèle de développement partagé, ce n'est pas tout à fait vrai. Certaines paroisses partagent un héritage commun, tandis que d'autres ont suivi des schémas de croissance divergents.Les plantations et les petites exploitations agricoles, les chemins de fer, les industries du bois et des vacances et de multiples groupes ethniques ont tous contribué à la croissance et au patrimoine de la région connue sous le nom de paroisses de Floride.

Le quartier tire son nom de sa première histoire politique. À la fin de l'ère coloniale de la Louisiane, la région faisait partie de la Floride occidentale espagnole. Lorsque Napoléon Bonaparte a vendu la Louisiane aux États-Unis en 1803, les Américains ont revendiqué la région dans le cadre de cet achat, mais n'ont fait aucun mouvement pour l'occuper. En 1810, la population majoritairement anglaise du district se révolta contre l'Espagne et les États-Unis annexèrent le territoire. L'Espagne a protesté contre l'annexion, mais était trop faible pour la combattre. Depuis, les Louisianais appellent la région les paroisses de Floride.

Bien que la rive nord du lac Pontchartrain ait subi une colonisation créole française limitée avant et après la période coloniale, les personnes d'origine anglaise dominaient dans la plupart des autres parties. Par exemple, dans les paroisses de l'Est et de l'Ouest de Feliciana, les planteurs des États du sud-est ont établi une économie de plantation dont le paysage était caractérisé par des maisons de style fédéral et néo-grec. Plus à l'est, dans ce qui allait devenir la paroisse de Washington, la culture du sud des hautes terres prévalait.

Reconnus pour leur fondamentalisme protestant et leur ténacité, les Uplanders descendaient de fermiers écossais-irlandais qui ont émigré dans la colonie de Pennsylvanie à partir des années 1720. C'est durant cette période qu'ils rencontrèrent les Allemands de Pennsylvanie, que nous connaissons aujourd'hui sous l'appellation impropre des Néerlandais de Pennsylvanie. Les deux groupes ont cohabité pendant environ une génération. Les Écossais-Irlandais ont absorbé des Allemands une technique de construction qui allait devenir leur principal héritage architectural - la construction en rondins. Armés de cet outil et d'une séquence farouchement indépendante, les Écossais-Irlandais ont poussé vers le sud et l'ouest à travers les Appalaches, atteignant d'abord la Louisiane vers 1790. Là, ils ont établi des hameaux et des fermes largement dispersés avec un arrangement informel de granges en rondins, de hangars, d'enclos et de maisons. placé apparemment au hasard.

En accord avec la simplicité et l'adaptabilité de base de la culture du sud des hautes terres, ses formes de construction étaient basées sur des modèles folkloriques faciles à reproduire. Les maisons ont imité la soi-disant tradition des stylos britanniques, c'est-à-dire une seule pièce carrée ou presque carrée avec un toit à pignon orienté d'un côté à l'autre et une cheminée extérieure à une extrémité. L'enclos était surélevé d'un à trois pieds du sol sur des piliers et avait des portes centrées dans ses murs avant et arrière. En Louisiane, une maison en rondins à un seul enclos avait tendance à avoir environ 16 pieds carrés. Une maison de deux pièces était un enclos double, généralement avec deux portes d'entrée. Plus grand encore était le dogtrot, qui consistait en deux enclos avec un passage central couvert ouvert à travers lequel un chien pouvait trotter. Ces maisons avaient des galeries avant complètes et souvent aussi des hangars à l'arrière.

Aujourd'hui, peu de gens souhaitent vivre dans une maison en rondins historique, et les dépendances en rondins ne sont d'aucune utilité dans l'agriculture moderne. Pour ces raisons, la plupart des bâtiments en rondins de la Louisiane ont généralement été abandonnés depuis longtemps ou modifiés au point d'être méconnaissables. Bien que quelques-uns survivent dans le nord et l'ouest de la Louisiane, la collection la plus impressionnante de l'État est le Mile Branch Settlement situé sur le Washington Parish Fairgrounds à Franklinton.

Alors que la paroisse de Washington s'est développée grâce aux Uplanders (et à une industrie du bois florissante qui est arrivée au tournant du 20e siècle), la région des paroisses de Floride bordant le lac Pontchartrain doit sa renommée à son rôle de station balnéaire et de villégiature. Bien avant que l'arrivée du chemin de fer en 1887 ne fasse du voyage de Crescent City un trajet facile le week-end, les Néo-Orléaniens considéraient la Côte-Nord comme un refuge contre les épidémies annuelles de fièvre jaune qui menaçaient leur ville. Alors que les riches se réfugiaient dans des spas à la mode lointains, les gens de la classe moyenne se sont rendus sur la côte du golfe voisine ou dans les paroisses inférieures de St. Tammany et Tangipahoa.

Connu sous le nom de North Shore, ce dernier avait beaucoup à recommander comme une retraite du climat langoureux de la Nouvelle-Orléans. Il y avait d'abord l'air, qui était vif, frais et pur. Populairement connu sous le nom d'ozone, on pensait qu'il avait de grands pouvoirs curatifs pour les affections respiratoires pulmonaires. Cette propriété médicinale a été attribuée aux vastes peuplements de pins à feuilles longues et courtes qui exsudaient un riche mélange oxygéné. L'eau était tout aussi importante. La terre ferme du bas Saint-Tammany et de Tangipahoa constituait l'un des grands systèmes naturels de purification de l'eau au monde avec d'immenses lacs souterrains alimentant des dizaines de sources minérales. Le mot hydropathie est passé de l'usage courant, mais à l'époque victorienne, la cure d'eau était une alternative respectée aux pratiques médicales sévères de l'époque.

Des hôtels et des spas ont surgi aussi loin au-dessus du lac que Covington et Hammond pour servir les personnes soucieuses de leur santé et infirmes. Cependant, Abita Springs était la plus importante, elle a été fondée et développée en tant que station thermale et n'avait aucun autre objectif. En plus de fournir des hébergements sur la Rive-Nord, les citadins et les propriétaires de spas ont également pris des mesures pour améliorer les sources de santé et les zones naturelles avec des améliorations, notamment des kiosques à musique, des pavillons et des sentiers sinueux spécialement aménagés à travers la pinède. Attirés par les caractéristiques naturelles et artificielles de la région, les gens venaient pour des raisons sociales et médicales et restaient souvent des semaines ou des mois à la fois. Les terrains de plaisance entourant les hôtels contenaient souvent des groupes de chalets à louer qui pouvaient être occupés par toute une famille. Ces invités de longue date étaient des membres importants de la scène sociale et ont reçu des invitations à des événements spéciaux avec les résidents locaux.

De nombreuses familles de la Nouvelle-Orléans ont construit des chalets de vacances et de week-end sur la côte nord. En partie grâce à leur présence, la région a développé son propre cachet architectural, la maison dite de la Côte-Nord. Ce type de maison régionale unique est une variante du fusil de chasse de la Nouvelle-Orléans. Caractérisé par un plan d'étage en forme de T, il fait une pièce de large et trois pièces ou plus de profondeur. Au lieu du porche étroit standard, les maisons de la Rive-Nord ont une longue et généreuse galerie latérale pour permettre aux occupants de prendre l'air. Certaines maisons de la Côte-Nord ont des galeries des deux côtés. Avec leurs extravagantes colonnes tournées Eastlake, leurs broches et leurs supports, et leurs copieux bardeaux Queen Anne dans leurs pignons, ces maisons sont la gloire de la Côte-Nord. Aujourd'hui, des concentrations de ces maisons se trouvent à Covington et autour d'Abita Springs.

L'avancée de la théorie médicale après les guerres hispano-américaine et la Première Guerre mondiale a éliminé des maladies telles que la fièvre jaune et a miné la nécessité médicale du refuge de la Côte-Nord. Un autre facteur de son déclin était que l'hydropathie elle-même perdait de sa popularité à mesure que la médecine conventionnelle s'améliorait. Aujourd'hui, la région a encore un grand charme rural, avec ses pins imposants, et est également assez cosmopolite en raison de sa proximité avec la Nouvelle-Orléans. D'excellents restaurants et boutiques se combinent à la beauté naturelle et à une histoire distinctive pour faire de la Côte-Nord un choix évident pour une excursion d'une journée ou une escapade d'un week-end.

Le style de vie décontracté des stations thermales contrastait fortement avec celui des cultivateurs de fraises assidus de Tangipahoa. L'essor phénoménal de cette industrie au cours des premières décennies du 20e siècle est une réussite classique de la Louisiane. L'un des moteurs de ce succès fut l'afflux d'immigrants italiens dans la paroisse.

Les Italiens ont été recrutés à l'origine dans leur pays d'origine pour travailler dans les champs de canne du sud de la Louisiane. Ils sont apparus pour la première fois à Tangipahoa en 1890, lorsqu'un producteur de fraises américain a amené une famille italienne de la Nouvelle-Orléans pour cueillir ses baies. Cette expérience a donné aux Italiens une connaissance de première main de la culture de la fraise. Une deuxième famille est arrivée à l'automne. Depuis leurs humbles débuts en tant que cueilleurs à la fin du XIXe siècle, les Italiens ont rapidement acquis une position dominante dans l'industrie de la fraise.

Les Italiens ont vu dans la paroisse de Tangipahoa une opportunité d'acquérir des terres et d'échapper à la vie d'un ouvrier urbain ou d'un ouvrier de plantation. Les Italiens étaient des producteurs de fraises extrêmement efficaces et prospères. Une étude menée par une commission agricole au cours de cette période a noté que les techniques employées par les Italiens se démarquent des méthodes plus ou moins agiles et économes du sud employées par les agriculteurs indigènes. Toute la famille, même les enfants, travaillerait dans les champs de baies et vivrait le moins cher possible, économisant tout ce qu'ils pourraient. Au bout de quelques années, ils verseraient un acompte sur la terre qu'ils pourraient obtenir. Souvent, ces terres se trouvaient à proximité des chemins de fer, ce qui leur permettait d'acheminer leurs récoltes au marché. De cette façon, un certain nombre de colonies agricoles ethniques ont surgi dans toute la paroisse. Amite, Tickfaw et Natalbany avaient tous de petites colonies agricoles italiennes compactes. Il y avait aussi une grande colonie italienne à Hammond. Cependant, la plus grande concentration d'Italiens se trouvait à Independence, où la colonie s'étendait sur huit kilomètres le long de l'Illinois Central Railroad en 1910. À cette époque, les Italiens avaient pratiquement pris le contrôle de la ville. Les enseignes commerciales du quartier commercial de l'Indépendance étaient en italien plutôt qu'en anglais !

Au début des années 1920, les fraises de Tangipahoa approvisionnaient tout le marché du Midwest, la Louisiane était bientôt le premier producteur du pays. Cependant, la prospérité qui en résulta ne dura pas. La sécheresse et le gel des saisons 1927 et 1928 ont fortement réduit les bénéfices et endetté de nombreux agriculteurs. À la saison 1929-1930, un certain nombre d'agriculteurs étaient en grande difficulté financière. En 1932, l'industrie a subi la plus grande perte de récolte qu'elle ait jamais connue. Douze pouces et demi de pluie en une journée en avril, suivis d'une tempête de grêle plus tard dans le mois, ont pratiquement détruit la récolte. Cette saison a sonné le glas du boom de la fraise, car l'industrie n'a jamais retrouvé sa prospérité d'antan. Cependant, les fraises continuent d'être une culture importante, comme l'atteste le festival annuel de la fraise de Ponchatoula, qui se tient chaque année en avril.

Essai rédigé par la Louisiana Division of Historic Preservation

L'un des bâtiments les plus anciens et les mieux documentés de la période coloniale de l'État, Destrehan Plantation House représente trois phases majeures de construction et illustre les changements de style architectural en Louisiane. Érigée en 1787 par Charles Paquet, la plantation Destrehan a été achetée par le planteur d'indigo Robert Antointe Robin DeLogny et sa famille. Outre sa récolte de rente indigo rentable, la renommée locale de DeLogny était son célèbre gendre, Jean Noël Destrehan, qui épousa sa fille Marie-Claude en 1786. Destrehan était le fils de Jean Baptiste Destrehan de Tours, trésorier royal de la colonie française de Louisiane, et c'est de lui que le nom de la plantation et le nom de la ville sont dérivés. Après la mort de DeLogny en 1792, les Destrehan héritent de la plantation et de la maison. Alors qu'ils appartenaient à la famille Destrehan, la maison et le terrain ont connu des périodes de changements considérables. Au 19ème siècle, la principale culture de rente à Destrehan est devenue la canne à sucre plutôt que l'indigo et la maison a traversé deux autres phases de construction. Les colonnes de la galerie d'origine ont été remplacées dans les années 1830 ou 40 par des colonnes doriques massives de style néo-grec en briques plâtrées et la corniche a été modifiée en conséquence. Son apparence coloniale d'origine a été modifiée avec l'ajout post-colonial d'ailes jumelées.

Au 20ème siècle, l'usage du terrain et de la maison subit un autre changement. La maison a servi d'installation à une grande compagnie pétrolière, lorsque la Louisiane est passée d'une économie agricole à une économie industrielle. Destrehan Plantation House se compose d'une maison centrale à deux étages avec des galeries ouvertes sur trois côtés et des ailes flanquantes à deux étages séparées du corps principal de la maison par les galeries latérales. L'unité centrale, la partie la plus ancienne de la maison, est composée de colonnes de maçonnerie au rez-de-chaussée et de colonnes de bois à l'étage. À une certaine époque, une colonnade avait entouré l'unité centrale. Le toit est à double pente tout autour.

La plantation Destrehan est située au 13034 River Road, à 800 mètres à l'est du pont Destrehan. Heureusement, la maison n'a pas été endommagée par l'ouragan Katrina, mais veuillez vérifier directement auprès d'eux pour confirmer les heures d'ouverture actuelles. La Plantation est ouverte pour des visites guidées par des interprètes costumés de 9h00 à 16h00, tous les jours (sauf jours fériés importants). La plantation célèbre un festival d'automne annuel le deuxième week-end de novembre. L'admission est payante, des tarifs spéciaux pour les groupes sont disponibles. Appelez le 985-764-9315 ou visitez le site Web de la plantation pour plus d'informations.

Maison de plantation

Homeplace Plantation, désignée monument historique national en 1970, est située sur la rive ouest du fleuve Mississippi dans la paroisse Saint-Charles. Construit entre 1787 et 1791, c'est l'un des exemples les plus beaux et les moins modifiés d'une grande maison coloniale française surélevée encore debout. Similaire dans son plan à un autre monument historique national, Parlange dans la paroisse de Point Coupee, Homeplace comprend deux pièces de profondeur et quatre pièces de largeur avec une galerie de 16 pieds de large de tous les côtés, offrant un accès séparé à chacune des pièces du deuxième étage pour une ventilation transversale. Les murs de l'étage supérieur sont construits en bois de cyprès rempli d'argile et de mousse espagnole. L'étage inférieur, avec ses murs et ses sols en briques épaisses, contenait sept pièces de service, dont la grande salle à manger, un garde-manger, deux caves à vin, un hall et deux salles de stockage. Les caves à vin conservent encore certains des casiers à vin d'origine et les murs de la salle à manger sont décorés de carreaux de marbre italien vert-gris et blanc d'origine.

Autrefois le centre d'une grande plantation de canne à sucre, Homeplace était à l'origine entouré de quartiers d'esclaves, de pigeonniers (structures utilisées par les Français de la haute société pour loger les pigeons), d'une remise à voitures et d'autres dépendances utilisées dans les opérations de plantation. Il ne reste que la remise à l'arrière droit de la maison. Une caractéristique intéressante de la maison sont les hauts piliers en brique à l'extrémité sud qui supportaient autrefois une grande citerne en bois qui alimentait la maison en eau. Le constructeur et le premier propriétaire de Homeplace ne sont pas clairs, mais des documents montrent que la plantation appartenait à la fois à Pierre Gaillard et à Louis Edmond Fortier au cours de ses premières années. La famille Fortier a été propriétaire de la maison jusqu'en 1856 et elle a changé plusieurs fois de mains avant que Pierre Anatole Keller n'achète la propriété en 1889. Keller a démantelé l'opération de production de sucre et a démoli le moulin à sucre en 1894. Ajout d'escaliers à l'avant de la maison en 1900, en plus des escaliers latéraux d'origine, la famille Keller a modernisé la maison et a apporté quelques modifications mineures. La famille Keller est toujours propriétaire de la propriété aujourd'hui.

Homeplace Plantation House, un monument historique national, est situé à Hahnville le long de la State Hwy. 18, à 800 mètres au sud du bureau de poste. Il est privé et n'est pas ouvert au public.

Maison de plantation de San Francisco

L'opulente San Francisco Plantation House est une maison à galeries à la manière créole qui a été décrite dans des périodiques américains, britanniques et suédois comme l'un des principaux sites de la région de la Nouvelle-Orléans. Construite entre 1849 et 1850, la San Francisco Plantation House est l'une des maisons de plantation les plus ornées de la Louisiane. San Francisco, avec son pot-pourri de conceptions architecturales, sa construction de toit immense et ornée et les peintures décorant les plafonds et les panneaux de porte des salons de la maison, illustre le style « gothique du bateau à vapeur ». L'extérieur de la maison ressemble à un gâteau en couches, avec un simple rez-de-chaussée où des colonnes de briques soutiennent la galerie à l'avant et à mi-chemin sur les côtés. Un double escalier mène de cette galerie à la galerie du deuxième étage où des colonnes de bois cannelées avec des chapiteaux corinthiens en fonte soutiennent un pont en surplomb. Le salon principal est au deuxième étage au lieu du rez-de-chaussée. Le grenier est une construction victorienne qui donne à la maison un aspect unique avec le toit en croupe percé de hautes lucarnes avec des fenêtres à carreaux en losange et en arc Tudor.

Le plan d'étage de San Francisco est également unique, mais l'importance principale de l'intérieur réside dans les belles peintures murales attribuées à Dominique Canova. Le coût de la San Francisco Plantation House, ainsi que les peintures et autres décorations intérieures, peuvent avoir donné naissance au nom de la maison. Une légende raconte que l'expression française « son saint-frusquin » ou « la chemise sur son dos » était une description de ce que la construction de la maison a coûté à son premier propriétaire, Edmond Marmillion. Cela a été mal traduit à San Francisco. Une autre légende raconte que le nom célébrait le port d'entrée du nord de la Californie, alors en proie à la ruée vers l'or de 1849. Une autre légende indique que le nom est passé de Sans St. Frusquin à San Francisco lorsqu'Achille D. Bougere a acheté la maison de plantation en 1879. San Francisco a été à l'origine préservé par les efforts de M. et Mme Clark Thompson. La maison appartient maintenant à la San Francisco Plantation Foundation et a été restaurée à son ancienne gloire.

San Francisco Plantation House, un monument historique national, est situé sur l'autoroute 44, à côté de River Road, à cinq kilomètres en amont de la réserve. Heureusement, la maison n'a pas été endommagée par l'ouragan Katrina, mais veuillez vérifier directement auprès d'eux pour confirmer les heures d'ouverture actuelles. La plantation est ouverte aux visites de 10h00 à 16h30 de mars à octobre et de 10h00 à 16h00 de novembre à février (sauf jours fériés importants), moyennant des frais. Veuillez appeler le 985-535-2341 pour plus d'informations.

Evergreen n'est que l'une des huit grandes maisons de plantation de style néo-grec qui subsistent sur l'historique River Road. Ces maisons de l'ère "Autant en emporte le vent" bordaient River Road à la veille de la guerre civile, mais beaucoup plus ont été perdues au fil des ans qu'il n'en a survécu. Caractéristique de ces maisons, Evergreen, entièrement rénové à partir de son design créole français d'origine en 1832, présente des colonnes doriques en briques stuquées qui s'étendent du sol au toit sur les larges doubles galeries. A l'origine résidence de Michel Pierre Becnel et de son épouse Désirée Brou, la « grande maison » possède également deux remarquables portes en imposte en tête et en pied du double escalier tournant desservant les galeries. Evergreen est important non seulement en raison de l'existence de son bâtiment principal le long de River Road, mais aussi en raison des vestiges du complexe de plantations. Avec deux pigeonniers (structures utilisées par les Français de la haute société pour loger les pigeons), deux garcons (logements pour les jeunes garçons d'une famille), une toilette, une cuisine, une maison d'hôtes, une maison de surveillant et une double rangée de 22 cabanes d'esclaves, Evergreen est unique. C'est l'une des rares plantations qui évoquent à quoi ressemblaient les grandes plantations dans la période d'avant-guerre de l'histoire de l'Amérique. Habituellement, seule la maison principale de la famille du planteur a subi les outrages du temps.

Au fil des décennies, le changement le plus important d'Evergreen en tant que complexe de plantations a été le remplacement important du tissu évident dans les quartiers des esclaves. Certaines caractéristiques d'origine remarquables, telles que les cheminées, les volets et les portes, subsistent, mais près de 150 ans de réparation, de réparation et de reconstruction ont causé des modifications.Il est surprenant que ces quartiers, conservant leur aspect d'origine et leur configuration à deux rangées, aient survécu. Il existe très peu de documentation sur ces bâtiments, même s'il est clair qu'ils sont bel et bien d'avant-guerre. Le recensement de 1860 dénombre Lezin Becnel et son frère, alors propriétaires de la plantation, comme ayant 103 esclaves dans 48 logements. La seule carte historique connue de la plantation est la carte de la Mississippi River Commission de 1876, qui montre 22 cabanes dans la même configuration et le même emplacement.

Evergreen Plantation, un monument historique national, est situé sur la State Hwy. 18, à Wallace. La maison est ouverte au public sur réservation uniquement. Appelez le 504-201-3180 pour organiser une visite.

Quartier historique de Whitney Plantation

Le quartier historique de Whitney Plantation est situé sur un tronçon de 3 000 pieds de la célèbre et historique River Road à St. John the Baptist Parish, en Louisiane. Outre la maison principale créole surélevée, érigée à l'origine en 1803, le quartier contient une maison de surveillant, une grange créole française rare, une maison de gérant, un magasin de plantation, un pigeonnier de deux étages (structures utilisées par les Français de la haute société pour loger les pigeons ), et la maison Mialaret de style créole et néogrec de 1884, ainsi que d'autres sites d'intérêt historique. Le manoir créole et ses dépendances sont regroupés en un ensemble, qui forme le point central du quartier. La canne à sucre et le riz étaient les principales cultures au cours de la période historique, et les champs de Whitney sont toujours plantés en canne. La maison de plantation du quartier est architecturalement importante dans tout l'État, car elle est l'un des exemples les plus importants d'architecture créole de la Louisiane. À l'échelle nationale, l'art produit au sein de la Whitney Plantation House, y compris les peintures murales datant de 1836 à 1839, est important. La grange créole française de Whitney est le dernier exemple connu à avoir survécu dans l'État.

La plantation connue sous le nom de Whitney semble avoir été fondée par Ambrose Haydel. Allemand, Haydel a immigré en Louisiane avec sa mère et ses frères et sœurs en 1721 et s'est marié peu de temps après. Ambrose Haydel et sa femme ont peut-être vécu sur le territoire de Whitney dès 1750. À la fin du XVIIIe siècle, les fils de Haydel, Jean Jacques et Nicholas, possédaient des plantations voisines qui comprenaient et agrandissaient les exploitations d'origine de leur père. C'est apparemment Jean Jacques qui a construit la maison principale du Whitney vers 1790 et l'a agrandie vers 1803. En 1820, il a vendu la propriété à ses fils Jean Jacques Jr. et Marcellin. Marcellin finit par prendre le contrôle total du reste des terres de la famille et commanda le remodelage de 1836-1839. La plantation est restée entre les mains de la famille jusqu'à ce qu'elle soit vendue à un habitant du Nord, Bradish Johnson, après la guerre de Sécession. C'est Johnson qui a nommé la propriété Whitney en l'honneur de son petit-fils, Harry Payne Whitney. La Formosa Plastics Corporation a acheté le terrain en 1990 et s'est engagée à préserver et à restaurer la maison et les dépendances en tant que musée de la culture créole.

Te quartier historique de Whitney Plantation est situé sur l'autoroute. 18 à Wallace. Tous les bâtiments du quartier appartiennent à des particuliers et ne sont pas ouverts au public.

Situé sur River Road entre Baton Rouge et La Nouvelle-Orléans, le complexe Laura Plantation est situé juste en amont de la communauté de la rive ouest de Vacherie. La plantation est importante pour sa "grande maison" de plantation créole surélevée et son rare ensemble de dépendances, dont six quartiers d'esclaves, qui illustrent le développement d'une plantation de canne à sucre depuis la période d'avant-guerre jusqu'au 20e siècle. Le terrain sur lequel se trouve la plantation Laura appartenait à l'origine à André Neau, qui l'a obtenu grâce à une concession de terre royale française en 1755. À la fin des années 1700, la plantation est devenue la propriété de la famille Dupare et a été divisée entre deux membres de la famille en 1876. La maison resta entre les mains des héritiers Dupare jusqu'en 1891, date à laquelle Laura Locoul, descendante de Dupare, vendit la propriété à A. Florian Waguespack. Une condition de la vente était que la plantation et la maison continuent à s'appeler "Laura". Construite vers 1820, la maison principale de Laura a un sous-sol surélevé en brique et un étage supérieur en briquette-entre-poteaux. La maison est spéciale en raison de ses boiseries intérieures de style fédéral et de ses fermes de toit normandes. En Louisiane, beaucoup plus de maisons créoles avec des boiseries de style néo-grec ont survécu que celles montrant une influence fédérale. Peu d'exemples de la technique de construction de fermes de toit normandes survivent, et ils se trouvent généralement dans les premières maisons créoles.

Bien que les résidences créoles dominaient autrefois le paysage rural du centre et du sud de la Louisiane, il ne reste aujourd'hui que 300 à 400 exemples de ces bâtiments en dehors de la Nouvelle-Orléans. Parmi celles-ci, la majorité sont des maisons à un étage, petites ou de taille moyenne, tandis que seulement 30 environ, dont la maison principale Laura, appartiennent au groupe distinct des maisons de plantation surélevées considérées comme le sommet du style créole. Peu d'attention a été accordée à la préservation de la coterie de dépendances qui étaient les « chevaux de trait » de la production de coton et de sucre dans les plantations de Louisiane. Historiquement, l'État était parsemé de centaines de complexes de plantations comme Laura, mais aujourd'hui, ce sont de rares survivants. L'un des 15 complexes de plantations survivants de l'État, Laura pourrait être comparé aux plantations Whitney ou Evergreen de la paroisse St. John the Baptist. Ainsi, c'est un rappel visuel très important de la grande entreprise agricole commune dans la Louisiane d'avant-guerre et d'après-guerre.

Laura Plantation est située sur River Road à mi-chemin entre Baton Rouge et la Nouvelle-Orléans. Heureusement, la maison n'a pas été endommagée par l'ouragan Katrina, mais veuillez vérifier directement auprès d'eux pour confirmer les heures d'ouverture actuelles. La maison est ouverte aux visites tous les jours de 9h00 à 17h00, à l'exception des jours fériés créoles (Nouvel An, Mardi Gras, Pâques, Thanksgiving et Noël). L'admission est payante et les groupes sont encouragés à téléphoner à l'avance. Appelez le 225-265-7690 ou visitez www.lauraplantation.com pour plus d'informations.

Quartier historique de Colonial Sugars

Le Colonial Sugars Historic District est important en tant que l'un des rares raffineries de sucre historiques survivantes et en tant qu'exemple du type de grandes usines centralisées développées lors de la consolidation du raffinage du sucre aux États-Unis au tournant du 20e siècle. La ville de l'entreprise est typique des installations créées par les industries pour leurs employés dans les zones rurales et n'est que l'une des deux villes (l'autre est Cinclare Sugar) survivantes en Louisiane. Connue à l'origine sous le nom de Gramercy Sugar Company, cette raffinerie de sucre et la ville adjacente ont été fondées en 1895 par un groupe d'investisseurs new-yorkais. En 1902, une nouvelle entreprise, la Colonial Sugars Company, a été constituée pour reprendre l'installation. Colonial Sugars a exploité la raffinerie jusqu'en 1908, date à laquelle elle a été acquise par la Cuban American Sugar Company qui l'a exploitée jusqu'en 1971. Plusieurs sociétés sont propriétaires de la raffinerie depuis cette époque, et elle fonctionne aujourd'hui à pleine capacité par Savannah Foods and Industries.

La période de 1880 à 1920 a vu une croissance industrielle galopante en Louisiane, alimentée en grande partie par des capitaux extérieurs à l'État. C'est au cours de ces années que la voie ferrée principale est passée de moins de 700 milles à plus de 5 000 milles. Diverses industries ont mûri au cours de cette période, y compris la transformation centralisée du sucre à grande échelle, l'exploitation forestière industrielle et l'exploration pétrolière. Parce que la plupart des entreprises industrielles associées à cette croissance ont été établies dans des zones rurales, la ville de l'entreprise était une caractéristique cruciale du paysage émergent. Il était d'usage pour l'entreprise de pourvoir à tous les aspects de la vie des travailleurs, y compris le logement, les églises, les installations de loisirs, etc. Les points d'intérêt dans le quartier historique de Colonial Sugars comprennent : Executive Row avec la maison du directeur de l'usine qui a servi de maison (1928 à 1956) de George P. Meade, co-auteur du Cane Sugar Handbook et figure bien connue de l'industrie du raffinage du sucre de canne Workers' Row le long de la Cinquième Avenue avec ses cottages datant des années 1910 la société c.1910 chapelle la Char House de 1902 où le sucre liquide passe à travers des filtres massifs remplis de charbon d'os pour éliminer la couleur brune et la Power House de 1929, conçue par la firme McKim, Meade and White, qui génère de l'électricité pour l'usine d'eau et certaines résidences des travailleurs .

Le quartier historique de Colonial Sugars est situé à Gramercy, principalement entre la rue Main et le chemin Levee. Le moulin et les résidences sont privés et ne sont pas ouverts au public.

Juge Felix Poche Plantation

La Maison Plantation Juge Poche est significative dans les domaines de l'architecture et de l'histoire locale. Sur le plan architectural, la maison de plantation Judge Poche est un bel exemple de maison de plantation surélevée construite sous l'influence du renouveau de la Renaissance victorienne. Cela se voit principalement dans sa grande lucarne avant avec ses motifs d'oeil-de-boeuf et dans sa galerie avant à arcades. Ce traitement décoratif est inhabituel car la plupart des maisons de plantation étaient caractérisées par un style néo-grec. Le Judge Poche Plantation House est localement important en raison de son association avec Felix Pierre Poche, chroniqueur de la guerre civile, chef du Parti démocrate et éminent juriste. Poche a construit la maison vers 1870 et l'a conservée comme résidence jusqu'en 1880, date à laquelle il a déménagé à la Nouvelle-Orléans. Elle lui servit de résidence d'été jusqu'en 1892, date à laquelle il vendit la propriété. Le journal de la guerre civile de Poches est considéré comme une source importante pour les universitaires, en particulier ceux qui étudient la guerre à l'est du Mississippi pendant les derniers mois du conflit. Poche, qui était bilingue, tenait son journal en français. Il a depuis été traduit et publié et est l'un des rares journaux confédérés décrivant la guerre en Louisiane à être imprimé.

Après la guerre, Poche retourna à la paroisse St. James, reprit sa pratique du droit et assuma un rôle actif au sein du Parti démocrate. En janvier 1866, il a été élu au Sénat de la Louisiane pour combler une vacance occasionnée par une démission et a occupé ce poste jusqu'à l'adoption de la nouvelle constitution de l'État en 1868. Il a assisté aux conventions semestrielles du parti démocrate de 1868 à 1876 et a été membre et président de la convention du parti de 1879 qui nomma le gouverneur Wiltz. Poche était également membre de la convention constitutionnelle de 1879. Au niveau national, il a été délégué suppléant aux conventions démocrates de 1872 et 1876 et a été électeur de Tilden en 1876. En plus de ces réalisations, Poche était un juriste bien connu. En 1880, il a été nommé juge associé de la Cour suprême de Louisiane et a occupé ce poste jusqu'en 1890, date de l'expiration de son mandat. Poche était également l'un des fondateurs et membres fondateurs de l'American Bar Association. Lors d'une réunion sociale en 1876 à Saratoga, il a lancé l'idée d'une association nationale pour sa profession et l'a proposée à plusieurs autres là-bas. L'idée est adoptée et en 1877 l'association se réunit pour la première fois. Aujourd'hui, la maison a été transformée en chambre d'hôtes.

La plantation Judge Felix Poche est située au 6554 State Hwy. 44, au couvent. Les visites sont disponibles du lundi au dimanche à 10h00 et sur rendez-vous, il y a des frais. Les groupes sont encouragés à téléphoner à l'avance. Pour plus d'informations ou pour réserver au gîte, composez le 225-562-7728 ou visitez www.plantation.poche.com.

Initialement nommé Bon Séjour, Oak Alley a été construit en 1837-39 par George Swainey pour Jacques Telesphore Roman, frère d'André Roman qui fut deux fois gouverneur de la Louisiane. Joseph Pilie, le beau-père de Jacques Telesphore Roman, était un architecte et on pense qu'il a conçu la conception d'Oak Alley. La caractéristique architecturale la plus distinctive d'Oak Alley est une colonnade périphérique complète (autoportante) de 28 colonnes doriques colossales. De telles maisons de plantation étaient autrefois dispersées le long de la vallée du Mississippi, bien qu'Oak Alley soit probablement la plus belle de celles qui restent. En 1866, Oak Alley fut vendue aux enchères à John Armstrong. Plusieurs propriétaires ont suivi Armstrong, et dans les années 1920, la maison était dans un état de détérioration. Andrew et Josephine Stewart ont acheté la propriété en 1925 et ont engagé l'architecte Richard Koch pour effectuer une restauration complète. Le rose pâle des colonnes et des murs plâtrés et le bleu-vert des volets à persiennes et de la balustrade de la galerie étaient les choix de couleurs de Mme Stewart à cette époque. De plan carré, l'intérieur dispose d'un hall central d'avant en arrière sur les deux étages. A chaque extrémité des deux salles, les portes ont de larges vasistas et des fenêtres latérales encadrées de fines colonnettes cannelées. Les pièces du rez-de-chaussée arrière ont été cloisonnées et adaptées aux usages modernes lors de la restauration dans les années 1920.

Tout aussi importante est l'impressionnante double rangée de chênes vivants géants qui forment l'allée de chênes, d'environ 800 pieds de long, d'où la propriété tire son nom actuel. Plantée avant la construction de la maison en 1837, cette plantation formelle est un aménagement paysager historique reconnu depuis longtemps pour sa beauté. Un événement important dans l'histoire horticole américaine s'est produit au cours de l'hiver 1846-1847 lorsqu'Antoine, un esclave jardinier à Oak Alley, a greffé avec succès des noix de pécan pour la première fois. Son travail a abouti à la première variété nommée, Centennial, et au premier verger commercial de noix de pécan à proximité de la plantation Anita. Josephine Stewart a créé une organisation à but non lucratif pour gérer Oak Alley après sa mort. Ce lieu de spectacle de la Renaissance grecque est désormais ouvert au public pour des visites.

Oak Alley Plantation, un monument historique national, est situé sur 3645 State Hwy. 18 à Vacherie. Heureusement, la maison n'a pas été endommagée par l'ouragan Katrina, mais veuillez vérifier directement auprès d'eux pour confirmer les heures d'ouverture actuelles. Oak Alley est normalement ouvert tous les jours de 9h00 à 17h30 de mars à octobre et de 9h00 à 17h00 de novembre à février. Des visites sont disponibles moyennant des frais et les groupes sont encouragés à appeler à l'avance. Appelez le 1-800-442-5539 ou visitez www.oakalleyplantation.com pour plus d'informations.

Construit en 1840-48, Madewood Plantation House reflète les aspirations de son propriétaire d'origine, le colonel Thomas Pugh, membre d'une famille riche et éminente de Louisiane. Madewood représente l'un des exemples les plus beaux et les plus purs de l'architecture de style néo-grec dans une maison de plantation. Dans un bosquet de chênes et de magnolias, face au Bayou Lafourche, Pugh et son architecte Henry Howard construisirent une maison dont la splendeur classique surpasserait celle des plantations voisines. Madewood était le manoir du groupe de plantations que Pugh a acquis dans les années 1830 et 40, qui ont finalement totalisé quelque 10 000 acres. La production de canne à sucre a apporté la prospérité économique à la région du Bayou Lafourche dans la première partie du 19ème siècle. Alors que Madewood est l'une des nombreuses plantations le long du bayou, elle se distingue par sa grandeur architecturale, qui est unique dans son mélange de ses caractéristiques classiques avec des matériaux indigènes. Le terrain comprend aujourd'hui la maison principale et la cuisine attenante, et à l'arrière, la remise, le cimetière de la famille Pugh, Elmfield Cottage et les quartiers des esclaves de Madewood.

La maison est construite en briques fabriquées sur la plantation, tandis que l'extérieur est recouvert de stuc, rainuré pour représenter des blocs de maçonnerie et peints en blanc. Les proportions sont soigneusement déterminées, les six colonnes ioniques cannelées s'élèvent sur deux étages, la partie centrale conservant le caractère d'un temple grec. Deux ailes de plain-pied, faisant écho aux éléments prédominants de la maison principale, complètent la façade. L'intérieur contient 23 pièces, avec des sols en pin cœur, des huisseries et des moulures en cyprès, peintes pour ressembler au chêne (ou faux bois). Chaque porte est signée par l'artiste Cornealieus Hennessey. Ailleurs, les boiseries, y compris les cheminées de cyprès, ont été peintes pour ressembler au marbre ou aux bois exotiques. La famille Harold Marshall a acheté la propriété en 1964 et a entrepris une restauration majeure de la maison, qui a été achevée en 1978. La propriété appartient maintenant à leurs fils, mais est ouverte au public tous les jours et est le centre d'un festival des arts annuel et autres événements culturels.

Madewood, un monument historique national, est situé au 4250 Hwy. 308, Napoléonville. Il est ouvert aux visites de 10h00 à 16h30 tous les jours, sauf pour Thanksgiving, Noël et le Nouvel An. Appelez le 1-800-375-7151 pour plus d'informations.

Église épiscopale et cimetière du Christ

L'une des plus anciennes églises épiscopales à l'ouest du fleuve Mississippi, l'église épiscopale du Christ est située sur le Bayou Lafourche dans la paroisse de Napoleonville. Construit en 1853, Christ Episcopal a servi d'espace de culte pour les protestants anglophones dans une communauté catholique à prédominance francophone, ainsi que de centre communautaire pour tous les résidents de la région anglophone. Excellent exemple d'architecture néo-gothique, l'église a été conçue par Frank Wills. Wills, architecte de la New York Ecclesiological Society, est également crédité de la conception de l'église Trinity à Natchiitches. La mission de la Société ecclésiologique était d'encourager la conception des églises dans le style des églises paroissiales anglaises de l'époque médiévale. Christ Church a été consacrée le 10 mai 1854 par le très révérend Leonidas Polk, premier évêque épiscopal de Louisiane, plus tard général dans l'armée confédérée.

En utilisant environ 10 000 $ de fonds collectés localement, Christ Church a été construit par George Arment, un charpentier local depuis enterré dans le cimetière de l'église. Le Dr E. E. Kittredge a fait don du terrain pour l'église et le cimetière. Le bâtiment est construit en cyprès de Louisiane et en brique, fabriqué sur Woodlawn Plantation par le colonel W. W. Pugh, qui a également fourni la main-d'œuvre pour la construction. L'ardoise pour le toit et les vitraux utilisés dans les fenêtres étaient parmi les seuls matériaux importés de l'Est. Le plan d'étage est asymétrique et se compose d'une nef, d'un sanctuaire, d'un transept, d'une sacristie et d'un portique d'entrée. Les détails austères et gracieux de l'intérieur se composent de murs en plâtre blanc et de boiseries teintées en brun foncé. Un autel en chêne teinté est situé dans l'abside. De minces vitraux, mettant en scène des scènes bibliques, tapissent les murs intérieurs. Un orgue en bois, probablement ajouté lors d'une restauration, et des fonts baptismaux en bois complètent l'intérieur. L'extérieur est surmonté d'une grande flèche terminée par une gracieuse croix. L'aspect général de l'église est long et élancé, avec une emphase verticale. Un cimetière est situé à 12 pieds de l'arrière de l'église où les premiers membres de l'église sont enterrés. Ces lieux de repos éternels sont marqués soit par une tombe bien faite et bien entretenue, soit par des tombes non marquées en ruine.

Pendant la guerre civile, Christ Church a été utilisé comme caserne par les troupes de l'Union de l'Ohio et de l'Indiana. Plus tard, ils y ont mis leurs chevaux à l'écurie et utilisé les vitraux pour s'entraîner au tir. Ayant été presque entièrement détruite pendant la guerre, l'église a été abandonnée jusqu'en 1869, lorsque la congrégation grandement appauvrie, avec ses propres moyens modestes, a pu la restaurer pour le culte public. Lors de sa visite en 1869, l'évêque Wilmer déclara qu'« ils étaient persécutés, mais pas abandonnés, abattus, mais pas détruits ». L'édifice avait à peine été restauré qu'il fut gravement endommagé par un orage puis par la foudre. Encore une fois, il a fallu l'abandonner.La tâche de reconstruction a recommencé, avec l'effort majeur entrepris entre 1887 et 1906 sous la direction de la famille Edward Pugh Munson. C'est à cette époque que le magnifique vitrail Tiffany est envoyé à New York pour restauration et réinstallé au-dessus de l'autel. Avec une renaissance de l'esprit à l'œuvre dans Christ Church, elle continue d'organiser des services hebdomadaires pour ses membres, petits mais croissants. Friend of Christ Church, Inc., a assumé la responsabilité de l'entretien de l'église et du cimetière. Alors que la majorité des membres sont des descendants des familles fondatrices, l'adhésion est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt à préserver la richesse historique du sud de la Louisiane.

L'église et le cimetière du Christ épiscopal sont situés sur la State Hwy. 1, à la limite nord de Napoléonville. Il est ouvert pour les services ou sur rendez-vous en appelant le juge Léon LeSueur, préfet principal, au 985-369-2106, qui se fera un plaisir d'effectuer une visite.

Palais de justice et prison de la paroisse de l'Assomption

Le palais de justice de la paroisse de l'Assomption a été construit en 1896, tandis que la prison voisine est un bâtiment antérieur qui était en place au moins en 1885. La fin du XIXe et le début du XXe siècle ont été une période de renaissance des styles architecturaux, rappelant les styles grec, romain et roman des périodes antérieures. Le palais de justice et la prison de la paroisse de l'Assomption sont les exemples singuliers de l'architecture à l'italienne de la paroisse. Le terrain sur lequel se dressent aujourd'hui les bâtiments, le long de la rive ouest du Bayou Lafourche, a été offert par Maxill et Caroline Bourg en 1818, pour servir d'emplacement permanent au palais de justice. C'est à cette époque que Napoléonville (aujourd'hui, avec une population de 802) devient le chef-lieu. Un ancien palais de justice se trouvait probablement ici, et certaines de ses caractéristiques décoratives peuvent être celles qui apparaissent dans le palais de justice actuel, comme les manteaux antérieurs de style fédéral et néo-grec.

Le palais de justice est construit principalement dans le style des villas italiennes - un bâtiment de deux étages dans un plan d'étage en forme de L avec une tour ou un campanile. Bien que de conception majoritairement à l'italienne, le palais de justice montre une légère influence du style néo-roman dans la massivité avec laquelle s'articulent les entrées en plein cintre et les fenêtres palladiennes, au troisième niveau de la tour. La prison présente également une tour de style à l'italienne à son angle sud-est, qui peut appartenir ou non au bâtiment d'origine. Les deux bâtiments sont recouverts de stuc, une caractéristique qui met en valeur la simplicité de la conception, tout en permettant d'accentuer les éléments plus ornés, tels que les tours, les pignons, les fenêtres et les pilastres. Le palais de justice et la prison sont aujourd'hui reliés à un ajout moderne, bien qu'au moment de leur construction, ils étaient des bâtiments séparés. Le palais de justice a subi plusieurs modifications depuis sa construction. Un ajout au premier étage du bureau de l'assesseur des impôts de la paroisse a été ajouté, ainsi qu'un garage de stationnement partiellement clos au rez-de-chaussée entre les nouveaux bureaux et l'ancienne prison, et une nouvelle prison remplissant le deuxième étage du connecteur.

Le palais de justice et la prison de la paroisse de l'Assomption sont situés au 4809 State Hwy. 1 à Napoléonvelle. Il est ouvert de 8h00 à 16h00, du lundi au vendredi, les visites sont programmées sur rendez-vous. Appelez le 985-369-7435 pour plus d'informations.

Église catholique Sainte-Élisabeth

L'église catholique Sainte-Élisabeth est une grande église de style gothique à plan basilical en brique située près du centre de la petite ville du bayou de Paincourtville. Sainte-Élisabeth est l'un des plus grands bâtiments historiques de la paroisse de l'Assomption et contient la peinture décorative intérieure la plus élaborée de la paroisse. D'origine purement gothique, Sainte-Élisabeth se distingue des autres grandes églises catholiques romaines de l'époque, que l'on peut mieux décrire comme un mélange d'éléments architecturaux gothiques, romans, Renaissance et baroques.

La population majoritairement catholique du sud de la Louisiane a joué un rôle déterminant dans la construction de nombreuses et grandes églises catholiques dans toute cette région à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Sainte-Élisabeth, construite en 1902, a été construite en briques sur un plan basilical avec une façade impressionnante. Les tours jumelles et les travées sont soulignées de contreforts ornementaux à panneaux en forme de lancette. A l'intérieur, les voûtes et les piliers sont presque entièrement en bois et sont recouverts d'une peinture au pochoir claire et de caractère victorien. La plupart des vitraux datent de 1906 et 1910. Les fenêtres sont extrêmement complexes avec des scènes et des personnages peints, avec des draperies, des traits du visage, des décors architecturaux, du feuillage, du ciel et des garnitures élaborées. En 1914, la peinture décorative actuelle a été exécutée. Une grande partie de la peinture est au pochoir et a un caractère plutôt victorien, sauf que les couleurs sont plus atténuées que ce à quoi on pourrait s'attendre dans une peinture du XIXe siècle.

L'église catholique St. Elizabeth est située sur la State Hwy. 1 à Paincourtville. Appelez le 985-369-7398 ou visitez http://bayoucatholics.com pour plus d'informations sur l'église et quand elle est ouverte, et pour voir si des visites sont disponibles.

La plantation St. Emma, ​​située à environ quatre milles au sud de Donaldsonville et juste à l'ouest du Bayou Lafourche, est un bel exemple d'une grande maison de plantation néo-grecque du milieu du XIXe siècle. Construit en 1847, St. Emma a appartenu de 1854 à 1869 à Charles A. Kock, l'un des principaux planteurs de sucre et grands esclavagistes de Louisiane. Kock possédait également la plantation voisine de Belle Alliance, et entre les deux vivaient 300 esclaves. Né à Brême, en Allemagne, en 1812, Charles A. Kock était devenu l'un des plus grands producteurs de sucre de Louisiane. Sainte Emma et la plantation voisine de Palo Alto figuraient dans une bataille de la guerre civile, connue sous le nom de « bataille de la plantation de Koch », à l'automne 1862. Les troupes confédérées cantonnées dans les sucreries des deux plantations se sont affrontées avec les forces de l'Union marchant vers le sud depuis Donaldsonville à Thibodaux. L'armée de l'Union qui avance a perdu 465 hommes.

St. Emma Plantation House s'étend sur cinq baies de large et trois pièces de profondeur, tout autour d'un hall central, suivant un plan de maison de plantation surélevé standard, bien que St. Emma soit un peu plus grande que les autres exemples. Les façades avant et arrière ont des galeries à cinq travées qui sont formées de poteaux en briques à l'étage inférieur et de piliers en bois lambrissés à l'étage supérieur. Il n'y a pas d'escalier intérieur et les deux escaliers sont installés dans les galeries. La maison a un étage inférieur en briques et un étage supérieur à ossature circulaire. Bien que l'étage supérieur soit le rez-de-chaussée, il y a aussi des pièces au rez-de-chaussée, qui semblent être d'origine de la maison. Les portes extérieures ont trois panneaux ventriculaires au lieu des deux habituels. Ils sont entourés de cadres moulés auriculaires avec des sommets en forme de fronton, et les fenêtres latérales sont séparées des portes par des pilastres pleins plutôt que par des rayures moulées. Aujourd'hui, la plantation Sainte-Emma est meublée d'une superbe collection de meubles d'époque Empire.

St. Emma Plantation House est située au 1283 South Hwy. 1, quatre milles au sud de Donaldsonville et est ouvert sur rendez-vous seulement. Appelez la Commission touristique de la paroisse de l'Ascension au 225-657-6550..

Tezcuco est une maison de plantation d'un étage, de style néo-grec, située sur la rive est du fleuve Mississippi, à environ un mile et demi au sud de Burnside. À l'exception de quelques modifications, la résidence conserve son aspect d'origine de 1855 à l'extérieur comme à l'intérieur. Le parc comprend également un cottage créole contemporain, qui fait écho à l'architecture de la maison principale. Tezcuco a été construit pour Benjamin Tureaud vers 1855. Il était le petit-fils d'Emanuel Bringier et le fils d'Augustin Dominique Tureaud, tous deux propriétaires de plantations. La plantation est restée dans la famille Tureaud jusqu'en 1950 lorsque le Dr et Mme Robert H. Potts l'ont achetée. Le propriétaire actuel l'a obtenu en 1982 et a restauré Tezcuco et l'a meublé avec des antiquités d'avant-guerre, dont certaines comprennent des pièces des célèbres ébénistes de la Nouvelle-Orléans, Mallard et Seignouret. Tezcuco contient un certain nombre de détails qui le distinguent comme un exemple exceptionnel de la maison créole surélevée, y compris la ferronnerie dans un motif élaboré de raisin et de vigne trouvé sur les deux porches latéraux et de la balustrade sur le porche avant. La maison surélevée repose sur un sous-sol en briques stuquées avec des piliers similaires sous les galeries et les porches. Le toit en croupe présente des lucarnes à pignons à fronton avec entablements et pilastres.

Le plan de Tezcuco équivaut à une version agrandie et développée du plan traditionnel de la maison de plantation créole. La forme traditionnelle a un plan sans hall, trois pièces de large et une pièce de profondeur avec des armoires arrière flanquant une galerie. Le plan de Tezcuco est similaire dans son concept, mais est plus élargi. Son plan d'étage est plus élaboré et développé que celui de la maison de plantation typique de l'époque. Les plafonds de 15 pieds confèrent aux pièces une grandeur et un espace hors du commun. Alors que l'influence néo-grecque prévaut dans la maison, le style italianisant est également présent dans les manteaux, les médaillons de plafond, les ferronneries et les corniches en plâtre feuillagés un peu plus lourds et plus prononcés. Vers 1955, une petite pièce a été ajoutée à l'arrière de chacun des porches latéraux afin d'installer des salles de bains modernes. Une cuisine moderne, logée dans une véranda, a été ajoutée sur le porche latéral sur l'élévation de la rivière. Une entrée de vestibule au sous-sol a également été construite à côté des marches avant.

Tezcuco est situé au 3138 State Hwy. 44 à Darrow. Tezcuco propose un restaurant, des chambres d'hôtes et des visites quotidiennes (sauf les jours fériés) moyennant un supplément. Les visites sont proposées de 9h00 à 17h00 de mars à novembre de 10h00 à 16h00 de décembre à février. Appelez le 225-562-3929 ou visitez www.tezcuco.com pour plus d'informations.

Quartier historique de Donaldsonville

Le quartier historique de Donaldsonville est situé sur la rive ouest du fleuve Mississippi et englobe une superficie d'environ 50 pâtés de maisons. Les bâtiments, environ 640 d'entre eux, datent principalement de la période de 1865-1933 et comprennent des résidences, des bâtiments commerciaux et publics, cinq églises et trois cimetières, de confessions catholique, protestante et juive. Le quartier historique de Donaldsonville est important sur le plan architectural car il contient la plus belle collection de bâtiments de l'ère pré-guerre civile à 1933 dans l'une des paroisses du fleuve Mississippi au-dessus de la Nouvelle-Orléans. Comparable à d'autres villes du fleuve Mississippi en Louisiane, Donaldsonville contient un certain nombre de résidences néo-Queen Anne et un certain nombre de bâtiments commerciaux Italiante. Donaldsonville est unique en ce sens qu'elle conserve un nombre important de zones ouvrières avec des logements comprenant des maisons de fusil de chasse, des cottages et des bungalows, ainsi que des magasins de quartier. Donaldsonville possède également plusieurs édifices néo-classiques et deux beaux immeubles de bureaux de style néo-roman. Un palais de justice de style néo-roman, dont l'emplacement faisait partie du plan de 1807 pour Donaldsonville, est situé sur la rue Houmas. De plus, le Lemann Store, situé au 314 Mississippi Street, est probablement le plus bel immeuble commercial italien de toutes les villes du Mississippi au nord de la Nouvelle-Orléans. Avec sa galerie en fonte, sa masse tentaculaire à trois étages et sa riche ornementation, le Lemnan Store, construit en 1878, est un monument à l'architecte James Freret, le premier architecte de la Nouvelle-Orléans à étudier à l'École des Beaux-Arts. à Paris.

Le développement de Donaldsonville a commencé en 1806 lorsque William Donaldson a embauché Bartholemew Lafon pour préparer un plan de rue. Il comprenait un certain nombre de grands espaces publics : un parc semi-circulaire et une route le long du fleuve Mississippi (Crescent Park and Drive) et Louisiana Square, qui existent toujours. Après que la majorité de la ville ait été détruite pendant la guerre civile, la récupération de la ville s'est faite sous la forme du chemin de fer de la Nouvelle-Orléans, de Mobile et de Chattanooga, qui a commencé un service régulier entre Donaldsonville et la Nouvelle-Orléans en 1871. Donaldsonville est l'un des trois seuls fleuves du Mississippi. villes de l'État au nord de la Nouvelle-Orléans, qui vont au-delà du plan de grille spéculatif normal. Le plan de Donaldsonville intègre des éléments baroques tels qu'un parc semi-circulaire et une rue axiale menant à une place publique ouverte.

L'arrondissement historique de Donaldsonville est délimité à peu près par la voie navigable Bayou LaFourche à l'ouest, la digue du fleuve Mississippi au nord-est, la rue Church à l'est et par la promenade Marchand au sud, à Donaldsonville. Depuis l'I-10, prenez la sortie 182 vers le Sunshine Bridge et prenez l'autoroute. 3120 nord jusqu'à Donaldsonville. Les résidences sont privées et ne sont pas ouvertes au public, mais de nombreuses entreprises, institutions et bâtiments gouvernementaux accueillent les visiteurs. Visitez le centre d'information touristique de Donaldsonville au 714 Railroad Ave., ouvert tous les jours de 8h30 à 17h00 ou appelez le 225-473-4814 pour plus d'informations.

La maison Houmas est importante dans le domaine de l'architecture comme un excellent exemple d'une maison de plantation conçue dans le mode périphérique de la Renaissance grecque. Il représente une variation régionale importante du renouveau grec, qui caractérisait bon nombre des plus grandes résidences du sud profond. La maison Houmas est également historiquement importante car sous le propriétaire John Burnside dans les années 1850 et 60, elle était le centre de la plus grande exploitation d'esclaves en Louisiane. Avec plus de 800 esclaves, il représentait la plus grande unité économique de l'économie esclavagiste dominante de la période pré-guerre civile de l'État. La maison de plantation a commencé à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle sous la forme d'un bâtiment en briques à toit en pente à deux étages avec des cheminées aux murs d'extrémité et un extérieur en stuc. La maison avait deux pièces à chaque étage avec un escalier central, six fenêtres sur six et des poutres apparentes, dont certaines étaient perlées. Bien qu'elle présente un aspect historique, cette partie ancienne de la maison a été beaucoup remaniée. Les modifications apportées par le Dr Crozat comprennent la suppression des escaliers, l'ajout d'un hall à l'étage avec une fenêtre palladienne, le remplacement des cheminées et manteaux, et l'installation de garde-robes et d'armoires.

En 1840, un manoir de plan carré, de deux étages et demi, de style périphérique en briques stuquées, a été construit devant la partie d'origine. La galerie arrière normale a été omise en raison de la proximité de l'ancienne maison. La partie de 1840 est profonde de trois pièces avec un large plan de hall central. Il a un escalier hélicoïdal gracieux situé dans un vestibule arrière en face d'un mur incurvé correspondant. La salle à manger et le salon avant communiquent par de larges portes. Les caractéristiques extérieures importantes comprennent les belles galeries doriques colossales, les lucarnes fédérales voûtées, la coupole et les volets à persiennes mobiles. Le jardin à la française axial, qui s'étend sur les côtés et à l'arrière de la maison, est en grande partie le résultat des travaux effectués par l'ancien propriétaire Dr George Crozat dans les années 1940. Dans les années 1940, le Dr Crozat a démoli deux pièces qui reliaient la partie la plus ancienne à la partie de 1840 et a construit un passage couvert vitré avec une arche à chaque extrémité. Il a également installé une cuisine et des salles de bains modernes dans la partie des années 1840.

Le Houmas est situé au 40136 Hwy. 942 à Darrow. Heureusement, la maison n'a pas été endommagée par l'ouragan Katrina, mais veuillez vérifier directement auprès d'eux pour confirmer les heures d'ouverture actuelles. Le Houmas est ouvert pour des visites guidées par des interprètes costumés tous les jours de 10h00 à 17h00 de février à octobre et de 10h00 à 16h00 de novembre à janvier, sauf les jours fériés. Appelez le 225-473-7841 ou visitez www.houmashouse.com pour plus d'informations

Duncan F. Kenner (1813-1887) a construit Ashland pour sa femme, Anne Guillemine Nanine Bringier, membre d'une ancienne et influente famille française de Louisiane. Ashland-Belle Helene est représentative de la massivité, de la simplicité et de la dignité qui sont généralement considérées comme incarnant le style architectural néo-classique. Libre de pièces jointes de service et avec une loggia sur les quatre façades, c'est une déclaration classique plus complète que la grande majorité des maisons de plantation de la Louisiane. Avec son large éventail de huit piliers géants sur chaque façade et son entablement lourd, Ashland-Belle Helene est l'une des plus grandes et des plus grandes maisons de plantation jamais construites dans l'État. Ashland-Belle Helene est également importante pour son association avec Duncan F. Kenner, planteur de sucre, éleveur de chevaux, avocat et personnalité politique pendant la période d'avant-guerre. Les murs d'Ashland (comme on appelait alors la plantation Kenner) étaient ornés de peintures de chevaux et le terrain comprenait un hippodrome. Kenner lui-même était un ardent défenseur des méthodes scientifiques d'agriculture et a expérimenté des innovations dans l'industrie de la production de sucre. Kenner aurait été le premier de l'État à utiliser le chemin de fer portable pour transporter la canne des champs à l'usine.

En plus de servir à la Chambre des représentants de la Louisiane et en tant que membre du Congrès confédéré, Kenner a été nommé en 1865 ministre plénipotentiaire par le président de la Confédération, Jefferson Davis, pour obtenir le soutien de l'Angleterre et de la France pour la Confédération. Lorsque Kenner retourna à Ashland à la fin de la guerre civile, il trouva sa plantation en ruines et ses esclaves libérés, l'endroit ayant été pillé par les troupes de l'Union en 1862. A 52 ans il dut recommencer, mais par persévérance et une grande habileté commerciale, et en réemployant comme ouvriers les esclaves qui avaient été libérés, il a constitué un domaine. À la mort de Duncan Kenner, sa plantation était encore plus grande et plus précieuse qu'elle ne l'avait été avant la guerre. En 1889, Ashland a été achetée par John B. Reuss, un immigrant allemand qui est devenu un planteur de sucre prospère. Reuss a rebaptisé la plantation "Belle Helene" en l'honneur de sa petite-fille, Helene Reuss.

Ashland Plantation est située à environ 1500 pieds du fleuve Mississippi, juste à côté de la State Hwy. 75, au nord de Darrow. Ashland n'est pas ouvert au public, mais des visites de groupe peuvent être organisées par l'intermédiaire de la Commission du tourisme de l'Ascension. Contactez-les au 985-675-6550.

Reposant sur quelque 100 acres sur la rive est du fleuve Mississippi, Bocage Plantation est l'un des joyaux des plantations de River Road entre la Nouvelle-Orléans et Baton Rouge. La maison de plantation est un grand manoir néo-grec.

Construit en 1801, le manoir d'origine était un cadeau de mariage du planteur de la paroisse St. James Marius Pons Bringier à sa fille aînée, Françoise &ldquoFanny&rdquo Bringier et son mari Christophe Colomb, originaire de Paris, en France, qui prétendait être un descendant de Christophe Colomb. . Pendant de nombreuses années, la croyance était que la maison actuelle était le résultat d'un remodelage complet du bâtiment original de 1801 qui a eu lieu vers 1837. Cependant, une rénovation récente de la maison, qui à certains endroits impliquait l'enlèvement du stuc extérieur et intérieur plâtre, n'a révélé aucune trace de la rénovation d'un bâtiment antérieur. Au cours du processus, les bases de quatre cheminées placées symétriquement entourées de nombreux restes calcinés et de fragments de brique et de verre brisé ont été découvertes enterrées à environ 40 pieds derrière la maison. Les experts impliqués dans la récente rénovation pensent que ces vestiges appartiennent à la maison d'origine de 1801 et que le bâtiment actuel remplace celui qui a brûlé.

Le Bocage a évidemment été conçu par un architecte bien formé dans l'idiome néo-grec. Bien qu'aucune preuve documentaire n'existe pour confirmer l'identité du concepteur, des preuves indirectes pointent vers le célèbre architecte James H. Dakin.Natif de New York, Dakin a déménagé en Louisiane en 1835 et est devenu l'employé de la famille Bringier. Il concevra plus tard la Louisiane & rsquos belle néo-gothique Old State Capitol (1847-1849) à Baton Rouge.

La façade du Bocage&rsquos présente des colonnes carrées, un impressionnant entablement à corniche denticulée, un parapet en forme de fronton (ce qui est inhabituel pour la Louisiane) et une double galerie.
A l'intérieur, la maison a un plan d'étage créole dont l'espace de vie principal, appelé un premier étage, est situé au deuxième étage. Pièces intérieures ouvrant les unes sur les autres sans couloirs et arrière armoire-loggia gamme composent le plan. Les plus grandes chambres à l'avant s'ouvrent sur la galerie supérieure qui surplombe la digue du fleuve Mississippi et offre une vue panoramique sur la plantation de 100 acres. Cependant, premier étage&rsquos L'élément décoratif le plus important est un splendide anthemion et un encadrement de porte patera qui enferme un ensemble de portes escamotables au deuxième étage. La conception de cette fonctionnalité est tirée directement de la planche 26 du livre de modèles des constructeurs 1835 de Minard Lafever, Beautés de l'architecture moderne, auquel Dakin a apparemment contribué des dessins.

Le Dr Marion Rundell, originaire de Louisiane, a rendu au manoir sa splendeur d'origine. "La plantation n'a jamais été ouverte aux visites publiques", a-t-il déclaré. &ldquoLorsque j'ai acheté Bocage en 2008, mon objectif était de l'ouvrir au public. C'est une propriété unique qui maintient un rôle important dans l'histoire des grandes maisons de plantation des États-Unis. Maintenant, vous pouvez le visiter et voir pourquoi il tient un rôle historique si important.&rdquo

Aujourd'hui un bed and breakfast, le manoir majestueux est ouvert pour les visites et les fonctions de groupe. Le manoir est meublé de belles antiquités, de peintures et d'accessoires.

Situé à environ 47 miles de la Nouvelle-Orléans ou à 20 minutes de Baton Rouge, LA, Bocage se trouve sur la rive est de la Great River Road, à une courte distance de l'Interstate-10 (sortir de l'I-10 à l'autoroute 22). Les visites sont disponibles par rendez-vous du mercredi au dimanche de 12h00 à 17h00. L'entrée est de 20,00 $ par personne, sans frais pour les enfants de moins de 12 ans. Des rabais de groupe sont disponibles. Pour planifier une visite, réserver un séjour en chambre d'hôtes, ou pour plus de détails sur les événements de groupe, appelez le 225-588-8000 ou visitez la plantation site Internet pour plus d'informations.

Église catholique romaine Saint-Gabriel

L'église catholique romaine St. Gabriel est peut-être l'une des plus anciennes églises du territoire d'achat de la Louisiane. La tradition fixe la date de la formation de la paroisse en 1761. Le Vicaire Général des Capucins, le Père Dagobert, a ordonné qu'une église soit établie à son emplacement actuel en 1769, et St.Gabriel a été démantelé et déplacé à son emplacement actuel en 1772. Le L'église desservait une région déjà colonisée par des Acadiens français qui avaient d'abord été exilés de la Nouvelle-Écosse, puis déracinés du Maryland en 1758. Lorsque l'Espagne a repris l'administration du territoire de la France, l'église a été démantelée et déplacée à son emplacement actuel, à environ 14 milles à l'est de Bâton Rouge. Une concession de terre espagnole date ce déménagement de 1772-1772, pendant l'administration du gouverneur Unzaga. C'est à ce nouvel emplacement, en 1773, que l'église fut consacrée et placée sous l'invocation de saint Gabriel Archange. Au moins quatre chapelles ont été établies sous la direction de l'église St. Gabriel, car c'était la plaque tournante du système d'église catholique de la paroisse d'Iberville. Ceux-ci comprenaient Saint-Raphaël et Saint-Paul dans la région de Bayou Goula, Sainte-Rose et l'église Saint-Jean-l'Évangéliste à Plaquemine.

Le premier acte de baptême disponible pour l'église Saint-Gabriel est daté du 22 avril 1773, et le premier acte de mariage date du 1er janvier 1773. Ils ont été enregistrés par le père Angelus de Revillagodas, un capucin espagnol qui était à l'église de Donaldsonville, à quelques kilomètres le long du fleuve Mississippi. Ce n'est qu'en août 1779 que le capucin français, le père Valentin, devient le premier curé résident. Deux pasteurs éminents plus tard étaient le Père Cyril de la Croix, curé de 1859 à 1865, qui a fondé la première Conférence de la Société de Saint-Vincent de Paul dans le Sud, et Mgr Jean Marius Laval, qui était à Saint-Gabriel de 1884 à 1890. Sur le plan architectural, Saint-Gabriel est unique car sous sa façade du XIXe siècle se trouve une église coloniale française du XVIIIe siècle extrêmement rare. Son extérieur est composé principalement de cyprès, qui reste un matériau abondant sur le site. Son design est classique à l'intérieur, représentatif de ses origines acadiennes françaises et son extérieur est un exemple du style gothique, qui est exécuté de manière simpliste avec sa construction à ossature.

L'église catholique romaine St. Gabriel est située au 3625 Hwy. 75, à Saint-Gabriel. Il est ouvert sur rendez-vous seulement, appelez le 225-642-8441.

Maison de plantation de Nottoway

La Nottoway Plantation House, l'une des plus grandes maisons de plantation d'avant-guerre du sud, est composée de 64 pièces, 7 escaliers et 5 galeries. Cette maison de plantation de 53 000 pieds carrés, construite par John Hampden Randolph en 1858, est un bel exemple de maison d'avant-guerre. Randolph, dont le père était venu de Virginie en 1820, a acheté la région en 1841. En 1860, la plantation de Nottoway s'étendait sur 6 200 acres et Randolph, le constructeur et propriétaire de la propriété à cette époque, possédait 155 Afro-Américains qui travaillaient sa plantation de canne à sucre comme esclaves. . Lorsque Randolph fut prêt à construire sa maison, il se rendit à la Nouvelle-Orléans et demanda à divers architectes de soumettre des projets, et choisit celui d'Henry Howard. Nottoway a survécu à la guerre civile, mais des dommages se sont produits lorsqu'une canonnière de l'Union sur le fleuve Mississippi a tenté de détruire la magnifique maison jusqu'à ce que l'officier de la canonnière se rende compte qu'il y avait déjà été invité et a décidé d'épargner Nottoway. et Reconstruction jusqu'en 1889, lorsque Mme Randolph a vendu le manoir après la mort de son mari.

Nottoway se trouve à environ 200 pieds derrière la digue du fleuve Mississippi, entouré de chênes, de magnolias, de pacaniers et d'olives douces. Nottoway House se distingue par être une maison de plantation de style essentiellement à l'italienne construite à une époque dominée par l'architecture néo-grecque. Nottoway contient un élégant portique demi-rond alors que la galerie latérale suit la courbe de la grande baie vitrée de la salle de bal. Les minces piliers à l'italienne de Nottoway s'étirent verticalement pour toucher l'ensemble de ses trois niveaux, s'étendant de la base en brique d'un étage de la maison à la hauteur primordiale du troisième étage en bois. De la galerie avant, le fleuve Mississippi est en vue. L'intérieur de Nottoway est de couleur blanche, comprenant des colonnes corinthiennes, des rideaux de dentelle, des manteaux de marbre sculpté et même le sol, créant un environnement élégant.

Nottoway Plantation House est situé au 30970 Hwy. 405, la route du fleuve Mississippi, 2 mi. au nord de White Castle, et est accessible depuis l'autoroute. 1. Heureusement, la maison n'a pas été endommagée par l'ouragan Katrina, mais veuillez vérifier directement avec eux pour confirmer les heures d'ouverture actuelles. Des visites sont proposées tous les jours de 9h00 à 17h00, moyennant des frais. Le restaurant de la plantation est ouvert de 11h00 à 15h00 et de 17h00 à 21h00 tous les jours. Veuillez appeler le 225-545-2730 pour plus d'informations.

L'église St. John Baptist est un grand bâtiment à ossature situé dans la petite communauté rurale afro-américaine de Dorseyville. Construite entre 1871 et 1875, l'église est importante car elle représente la première période de la communauté afro-américaine de Dorseyville. La ville de Dorseyville tire son nom du révérend Bazile Dorsey, premier pasteur de l'église St. John et fondateur reconnu de la communauté. Entouré de plantations de canne à sucre, le village s'est développé dans les années qui ont immédiatement suivi la guerre civile en tant que lieu de vie des travailleurs agricoles noirs. Selon une pierre angulaire de l'église, St. John a été organisé en 1868 et incorporé le 19 septembre 1869. La communauté était suffisamment établie pour apparaître sur les cartes de la Mississippi River Commission de 1879-1880. En 1893, les enfants locaux avaient une école, grâce aux efforts de l'église St. John Baptist sous la direction du révérend Dorsey.

Bien qu'il n'y ait aucune trace écrite de la fondation de Dorseyville, il semble probable qu'elle s'est développée autour de St. John's, étant donné la fondation précoce de la congrégation et la construction de l'église. Exprimant les aspirations élevées des Afro-Américains nouvellement libérés, St. John's rappelle le rôle central de l'église dans les communautés afro-américaines. L'église Saint-Jean-Baptiste est un bâtiment de plan basilical de cinq travées de profondeur avec une galerie au deuxième étage sur trois côtés de l'intérieur. La forme et l'apparence de base de l'église Saint-Jean-Baptiste sont liées aux églises rurales néo-grecques du milieu du XIXe siècle, possédant une structure à clins avec de hautes fenêtres, un entablement partiel et un pignon orienté vers l'avant. Cependant, contrairement à ce prototype, St. John a une tour d'entrée à trois étages en son centre, qui est en grande partie à l'italienne dans les détails. Bien que l'église ait connu quelques changements au fil des ans, presque toutes les modifications ont été apportées à l'intérieur ou à l'arrière. L'extérieur ressemble beaucoup à ce qu'il était lorsque le bâtiment a été achevé.

L'église St. John Baptist est située au 31925, chemin LaCroix. à State Hwy. 1 à Dorseyville, à huit milles au sud de Plaquemine. L'église est ouverte pour les offices religieux et sur rendez-vous. Contactez Harriet Tillman au 225-687-4029. .

Quartier historique de Plaquemine

Le quartier historique de Plaquemine comprend 21 pâtés de maisons de Railroad Avenue, Main, Eden, Church, Plaquemine et Court Streets. Incorporée en 1838, la ville de Plaquemine s'est développée en tant que centre commercial en raison de son emplacement sur le fleuve Mississippi à l'embouchure du Bayou Plaquemine. Un commerce animé de bateaux à vapeur a fait la fortune de la ville, mais ce commerce a été partiellement interrompu en 1866 lorsque de graves inondations ont nécessité la construction d'un barrage pour séparer Bayou Plaquemine du Mississippi. Bien que les dirigeants civiques locaux se soient tournés vers le chemin de fer pour rétablir leurs liens commerciaux, ils ont continué à faire campagne pour l'amélioration des voies navigables jusqu'à ce que le gouvernement fédéral ouvre l'écluse de Plaquemine en 1909. Cependant, le déclin du trafic fluvial et l'érosion de la rive ouest du fleuve Mississippi a tourné Plaquemine vers le rail et l'écluse a été fermée définitivement en 1961. Plusieurs « effondrements », dont un important en 1888, ont plongé rues, commerces et résidences dans le fleuve. Aujourd'hui, en conséquence, la plus grande partie de la ville d'origine de Plaquemine a disparu.

Le quartier historique de Plaquemine comprend les quelques bâtiments de style néo-grec qui ont survécu aux ravages de la rivière et du temps, ainsi que la zone commerciale ultérieure qui s'est développée le long de portions de Railroad Avenue, Main et Eden Streets entre les années 1880 et 1930. Sont également inclus les quartiers résidentiels, qui se sont développés entre le chemin de fer et la rivière ainsi que le long de l'extrémité ouest de la rue Main. Les beaux bâtiments de style italien tardif, néo-Queen Anne et éclectiques du XXe siècle doivent leur existence à l'avènement du chemin de fer. Le quartier contient deux bâtiments de style néoclassique français du XVIIIe siècle, l'école St. John sur Main Street est une école de style Renaissance italienne. L'église catholique St. John the Evangelist, également sur la rue Main, est un tour de force dans les styles roman italien et paléochrétien. Il existe de nombreux autres exemples architecturaux de qualité supérieure dans le quartier, dont l'ancien hôtel de ville, aujourd'hui le musée d'Iberville, au 57735, rue Main. L'hôtel de ville a un portique à fronton à quatre colonnes, ce qui le rend assez inhabituel parmi les bâtiments néo-grec de la Louisiane. Le bâtiment Brusle au 23410 Eden Street est le plus beau bâtiment commercial à l'italienne de la paroisse.

Le quartier historique de Plaquemine est délimité par Railroad Ave., Main, Eden, Church, Plaquemine & Court Sts. à Plaquemine. Les résidences sont privées et ne sont pas ouvertes au public, mais de nombreuses entreprises, institutions et bâtiments gouvernementaux accueillent les visiteurs. Visitez le Historic Plaquemine Lock, un site historique d'État, ouvert tous les jours de 9h00 à 17h00, appelez le 225-687-7158 ou visitez le site Web du parc national pour plus d'informations. Le centre d'information touristique de la paroisse d'Iberville, ouvert de 10h00 à 16h00 du mardi au dimanche, sauf les jours fériés majeurs, est situé à. Pour des visites de groupe ou de plus amples informations, appelez le 225-687-5190, ou visitez le site Web de la paroisse.

Maison de plantation Mount Hope

Mount Hope Plantation House est un exemple de l'architecture typique des fermes du sud-est de la Louisiane construites au XIXe siècle. Construite en 1817, c'est la seule ferme du genre qui subsiste dans la région de Bâton Rouge. Au fil des ans, cette maison de plantation est devenue une partie du paysage d'un quartier de banlieue prospère, son style architectural néo-grec le distinguant de son environnement. Les caractéristiques de la plantation Mount Hope du milieu du XIXe siècle comprennent sa construction à tenons et à mortaises. La plantation Mount Hope, comme beaucoup de ses types architecturaux, incarne de nombreuses formes et caractéristiques traditionnelles, notamment les armoires d'époque, le hall central, le toit à pignon et les manteaux simples. La maison à un étage et demi a un escalier central étroit flanqué de paires de pièces et une galerie avant, qui englobe trois côtés de la maison. Le large toit à pignon remplace celui d'origine qui a été détruit par un ouragan dans les années 1940. Des cheminées sont installées entre les pièces avant et arrière avec des manteaux simples et des poutres apparentes au plafond qui tapissent l'intérieur. Les galeries ont des poteaux simples avec des chapiteaux moulurés sur leurs parties supérieures. Mount Hope a été construit à l'origine avec des cyprès de la plantation.

Les pelouses spacieuses, les chênes, les fleurs colorées et la végétation de la plantation elle-même tirent leur origine d'une concession de terre espagnole de 400 acres octroyée à Joseph Sharp, un planteur allemand, en 1786. Des familles allemandes s'étaient installées dans la région depuis 1718, lorsque la Compagnie des Indes les recruta pour la colonie française de l'époque. La plupart des Allemands sont devenus culturellement absorbés par la culture créole française environnante, mais même avec leur ajout, la population européenne de la colonie est restée petite. Lorsque la France céda la Louisiane à l'Espagne en 1763, la population totale de la colonie s'élevait à environ 5 000 Européens et 3 000 esclaves. Plus tard, pendant la guerre civile, la plantation abritait des troupes confédérées pour l'effort de guerre.

La plantation Mount Hope est située au 8151 Highland Road. à Bâton Rouge. Les visites sont disponibles de 10h00 à 16h00, du mardi au samedi. Des chambres d'hôtes sont également proposées. Veuillez appeler le 225-761-7000 ou visitez www.mounthopeplantation.com pour plus d'informations.

Université d'État de Louisiane, Bâton Rouge

L'Université d'État de Louisiane (LSU) à Baton Rouge est le campus principal du système universitaire d'État. Le campus historique se compose de 46 bâtiments, dont la majorité date des années 1920 et 1930. De style rappelant l'architecture de la Renaissance italienne, de nombreux bâtiments obtiennent cet effet avec du stuc sur une construction en maçonnerie et des éléments similaires. Le campus repose actuellement sur son quatrième emplacement, son premier emplacement à Pineville, en Louisiane, a ouvert ses portes en 1860 et a été détruit par un incendie neuf ans plus tard. Suite à l'incendie, les classes ont été transférées à l'école publique des sourds-muets de Baton Rouge, qui n'existe plus non plus. Le troisième déménagement de l'université a eu lieu dans les casernes du Pentagone en 1886, qui ont été utilisées comme bastion par les troupes confédérées puis fédérales pendant la guerre civile. Enfin, en 1918, l'Université a acheté la plantation Gartness au sud du centre-ville de Baton Rouge. La croissance du campus a été stimulée par l'ascension de Huey P. Long au pouvoir en 1928. En tant que gouverneur et plus tard sénateur américain, Long a fait de la croissance de LSU un sujet d'intérêt particulier, lançant une grande campagne de construction qui s'est poursuivie jusqu'aux années 1930.

Les 46 bâtiments historiques du campus reflètent parfaitement une période importante de l'architecture américaine. Le style éclectique qu'ils expriment trouve ses racines dans le système des Beaux-Arts français. Cet esprit architectural consistant à imiter savamment le passé est arrivé en Amérique à la fin du XIXe siècle. LSU est de loin le plus grand de la douzaine de complexes éclectiques de l'État, avec 43 bâtiments de style uniforme. La tour commémorative sur le campus, construite pour ressembler à la tour de l'horloge historique de la basilique de Vicenaza, et la maison du vieux président, conçue dans le style victorien à l'italienne, ne sont que deux exemples sur le campus reflétant ce mouvement architectural L'architecte qui est principalement crédité de la conception du campus de la Louisiana State University est Theodore C. Link, un ancien étudiant de l'Ecole des Beaux Arts.

Le campus de la Louisiana State University est situé près de l'intersection de l'autoroute. 30 et 42 à Baton Rouge, avec la section historique située entre l'autoroute. 30 et le lac de l'Université. Le campus est ouvert au public du lundi au vendredi pour des visites. Pour plus d'informations, veuillez appeler le 225-388-3202.

Maison de plantation de Magnolia Mound

Située à Baton Rouge, Magnolia Mound Plantation est un bel exemple des influences architecturales des premiers colons de France et des Antilles. L'un des premiers bâtiments de la ville de Baton Rouge, la propriété appartenait à l'origine à James Hillen, un des premiers colons arrivé en 1786. Le 23 décembre 1791, John Joyce, du comté de Cork, en Irlande, a acheté la propriété. Ici, il a vécu avec sa femme, Constance Rochon, jusqu'à ce qu'il se noie mystérieusement à Mobile le 9 mai 1798. Constance Rochon Joyce a épousé Armand Allard Duplantier, un ancien capitaine de l'armée continentale sous le marquis de Lafayette et une personnalité des plus influentes. dans la ville. Plusieurs personnes étaient propriétaires de la propriété depuis l'époque de la famille Duplantier jusqu'à la fin du 19e siècle lorsque M. Louis Barillier a vendu le terrain et les améliorations à M. Robert A. Hart. Enfin, par héritage familial, Mme Blanche Duncan a acquis Magnolia Mound Plantation. Mme Duncan a chargé le cabinet d'architectes Goodman and Miller de Baton Rouge de faire des modifications et des ajouts importants en 1951. Finalement, la ville de Baton Rouge a exproprié la propriété en 1966 pour son importance historique et visuelle pour la communauté.

La maison avait à l'origine un arrangement de trois pièces côte à côte. Il a été agrandi à l'arrière au début du XIXe siècle pour inclure une salle à manger formelle et deux salles de service. Une galerie en « U » a été construite au cours de cette deuxième étape d'aménagement. À la fin du XIXe siècle, des pièces ont été ajoutées sous la galerie au nord et au sud. La forme de base de la maison est rectangulaire avec un grand toit en croupe, qui couvrait toutes les pièces et galeries. Au début du XIXe siècle, des fenêtres à guillotine double ont été ajoutées. Le décor intérieur a été remanié au début du XXe siècle.

Magnolia Mound Plantation House est situé au 2161 Nicholson Dr. à environ un mile au sud du centre-ville de Baton Rouge. Il est ouvert de 10h00 à 16h00, du mardi au samedi, et de 13h00 à 16h00, le dimanche, l'admission est payante. Veuillez appeler le 225-343-4955 pour plus d'informations.

Le parcours de golf City Park était le premier parcours de golf public de Baton Rouge et le seul parcours public de la ville jusqu'au milieu des années 1950.Le court parcours de neuf trous de 34 trous a été achevé en 1926 et a officiellement ouvert ses portes en 1928. Le parcours de golf City Park a été construit pendant "l'âge d'or du golf" - lorsque la popularité du golf s'est propagée des classes supérieures aux classes moyennes, car les cours publics étaient construit à un rythme rapide. Les terrains de golf publics ont accru la popularité du sport car, contrairement aux terrains privés, ils ne facturaient que des frais minimes et n'exigeaient pas d'adhésion ni de cotisation annuelle. En 1930, 2,25 millions d'Américains jouaient au golf sur 5 648 parcours, soit une augmentation de 800 % du nombre de parcours en 1916.

Avant l'ouverture de City Park, il y avait deux cours privés à Baton Rouge. En 1923, les contribuables ont voté pour une émission d'obligations pour financer l'acquisition d'un parc. L'année suivante, la ville a signé un accord pour développer un terrain de golf avec American Park Builders de Chicago. L'écossais Tom Bendelow était le concepteur de l'entreprise et a conçu des centaines de cours au cours de sa carrière. La conception de Bendelow pour City Park a été dérivée de conceptions écossaises naturalistes, comme c'était typique pour cette période de conception de parcours de golf, et il a profité des conditions naturelles du terrain, en les modifiant le moins possible. Le parcours chevauche la faille sinueuse de Baton Rouge, qui offre un parcours particulièrement vallonné dans une partie de la Louisiane connue pour sa platitude. Les fairways sont rapprochés les uns des autres, sans délimitation visuelle. La moitié des pièges à sable du parcours actuel sont d'origine, et les obstacles d'eau sur certains des trous sont les vestiges d'un bayou dans le coin sud-ouest du parcours. L'horticulteur local et autodidacte Steele Burden était responsable de la plantation d'arbres, et aujourd'hui, de nombreux arbres matures (principalement du chêne vivant) définissent de nombreux fairways et offrent de grands défis aux golfeurs. Le parcours comprend également le club-house d'origine, qui combine des éléments coloniaux et néo-espagnols. Il ne reste plus d'autres éléments de l'ensemble du complexe récréatif des années 1920 développé par American Park Builders, qui comprenait une piscine, un zoo et un pavillon d'amusement.

Le terrain de golf City Park est situé au 1422 City Park Ave. à Baton Rouge. Le parcours est ouvert tous les jours de 7h00 jusqu'à la tombée de la nuit. Il y a un tarif journalier minime, la location de voiturette est en sus. Appelez le 225-387-9523 pour plus d'informations, ou visitez le site Web du terrain de golf de la ville.

N'ayant subi presque aucune modification depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le États-Unis ENFANT est devenu l'une des attractions touristiques les plus importantes de la ville de Baton Rouge. Cet exemple extrêmement rare d'un destroyer américain de classe Fletcher de la Seconde Guerre mondiale est ouvert tous les jours et est amarré en permanence en face de l'Old State Capitol sur le fleuve Mississippi. Au total, le ENFANT a remporté 12 étoiles de bataille tout en étant utilisé dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale et le conflit coréen. Les États-Unis ENFANT faisait partie du Destroyer Squadron 48 de la Seconde Guerre mondiale, qui était composé de neuf destroyers de classe Fletcher, dont quatre ont été construits au chantier naval de Kearney dans le New Jersey. Les Fletchers étaient l'épine dorsale de la force de destroyers du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Petits navires de combat rapides, ils étaient utilisés pour faire écran aux forces opérationnelles, escorter des convois, bombarder des positions côtières et lancer des attaques à la torpille. Aucun porte-avions ou cuirassé ne s'aventura dans les eaux ennemies sans ses destroyers d'escorte. Le 11 avril 1945, lors de la bataille d'Okinawa, le États-Unis ENFANT a subi une attaque kamikaze lorsqu'un pilote japonais l'a ciblé et s'est écrasé sur elle, tuant 38 membres d'équipage.

Après la fin de la guerre, tous les autres destroyers de la classe 245 Fletcher et Sumner en plus du KIDD américain ont été modernisés. Cela a été fait par le remplacement de l'île arrière du navire par une plate-forme d'hélicoptère, l'ajout de tubes lance-torpilles à lancement latéral et l'installation de lanceurs de charges sous-marines Hedgehog. Grâce aux efforts dévoués des marins vétérans de la Destroyer Squadron 48 Association et des habitants de la Louisiane, le navire a été sauvé en tant que musée-mémorial. Remorqué de Philadelphie jusqu'à sa nouvelle maison à Baton Rouge en 1982, le destroyer de 2 050 tonnes a subi des efforts de restauration pour lui permettre de retrouver son apparence de 1945 au VJ Day. L'exposition du navire est unique en raison de la montée et de la chute du fleuve Mississippi, qui peut atteindre jusqu'à 45 pieds en un an. En raison de cette fluctuation de la profondeur de l'eau, un système d'amarrage spécial a été conçu.

Les États-Unis ENFANT, un monument historique national, fait partie de l'Historic Warship & Nautical Center, situé au 305 S. River Rd., en face de l'Old State Capitol. Le site est ouvert tous les jours à 9h00. à 17h00, fermé le jour de Thanksgiving et le jour de Noël, l'admission est payante. Pour plus d'informations, appelez le 225-342-1942 ou visitez www.usskidd.com.

Ancien Capitole de l'État de Louisiane

Le 21 septembre 1847 était le jour historique où la ville de Baton Rouge a fait don à l'État de Louisiane d'une parcelle de terrain de 20 000 $ pour un bâtiment de la capitale de l'État, prenant le siège de la capitale loin de la ville de la Nouvelle-Orléans. Le terrain donné par la ville pour le bâtiment du Capitole se dresse au sommet d'une falaise de Baton Rouge face au fleuve Mississippi, un site qui, selon certains, était autrefois marqué par le pôle rouge, ou "le baton rouge", qui, selon les explorateurs français, désigne un Amérindien. lieu de réunion du conseil. La maison d'État elle-même est l'un des exemples les plus distingués de l'architecture néo-gothique aux États-Unis. Conçu par l'architecte James Harrison Dakin, son plan d'étage, ses tours, ses vitraux extérieurs et ses pignons lui donnent l'apparence d'une cathédrale gothique du XVe siècle. Dakin a qualifié sa conception de "gothique crénelé" en raison de sa décoration en fonte, qui était à la fois moins chère et plus durable que les autres matériaux de construction utilisés à l'époque. La conception du bâtiment était si inhabituelle et distinctive que son aspect romantique et médiéval a valu à l'auteur célèbre et intemporel Mark Twain de ridiculiser l'Old Statehouse.

En 1862, pendant la guerre de Sécession, l'amiral de l'Union David Farragut s'empara de la Nouvelle-Orléans et le siège du gouvernement se retira de Baton Rouge. Les troupes de l'Union ont d'abord utilisé le "vieux château gris", comme il était autrefois décrit, comme prison, puis comme garnison pour les troupes afro-américaines du général Culver Grover. Alors qu'il était utilisé comme garnison, l'Old Louisiana State Capitol a pris feu à deux reprises. Ceci, à son tour, a transformé le bâtiment en une coquille vide et éventrée abandonnée par les troupes de l'Union. En 1882, la maison d'État a été entièrement reconstruite par l'architecte et ingénieur William A. Freret, à qui l'on attribue l'installation de l'escalier en colimaçon et du dôme en vitrail, qui sont les points focaux de l'intérieur. La maison d'État rénovée est restée en usage jusqu'en 1932, date à laquelle elle a été abandonnée pour le nouveau bâtiment du Capitole de l'État. L'Old State Capitol Building a depuis été utilisé pour abriter des organisations d'anciens combattants à charte fédérale et le siège de la Works Progress Administration. Restauré dans les années 1990, l'ancien Capitole est aujourd'hui un musée.

L'Old Louisiana State Capitol, un monument historique national, est situé au centre-ville de Baton Rouge, à côté du fleuve Mississippi au 100 North Blvd. et abrite actuellement le Old State Capitol Center for Political and Governmental History, qui contient plusieurs expositions de pointe. Le Centre est ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 16h00, le dimanche de 12h00 à 16h00, mais fermé le lundi de juin à mars. L'admission est payante. Appelez le 225-342-0500 pour plus d'informations.

Ancienne demeure du gouverneur de la Louisiane

Le Louisiana Old Governor's Mansion a été construit en 1930 sous la direction de Huey P. Long, son premier résident. Le bâtiment, de construction géorgienne en stuc, serait une copie de la Maison Blanche telle qu'elle a été conçue à l'origine par James Hoban. On dit que le gouverneur Long voulait se familiariser avec la Maison Blanche à Washington lorsqu'il devint président, alors il fit dupliquer la Maison Blanche à Baton Rouge. Certains contestent cette légende et disent simplement que le manoir n'est qu'un bel exemple d'un manoir géorgien. Il s'agit du deuxième manoir du gouverneur à occuper le site. Le premier manoir du gouverneur, une grande maison à ossature construite pour l'homme d'affaires de Baton Rouge Nathan King Knox, a servi de résidence officielle aux gouverneurs de la Louisiane de 1887 à 1929, date à laquelle il a été rasé. Les architectes du manoir néoclassique étaient Weiss, Dreyfous et Seiferth de la Nouvelle-Orléans. Le bâtiment a deux étages, un sous-sol complet et un grenier. Le toit mansardé en ardoise a des balustrades ouvertes et 14 fenêtres disposées dans un petit pignon faisant saillie d'un seul toit. Quatre grandes colonnes corinthiennes de 30 pieds soutiennent un fronton orné de sculptures représentant un pélican nourrissant ses petits encadrées de volutes ornées, un dessin basé sur le grand sceau de l'État de Louisiane.

Le plan du gouverneur Long visant à détruire l'ancien manoir d'avant-guerre a rencontré une opposition. Malgré une grande désapprobation publique, il fit élever le vieux manoir par des condamnés du pénitencier d'État. Lorsque la procédure de destitution a commencé contre le gouverneur en mars 1929, l'un des 19 articles de destitution était qu'il a détruit l'ancien manoir et un autre a accusé Long d'avoir détruit et aliéné des biens et des meubles du manoir du gouverneur, du Capitole et des bureaux de l'État. Huey Long n'a pas été mis en accusation, et le nouveau manoir a été achevé en 1930 et les membres de la législature de l'État ont assisté à la pendaison de crémaillère officielle le 27 juin 1930. En 1961, le gouverneur Jimmy Davis a emménagé dans l'actuel Governor's Mansion, mettant ainsi fin aux 32 ans de ce manoir. comme résidence officielle des gouverneurs de la Louisiane.

Le manoir du gouverneur de la vieille Louisiane est situé au 502 North Blvd. entre Royal et St. Charles Sts. à Bâton Rouge. Le manoir est ouvert aux visites de 10h00 à 16h00 du mardi au vendredi. Il y a des frais. Appelez le 225-387-2464 pour plus d'informations ou visitez le site Web du manoir.

La caserne du Pentagone de la paroisse d'East Baton Rouge a été gagnée et perdue par les Espagnols, les Français et les Britanniques, et a même la particularité d'être le site de la naissance d'une nation - l'éphémère République de Floride occidentale. Au cours de son utilisation comme poste militaire, de nombreux hommes célèbres et personnalités publiques ont servi ou visité, notamment Lafayette, Robert E. Lee, George Custer, Jefferson Davis et Abraham Lincoln. Les Britanniques ont érigé un fort en terre sur le site de la caserne en 1779, qui a rapidement été capturé par le gouverneur espagnol de Louisiane, Bernardo de Galvez. Ne voulant pas être sous la domination de l'Espagne, les citoyens du territoire de la Floride occidentale se sont révoltés et, en septembre 1810, ont hissé le drapeau sur le fort, déclarant leur indépendance et annonçant la naissance de la République de Floride occidentale. Les citoyens ont ensuite cédé la région aux États-Unis le 10 décembre 1810. Le fort a servi de point de rassemblement aux troupes américaines se rendant à la guerre de Creek en 1813-1814 et à la bataille de la Nouvelle-Orléans en 1814-15. Une expansion majeure du poste a été effectuée en 1819-1823 lorsque de nouvelles casernes ont été construites et qu'un grand dépôt d'Arsenal a été établi pour desservir le sud-ouest des États-Unis. Les quatre bâtiments en briques de deux étages ont été construits en 1825 après six ans de planification. Le capitaine James Gadsden de l'armée américaine, qui a préparé les plans de la caserne, a dirigé la construction. A l'origine, il y avait cinq bâtiments, Gadsden ayant prévu un groupe de bâtiments disposés en forme de pentagone à ériger pour l'embarquement des soldats enrôlés.

Le fort est resté un poste militaire américain jusqu'en 1861, date à laquelle il a été saisi et capturé par l'État de Louisiane, qui a confié l'exploitation de l'arsenal à la Confédération. Cependant, en 1862, lors de la bataille de Baton Rouge, les troupes fédérales ont récupéré la garnison et l'ont rebaptisée Fort Williams en l'honneur du défunt commandant décédé au cours de la bataille. Après la guerre civile, en 1884, l'Assemblée générale de la Louisiane a adopté une résolution attribuant la pleine utilisation des bâtiments et des terrains de la caserne du Pentagone à la Louisiana State University. L'université a acquis la pleine possession du terrain en 1886. Aujourd'hui, la caserne du Pentagone abrite les bureaux du lieutenant-gouverneur et des appartements privés pour les législateurs de l'État.

Les casernes du Pentagone sont situées à State Capitol Dr. à River Rd. à Bâton Rouge. Il n'est pas ouvert au public.

Bâtiment et jardins du Capitole de l'État de Louisiane

Le bâtiment actuel du Capitole de l'État de Louisiane, situé à Baton Rouge, sera à jamais lié à la carrière politique de Huey Pierce Long. C'était l'idée de Long pour l'État de construire un nouveau bâtiment pour la maison d'État en 1928 lorsqu'il était candidat au poste de gouverneur de l'État de Louisiane. La construction du bâtiment faisait partie de sa plate-forme politique, ainsi que l'idée de placer la capitale de l'État sur le site, qui était autrefois l'Université d'État de Louisiane et anciennement un poste militaire connu sous le nom de caserne du Pentagone. Inclus était une bande de terre sur laquelle se trouvait le musée de l'Arsenal. Long avait passé un contrat avec un cabinet d'architectes de la Nouvelle-Orléans, Weiss, Dreyfous et Seiferth, pour concevoir le bâtiment. Ensuite, le gouverneur Long avait fait adopter un amendement qui finançait la nouvelle capitale à la fin de la section législative de 1930. Dans les 36 jours suivant l'achèvement de la conception finale, la construction réelle par la George A. Fuller Company de Washington, DC avait commencé. Les travaux de construction ont duré 29 mois et l'inauguration a été coordonnée avec l'investiture d'Oscar K. Allen en tant que gouverneur le 16 mai 1932. Ironiquement, Long n'était pas présent car il avait été élu au Sénat américain et se trouvait à Washington, D.C.

Le Louisiana Capitol, un gratte-ciel de 34 étages et 450 pieds de calcaire de l'Alabama, est un excellent exemple d'un classicisme très simplifié avec des détails Art déco qui étaient en vogue pour les bâtiments monumentaux à la fin des années 1920. Seuls deux autres capitoles d'État avaient été construits avec cette conception et sa charpente de 34 étages est à ce jour inégalée par aucun autre bâtiment en Louisiane. La tour est ornée d'importants groupes de sculptures représentant l'histoire de l'État. Long a été assassiné dans le bâtiment du Capitole, le bâtiment pour lequel il s'est battu pour être construit et utilisé comme siège du gouvernement de l'État, et est décédé le 10 septembre 1935. Cependant, il a été convenablement enterré au centre des jardins publics du Capitole sur l'État Parc du Capitole. Son mémorial, une statue le montrant tenant une maquette de son monument, se dresse fièrement dans le jardin anglais à l'ombre du gratte-ciel qui faisait partie de son programme politique de gouverneur.

Le Louisiana State Capitol, un monument historique national, est situé à N. 3rd St. sur State Capitol Dr., Baton Rouge. Il est ouvert de 9h00 à 16h00, tous les jours, sauf les jours fériés. Il n'y a pas de frais d'admission. Pour plus d'informations, veuillez appeler le 225-342-7317.

Maison de plantation de peupliers

Poplar Grove Plantation House est un pavillon de plain-pied avec galeries présentant une combinaison d'éléments de renaissance chinoise, italienne, Eastlake et Queen Anne. Conçue par le célèbre architecte de la Nouvelle-Orléans Thomas Sully, la maison a été construite en tant que pavillon des banquiers lors de l'Exposition mondiale du centenaire de l'industrie et du coton de 1884 qui s'est tenue à la Nouvelle-Orléans. Les Picayune Quotidien de la Nouvelle-Orléans du 8 février 1885 a décrit ses débuts en 1885 comme un exemple de "l'une des plus belles structures du parc des expositions" et a en outre conclu, "à tous égards, la structure fait honneur aux messieurs qui l'ont créée et à la profession qu'elle représente". En 1886, il a été acheté par la famille des propriétaires actuels et déplacé par barge sur le fleuve Mississippi jusqu'à son emplacement actuel. Ici, il a été rénové et agrandi. Les éléments décoratifs remarquables comprennent les dragons chinois découpés au puzzle dans les supports de la galerie et les vitraux de style néo-Queen Anne à plusieurs carreaux. Les galeries sont garnies d'une corniche à modillons à l'italienne élaborée. Poplar Grove Plantation House a subi quelques changements, mais conserve des caractéristiques majeures contribuant à son importance architecturale, notamment sa forme essentielle et les détails orientaux.

Poplar Grove Plantation House est architecturalement important dans tout l'État en raison de son caractère unique. Alors que Poplar Grove n'était pas la déclaration personnelle d'un client excentrique, il a néanmoins été délibérément conçu pour être à la fois accrocheur et extrêmement inhabituel. L'un des aspects architecturaux de l'époque était un penchant pour les choses orientales. L'exposition du centenaire de Philadelphie de 1876 a attiré l'attention du public américain sur des styles de construction exotiques, dont beaucoup ont une saveur orientale. Cela prenait normalement la forme de motifs de papier peint, d'estampes, de pots de porcelaine, mais cela se manifestait rarement dans l'architecture de l'époque. Poplar Grove est un exemple des plus inhabituels et exubérants de cet élément stylistique trouvé en Louisiane. Vers 1910, l'aile arrière a été agrandie et agrandie en incorporant un bâtiment des années 1850 trouvé ailleurs sur la plantation.

La Poplar Grove Plantation House est située au 3142 North River Road. à Port-Allen. Il est ouvert pour les visites de groupes sur rendez-vous, il y a des frais. S'il vous plaît appelez 225-344-3913 pour plus d'informations ou visitez le site Web de la maison à www.poplargroveplantation.com.

Installée dans son nouvel emplacement sur le terrain du musée de West Baton Rouge, la maison Aillet est un exemple important de petite maison de plantation créole. La Maison Aillet contient cinq éléments qui sont eux-mêmes inhabituels dans le contexte créole. Il s'agit notamment des portes à pignon du grenier à un vantail, des portes françaises intérieures, d'une porte latérale inhabituelle, d'un escalier intérieur et d'un couloir fermé remplissant la loggia (la galerie ouverte couverte le long de la façade du bâtiment). La maçonnerie reconstruite comporte la brique d'origine dans la mesure du possible. L'intérieur a conservé toutes ses caractéristiques des années 1830. La maison se trouve à proximité de la maison du musée et d'une cabane, le tout dans un cadre aux allures de parc rappelant l'ancien environnement rural de la maison.

Les premiers colons de la Louisiane ont combiné des éléments de deux traditions architecturales afin de créer la maison créole. L'un venait des Antilles françaises, où les Français, déjà connus sous le nom de Créoles, connaissaient la conception et la construction de maisons adaptées à un environnement tropical. Cette tradition prévoyait de multiples portes à deux battants pour la ventilation. La deuxième tradition architecturale contribuant à la maison créole provient des ingénieurs et charpentiers professionnels que l'explorateur et colonisateur français Iberville a amenés en Amérique. Ces hommes ont construit des bâtiments dans le style provincial simplifié Louis XIV et plus tard dans le style Louis XV. Tous les bâtiments permanents étaient des constructions à ossature bois. À la fin du XVIIIe siècle, cependant, l'architecture créole subit l'influence de deux groupes d'immigrants, les Acadiens de la Nouvelle-Écosse et les Américains de la côte est.

Les événements qui amèneront les Acadiens en Louisiane ont commencé en 1755, lorsque le colonel Charles Lawrence, gouverneur britannique de la Nouvelle-Écosse, a soudainement expulsé près de 6 000 des quelque 16 000 Acadiens français qui résidaient en Acadie. Bernado de Galvez, le gouverneur espagnol de la Louisiane pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, a accueilli les Américains dans la colonie après avoir obtenu leur indépendance.La maison Aillet, construite pendant la période de transition de l'architecture créole (1790-1860), reflète une partie du style fédéraliste qui a influencé l'habitat créole de 1790 à 1830, mais est toujours fermement considérée dans le contexte de la tradition créole continue.

Aillet House est situé au 845 N. Jefferson Ave. à Port Allen. La maison est ouverte aux visites de 10h00 à 16h00, du mardi au samedi, le dimanche de 14h00 à 17h00. Dons acceptés. Appelez le 225-336-2422 pour plus d'informations.

Quartier historique du moulin à sucre de Cinclare

Le quartier historique du moulin à sucre de Cinclare se compose de 46 bâtiments et de deux structures, dont un moulin à sucre et les bâtiments de soutien associés, une « grande maison » et d'autres installations de gestion, notamment des logements pour les travailleurs et les gestionnaires. Les bâtiments datent de 1855 à 1947. La maison de plantation d'origine, construite en 1855, était connue sous le nom de plantation Marengo. En 1874 et 1877, ses propriétaires vendirent le terrain et la plantation elle-même, et en 1878 un investisseur de l'Ohio, James H. Laws, l'acheta. En 1906, la famille Laws a déménagé la maison de plantation néo-grecque à un endroit sur Manager's Row et l'a remplacée par une maison reflétant les goûts architecturaux du Nord. À un moment donné, le chemin de fer arrivait jusqu'à l'usine de transformation du sucre que les Lois avaient construite et améliorée. Ce moulin à sucre massif et décousu a été construit en deux étapes. Commencé en 1897 et achevé en 1906, le bâtiment est constitué de poutres d'acier rivetées et gainé de tôle ondulée. Le complexe comprend une construction à ossature de bois, de brique et de métal avec des hauteurs de bâtiment allant de structures à un étage à une cheminée qui surplombe le moulin. De nombreux bâtiments du quartier sont orientés vers le fleuve Mississippi, comme c'était la coutume lorsque les bateaux à vapeur étaient le mode de transport. Les routes du quartier historique forment un motif en croix, Terrell Drive allant de l'autoroute 1 à River Road adjacente au Mississippi, et North Florence devenant South Florence après avoir traversé Terrell Drive. C'est au nord et au sud de Florence que se trouvent les maisons des ouvriers.

La période de 1880 à 1920 a vu une croissance industrielle galopante en Louisiane, y compris la transformation centralisée du sucre à grande échelle. Le groupe de bâtiments de Cinclare est important car il s'agit d'un rare exemple survivant d'un complexe sucrier du sud de la Louisiane. Aujourd'hui, il ne reste qu'une poignée de ces complexes pour illustrer le rôle important joué par le sucre dans l'économie de la région sud de l'État. Son moulin à sucre, malgré les ajouts et la modernisation, survit pour représenter un chapitre majeur de la production de sucre en Louisiane, qui a vu le déplacement des moulins à sucre des plantations individuelles avec de grandes usines centrales. Ces bâtiments constituent également un rare exemple de ville de compagnie de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Le quartier historique de Cinclare Sugar Mill est situé sur la State Hwy. 1 près de Brusly, et à 5 km de l'Interstate 10. Le moulin et les résidences sont privés et non ouverts au public.

Les deux habitations d'esclaves à un étage, qui restent sur la plantation historique de Riverlake, sont connues sous le nom de Cherie Quarters Cabins. Ces bâtiments sont importants car ce sont de rares exemples survivants d'un type de bâtiment d'avant-guerre autrefois courant qui a pratiquement disparu de l'État. Situées à environ 400 pieds l'une de l'autre, les cabines jumelles sont tout ce qui reste des quartiers des esclaves de Riverlake Plantation. Le nombre de cabanes sur le site pendant la période d'avant-guerre reste incertain, mais d'anciens résidents d'une communauté afro-américaine florissante qui ont élu domicile dans les quartiers dans les années 1930 affirment qu'une trentaine de cabanes existaient à cette époque. De plan rectangulaire, chacune des deux autres cabines est élevée à environ deux pieds au-dessus du sol sur de grands piliers en brique. Chaque cabine est large de deux pièces avec une galerie sur sa façade. La galerie est ouverte sur la toiture en tôle, en pente d'avant en arrière, à pignons et percée d'une cheminée centrale. Les deux pièces possèdent des portes avant et arrière, ainsi qu'une fenêtre d'un côté. À l'époque d'avant-guerre, chaque pièce abritait une famille afro-américaine distincte.

Cherie Quarters était le lieu de naissance et la maison d'enfance de l'auteur afro-américain Ernest J. Gaines, auteur d'ouvrages remarquables dont L'autobiographie de Miss Jane Pittman (1970), Un rassemblement de vieillards (1983), et Une leçon avant de mourir (1994). Malgré leur utilisation récente, l'âge et l'authenticité des quartiers sont incontestés car les constructions à ossature bois sont maintenues ensemble avec des clous produits entre 1830 et 1880. Les recensements de 1860 révèlent qu'il y avait environ 1 640 exploitations de 50 esclaves afro-américains ou plus. en Louisiane à la veille de la guerre civile. Ces informations, ainsi que diverses autres sources, indiquent qu'à un moment donné, il a dû facilement y avoir des milliers de cabanes d'esclaves à travers l'État. Bien qu'aucune étude complète des quartiers des esclaves n'ait été entreprise en Louisiane, il est probable qu'environ 40 à 50 seulement survivent.

Les cabines Cherie Quarters sont situées à 800 mètres de l'intersection de la State Hwy. 1 et Major Ln. à Oscar. Ils sont privés et ne sont pas ouverts au public.

Riverlake Plantation est l'un des premiers exemples de l'influence architecturale créole de la paroisse de Pointe Coupee. Au cours de l'histoire de Riverlake, la maison de plantation a subi trois grandes périodes de construction couvrant respectivement 1820, 1840 à 45 et 1890. Situé sur la rive ouest de la rivière False, Riverlake a commencé vers 1820 sous la forme d'une structure à galeries bien détaillée à deux étages avec de la brique à l'étage inférieur et une construction en bousillage au-dessus (mélange de boue et de poils d'animaux appliqué entre les bois). L'étage supérieur comptait à l'origine trois pièces de large et une pièce de profondeur, tandis que l'étage inférieur se composait de nombreuses pièces plus petites. Vers 1840-1845, toute la charpente a été remplacée, les lucarnes actuelles ajoutées ainsi que les galeries supérieures avant et arrière avec leurs parois et armoires fermées. Après cette deuxième période de rénovation, Riverlake était la maison de plantation créole tardive typique, contrairement aux premières maisons de plantation créoles qui étaient détaillées dans le style colonial, Riverlake avait des détails de style néo-grec. À la fin du XIXe siècle, une aile arrière de cuisine à deux étages est annexée à la galerie arrière de 1840-1845. Des changements mineurs comprenaient le remplacement des colonnes néo-grecques antérieures par des colonnes Eastlake.

Dans les années 1890 et au début des années 1910, des portes vitrées de style bungalow ont remplacé les portes-fenêtres s'ouvrant sur la galerie supérieure, et les murs de briques apparentes ont été recouverts de ciment dans toute la maison. Riverlake Plantation possède également deux pigeonniers survivants bien que détériorés (structures utilisées par les Français de la classe supérieure pour loger les pigeons) qui sont des caractéristiques remarquables et rares des maisons de plantation. Riverlake fait partie d'un groupe sélect de grandes maisons de plantation surélevées créoles qui sont les bâtiments les plus grands et les plus anciens de la paroisse de Pointe Coupee. Riverlake est également remarquable en raison de sa taille et est plus large que la plupart des maisons de plantation traditionnelles de ce type. Ses caractéristiques créoles incluent son plan d'armoire sans hall, son toit en « parapluie » en croupe lourde avec la paire habituelle de petites lucarnes et sa forme de base à deux étages et à galerie ouverte.

Riverlake est situé sur l'autoroute 1, juste à l'ouest de son intersection avec l'autoroute. 416 en Oscar. Il est privé et n'est pas ouvert au public.

La Parlange Plantation House, construite vers 1750, est un exemple classique d'une grande maison de plantation coloniale française aux États-Unis. Illustrant le style de la maison de campagne semi-tropicale de la Louisiane, la Parlange Plantation House est un cottage surélevé de deux étages. Le rez-de-chaussée repose sur un sous-sol en brique avec des piliers en brique pour soutenir la véranda du deuxième étage. Le sous-sol surélevé est en brique, fabriqué par des esclaves sur la plantation. Ces murs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ont été enduits d'un mélange indigène de boue, de sable, de mousse espagnole et de poils d'animaux, puis peints. Le rez-de-chaussée et le deuxième étage contiennent sept chambres de service, disposées en double rangée. Les murs et le plafond de toute la maison étaient faits de planches de cyprès bien ajustées. La maison était autrefois entourée d'un jardin à la française qui a été détruit pendant la guerre civile. Au cours de ce conflit, Parlange servit alternativement de quartier général de l'Union pour le général Nathaniel Banks et son armée ainsi que de quartier général confédéré pour le général Dick Taylor. Construite par Vincent de Ternant, marquis de Dansville-sur-Meuse, la Maison de la Plantation Parlange reste en grande partie intacte.

Vincent de Ternant a reçu les terres de la plantation d'une concession foncière française et a développé les 10 000 acres en une plantation active face à la False River. Lorsque le fils de Ternant, Claude, a hérité de la plantation, il a changé la culture de rente de l'indigo à la canne à sucre et au coton. À la mort de Claude, sa seconde épouse, Virginie se remarie avec un autre Français, le colonel Charles Parlange, dont la plantation tire son nom. Ensemble, ils ont eu un fils, également nommé Charles, qui a survécu à la guerre civile pour commencer une carrière distinguée en tant que sénateur d'État, procureur de district des États-Unis, lieutenant-gouverneur, juge fédéral et enfin juge de la Cour suprême de Louisiane. À la mort de Virginie, Charles et sa femme ont déménagé à la Nouvelle-Orléans et Parlange a été laissé aux locataires pendant les 20 années suivantes jusqu'à ce que le fils de Charles, Walter, quitte la Nouvelle-Orléans pour revenir et reprendre la vie d'un agriculteur de plantation. Aujourd'hui, 1500 acres entourent Parlange, qui est toujours utilisé comme plantation de bétail et de canne à sucre.

La plantation Parlange est située au 8211 False River Rd./Hwy. 1 à New Roads. Il s'agit d'une propriété privée, mais ouverte sur rendez-vous uniquement, moyennant des frais. Veuillez appeler le 225-638-8410 pour plus d'informations.

Une école de briques beiges et brunes avec des éléments décoratifs en béton coulé blanc cassé, Poydras High School se dresse en bordure du centre-ville de New Roads. Remarquée pour la qualité de sa maçonnerie, l'école secondaire Poydras est restée vacante quelques années avant d'être sauvée par son nouveau propriétaire, la Société historique de la Pointe Coupée. Construit en 1924, le lycée Poydras est localement important dans le domaine de l'éducation car sa construction représente une « maturité » pour l'enseignement public dans le siège paroissial de New Roads. Le Lycée Poydras est issu d'une succession d'écoles rendues possibles grâce au mécénat de Julien Poydras, planteur local et bienfaiteur public. À la mort de Poydras en 1824, son testament contenait une clause léguant la somme de 20 000 $ pour un fonds d'éducation dont les intérêts devaient servir à la construction d'une école. Le Poydras College, créé en 1829 près de New Roads, a fonctionné jusqu'au déclenchement de la guerre civile. Une « école Poydras des nouvelles routes » a fonctionné pendant quelques années dans les années 1880, et en 1889, le prédécesseur immédiat du lycée Poydras a été créé sur le site actuel, nommé Poydras Academy. En 1912, l'école avait dépassé les ressources du Fonds Poydras et elle a été reprise par le Conseil scolaire de Pointe Coupée, qui a exploité l'école sous le nom de Poydras Academy jusqu'en 1923. Cette année-là, un district scolaire a été formé, une émission d'obligations de 100 000 $ a été adoptée et la commission scolaire a acheté la propriété en question.

Il est clair que le lycée Poydras, une école moderne en briques à trois étages qui permettait de séparer les élèves par niveaux et qui contenait une bibliothèque, un gymnase et un laboratoire de chimie, a ouvert une ère d'amélioration de la qualité de l'enseignement public dispensé dans De nouvelles routes. Historiquement, cela représentait un changement vers de meilleures opportunités d'éducation dans la paroisse, représentant une tendance à l'échelle de l'État dans les années 1920. Le lycée Poydras est important sur le plan architectural comme l'un des rares bâtiments néo-classiques de haut style dans une paroisse où la langue vernaculaire créole est le style architectural prédominant. Actuellement, l'école abrite des bureaux et un musée.

L'école secondaire Poydras est située au 460 W. Main St., au centre-ville de New Roads. Il est ouvert sur rendez-vous seulement, veuillez appeler la Société historique de Pointe Coupée au 225-638-9031 ou au 225-638-8333 pour plus d'informations.

Musée paroissial de la Pointe Coupée

Le musée paroissial de Pointe Coupee, situé sur la rive ouest de la rivière False près de la plantation Parlange, est important sur le plan architectural car il s'agit d'un rare exemple de construction de type cabane en rondins dans une maison de type créole. La partie originale de la maison date du début du XIXe siècle. Il a un plan typiquement créole, composé de deux pièces, des galeries avant et arrière, et d'une seule cheminée centrale. Cette partie est constituée de rondins horizontaux avec des coins pleins en queue d'aronde. Il n'y a pas d'espace entre les bûches. Avant 1840, un ajout de bousilage (mélange de boue et de poils d'animaux appliqué entre les poutres) a été fait du côté sud, donnant à la maison une largeur de trois pièces. A cette époque, le toit à double pente a été ajouté, ainsi que les galeries à colonnes chanfreinées actuelles avec leurs chevrons apparents. Le dessus de la cheminée a été remplacé plus tard, ainsi que certaines des portes et des fenêtres. Une petite salle de bain et une cuisine ont été récemment ajoutées dans le coin sud-est de la maison. Ce type de construction en bois rond n'est pas rare au Canada français où le style architectural est décrit comme « pièce sur pièce ».

L'architecture créole est fondamentalement une tradition vernaculaire. Cela signifie qu'un nombre limité de choix étaient disponibles pour le constructeur à chaque étape de la conception et de la construction. Deux étapes de développement du bâtiment étaient importantes. La première étape était le type de maison de base, qui étaient des bâtiments rectangulaires, généralement de petits bâtiments dans lesquels la porte d'entrée était située dans le mur parallèle au faîte du toit. La deuxième étape du développement était la méthode par laquelle les constructeurs créoles ont ajouté au type de maison de base pour former une habitation plus grande. Cette expansion a été réalisée en entourant la petite maison de base d'un ou plusieurs ensembles de pièces annexes et de porches un peu comme des anneaux autour d'un noyau central. Ces espaces d'extension peuvent inclure des pièces latérales, de nouvelles galeries, un porche arrière ouvert appelé loggia et de petites pièces d'angle flanquant la loggia. Ces pièces d'angle étaient appelées armoires. La tradition créole est la principale tradition architecturale coloniale non britannique dans la moitié orientale des États-Unis.

Le musée paroissial de Pointe Coupee est situé au 8348, chemin False River (State Hwy. 1) à New Roads. Il est ouvert de 10h00 à 15h00 tous les jours et sur rendez-vous. Appelez le 225-638-7788 pour plus d'informations.

La chapelle Saint-François est située près des rives du fleuve Mississippi, à la périphérie de New Roads, en Louisiane. Le bâtiment rectangulaire simple, conçu dans le style architectural néo-gothique, a un plan d'église à salle ouverte de quatre travées, avec un petit balcon au-dessus de l'entrée principale centrale. Un simple toit à pignon avec une petite tour frontale complète le tableau de l'église, qui sert la communauté catholique locale depuis 1895. L'histoire de la chapelle Saint-François est liée à celle du fleuve Mississippi, qui a détruit son prédécesseur du même nom, malgré tentatives de la communauté locale pour le sauver des eaux envahissantes. L'actuelle chapelle Saint-François, cependant, est la troisième église de ce nom à servir la communauté catholique locale. La première église locale de ce nom, nommée en l'honneur de saint François d'Assise, a été consacrée le 16 mars 1738. En raison des empiètements du fleuve Mississippi sur l'église, une deuxième église a été construite sur un site différent en 1760. Samuel Wilson, Jr., dans Architecture religieuse en Louisiane coloniale française, a écrit que cette église de 1760 "ressemblait à une petite maison de plantation coloniale française typique d'un étage entourée de galeries . . ."

En 1890, la rivière menace à nouveau la chapelle Saint-François. Des efforts ont été faits par la communauté locale pour déplacer le monument colonial. De 1891 à 1895, la Pointe Coupee Banner, un journal local de la paroisse de Pointe Coupee, a rendu compte semaine par semaine du démontage, de l'enlèvement et de la tentative infructueuse de reconstruction de la chapelle Saint-François. La bannière a appelé à la préservation et au déplacement de l'église vers un terrain plus sûr, et a commencé des souscriptions pour sauver l'ancienne église. Deux charpentiers locaux, Louis Green et Ephriam Desormes, ont remporté le contrat pour le démontage de l'ancienne église coloniale. Cependant, en raison de l'état général de délabrement du bois, le père F. A. B. Laforest, un pasteur et le leader le plus important du mouvement pour sauver l'ancienne église, a décidé qu'un nouveau bâtiment devrait être construit. Le 1er juin 1895, la nouvelle chapelle Saint François est inaugurée. Il est resté sur son nouveau site jusque dans les années 1930 lorsque, une fois de plus, la rivière a forcé le déplacement du bâtiment vers son site actuel.

La chapelle St. Francis est située à Hwy. 420 Est et autoroute. dix dans les nouvelles routes. Il est ouvert sur rendez-vous seulement, veuillez contacter l'église St. Mary, au 348 W. Main St., ou appelez ensuite au 225-638-9665.

Arrondissement historique de St. Francisville

Les deux rues Royal et Prosperity forment le cœur du quartier connu sous le nom d'arrondissement historique de St. Francisville. Une forte concentration de bâtiments datant du début du XIXe siècle au début du XXe siècle jalonnent ces rues, reflétant l'histoire de la région. Des bâtiments tels que le palais de justice néo-géorgien de 1905, la maison Camilla Leake Barrow de style néo-grec vers 1810 et la banque de commerce et de confiance en brique de style néo-roman de 1909 se trouvent au cœur du centre commercial et gouvernemental de la ville. En s'étendant le long des rues Ferdinand et Sewell, le caractère de l'arrondissement historique de St. Francisville change. Ici, les bungalows, les maisons Eastlake ou Renaissance Revival avec des toits en pyramide, les bâtiments commerciaux et publics et les cottages surélevés plus tard sont courants. Les cottages représentent peut-être la dernière génération d'un type de maison traditionnelle de Louisiane avec une influence néo-Renaissance.

L'histoire de St. Francisville est étroitement liée à la ville de Bayou Sara, située à la conjonction de Bayou Sara Creek et du fleuve Mississippi. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, Bayou Sara est devenu l'un des ports les plus florissants entre Natchez et la Nouvelle-Orléans. En raison d'inondations fréquentes, des places de marché ont été établies sur la falaise, où St. Francisville a finalement été construit. De 1825 à 1860, le coton a continué d'être une denrée dominante et vitale pour le commerce de St. Francisville. L'église Grace, dans le quartier historique de St. Francisville, était l'un des plus beaux exemples d'architecture d'église à l'époque. Construite en 1858, cette église était autant une représentation de la richesse des propriétaires de plantations que l'étaient les grandes maisons de plantation de la région. Après la guerre civile, le nombre de petits marchands a augmenté et St. Francisville a reçu un certain nombre de nouveaux arrivants, certains juifs, qui ont établi une synagogue (plus tard transformée en église presbytérienne) et étaient en grande partie responsables de la construction du lycée Julius Freyhan. en 1907. L'ascendance de St. Francisville en tant que centre d'expédition ferroviaire important pour les produits agricoles et le bétail a produit la richesse du début du siècle que l'on voit dans plusieurs de ses bâtiments.

Le quartier historique de St. Francisville est situé au large de US Rte. 61 à St.Francisville, surplombant l'endroit où le ruisseau Bayou Sara rejoint le fleuve Mississippi. De nombreux événements spéciaux et visites sont organisés tout au long de l'année. Visitez la West Feliciana Historical Society pour des expositions, des informations touristiques, des brochures et des guides.Ils sont ouverts de 9h00 à 17h00 du lundi au samedi, de 9h30 à 17h00 le dimanche, sauf jours fériés. Pour de plus amples renseignements, composez le 1-800-789-4221 ou visitez le site Web de la ville.

Arrivé à Oakley Plantation le 18 juin 1821, le jeune naturaliste en herbe John James Audubon écrivit : « Les riches magnolias couverts de fleurs odorantes, le houx, le hêtre, le grand peuplier jaune, le sol vallonné et même l'argile rouge, tous excités mon admiration." Le séjour d'Audubon à Oakley n'a duré que quatre mois, mais il a peint ici 32 de ses célèbres images d'oiseaux et a développé un amour pour la belle paroisse de West Feliciana. Mme Lucy Pirrie a amené le jeune Audubon à Oakley en tant que tuteur pour sa fille, Eliza. L'arrangement exigeait qu'Audubon passe la moitié de son temps à enseigner le dessin à Eliza, mais il était par ailleurs libre d'errer dans les bois et de travailler sur ses peintures naturalistes. Pour cela, Audubon devait recevoir 60 dollars par mois plus chambre et pension pour lui-même et son assistant d'élève de 13 ans, John Mason. Audubon est revenu plus tard rejoindre sa femme, alors enseignante, et son fils. Il écrivit : « De nombreux élèves désiraient des cours de musique, de français et de dessin... la spéculation dansante rapportait deux mille dollars et avec ce capital et les économies de ma femme, je pouvais maintenant prévoir une issue heureuse à mon grand travail ornithologique. Cette œuvre deviendra plus tard la célèbre œuvre d'Audubon Oiseaux d'Amérique.

Oakley Plantation House est situé dans le parc d'État Audubon Memorial, dans la paroisse de West Feliciana. La construction de la maison a commencé en 1799, lorsque Ruffin Gray, un planteur prospère de Natachez, dans le Mississippi, s'est installé ici sur un terrain acheté aux autorités espagnoles. Gray est décédé avant que la maison ne soit achevée et sa veuve Lucy Alston a supervisé son achèvement. Elle épousa plus tard James Pierre d'Écosse. Eliza, la fille de James Pierre et Lucy, est née ici en 1805, et c'est sa future éducation qui a fait connaître Audubon aux Feliciana. L'intérieur d'Oakley a été restauré dans le style de l'époque fédérale (1790-1830), reflétant son apparence lorsque Audubon y séjourna. La maison de trois étages exprime l'architecture coloniale adaptée à la situation géographique. Oakley Plantation House contient 17 chambres, avec des entrées avant et latérales menant aux jardins paysagers, qui sont ombragés par des chênes et d'anciens myrtes de crêpe.

Oakley Plantation House, dans Audubon Memorial Park, est situé à 41/2 miles au sud-est de St. Francisville sur la State Hwy. 965., au large des États-Unis Hwy. 61. Il est ouvert de 9h00 à 17h00 tous les jours, il y a des frais pour les adultes, mais les enfants de moins de 13 ans et les personnes âgées sont gratuits. Appelez le 225-635-3739 pour plus d'informations ou visitez le site Web du parc.

La plantation Rosedown, qui s'étend sur 374 acres à St. Francisville, est l'un des exemples les plus intacts et documentés d'un complexe de plantations domestiques dans le Sud. Il incarne le mode de vie des planteurs les plus riches du sud d'avant-guerre d'une manière que très peu d'autres propriétés survivantes peuvent. Le paysage de la plantation est un laboratoire d'étude et d'interprétation des traditions culturelles de l'esclavage, du mode de vie de la noblesse et des expériences scientifiques en agriculture et horticulture. Rosedown a été fondée dans les années 1830 par Daniel et Martha Barrow Turnbull et est restée entre les mains de leurs descendants jusque dans les années 1950.

À son apogée, la plantation couvrait 3 455 acres et comprenait les éléments typiques des plantations de coton de la période du milieu de l'avant-guerre dans le Sud - superficie agricole plantée de cultures de rente, champs de cultures fourragères, pâturages pour le bétail, écuries pour les chevaux, des cours et des enclos pour la volaille et d'autres animaux de ferme, les quartiers des esclaves africains (où ils avaient généralement leurs propres parcelles de jardin individuelles), un potager, un verger et les jardins d'agrément ou d'ornement adjacents à la maison de plantation principale, ou la "Grande Maison". Au fil des ans, la superficie a été subdivisée et bien que les portions de travail de la plantation aient disparu, la maison et les jardins survivent. La grande maison de style néo-grec-fédéral c.1835, avec des ailes de style grec c.1845, est à la tête d'une allée en chêne de 660 pieds de long. Elle est typique de la petite minorité des grandes maisons construites par les planteurs les plus riches du Sud. Près de la grande maison se trouvent plusieurs dépendances, notamment trois pavillons d'été en treillis et un cabinet médical de style temple grec.

Ce qui distingue le paysage de Rosedown, ce sont ses jardins d'agrément, remarquables par leur taille, leur raffinement et leurs collections de plantes raffinées. Les jardins étaient la passion de Martha Turnbull et son journal de jardin fournit un aperçu inestimable de l'histoire de la plantation et de la gestion du jardin. Elle a enregistré sa première entrée en 1836 et sa dernière en 1895, un an avant sa mort à l'âge de 87 ans. Dix-huit hectares de jardins d'agrément illustrent une combinaison de l'axialité du style baroque et des sentiers sinueux de la tradition pittoresque. De nombreuses plantes introduites par Martha survivent aujourd'hui et comprennent l'une des premières collections de camélias du Grand Sud. Elle comptait également beaucoup sur les plantes importées d'Orient, telles que la cryptomeria, les azalées et les myrtes de crêpe. En raison de l'accès offert à l'histoire de la vie de Martha à travers ses propres mots, Rosedown nous rappelle la place centrale que l'horticulture ornementale occupait dans la vie de nombreuses personnes vivant dans la plantation Sud pendant la période d'avant-guerre et ses conséquences.

Les jardins à forte intensité de main-d'œuvre de Rosedown ont été rendus possibles par une main-d'œuvre africaine réduite en esclavage. Le recensement de 1860 indiquait que 145 esclaves vivaient dans 25 maisons de la plantation (une moyenne de six personnes par maison). La succession de Daniel Turnball après sa mort en 1862 indique les occupations de quelques-uns seulement : charpentiers, chauffeur, forgeron, cuisiniers, carriole, domestique et lavandière. Aucun n'est identifié comme jardinier, mais Martha nomme fréquemment des esclaves individuels dans son journal, indiquant qu'ils étaient essentiels à la plantation et à l'entretien des jardins. Des recherches archéologiques en cours sont menées pour en savoir plus sur la vie des Afro-Américains qui vivaient sur la plantation.

Rosedown Plantation, qui appartient maintenant à l'État de Louisiane, est située au 12501 La. Hwy. 10 dans la paroisse de West Feliciana. Heureusement, la maison n'a pas été endommagée par l'ouragan Katrina, mais veuillez vérifier directement auprès d'eux pour confirmer les heures d'ouverture actuelles. Il est ouvert de 9h00 à 17h00 tous les jours, fermé le jour de Thanksgiving, le jour de Noël et le jour de l'an. Des visites guidées de la maison principale sont proposées à l'heure de 10h00 à 16h00. L'admission est payante. Pour plus d'informations, appelez le 1-888-376-1867 ou visitez le site Web du site historique d'État de Rosedown Plantation.

Debout comme un bel exemple de maison de plantation d'avant-guerre, la plantation Butler-Greenwood se compose de 44 acres et d'un complexe de plantations comprenant la maison de plantation, un belvédère et une cuisine en brique à l'arrière. La beauté de Greenwood réside dans l'architecture paysagère qui entoure cette maison de plantation historique, et les jardins latéraux flanquant la maison restent l'un des rares exemples existants de conception de jardin d'avant-guerre dans la paroisse de West Feliciana. Des éléments de jardin de style anglais et français adaptés au climat de la Louisiane, ainsi qu'un cadran solaire, une maison d'été, une porte de jardin et des urnes sont les caractéristiques uniques remarquables des terrains de Butler-Greenwood. Le jardin côté nord se présente sous la forme d'un parterre géométrique, un jardin d'agrément avec des allées entre les parterres, rappelant le style développé dans les jardins à la française des XVIe et XVIIe siècles. Contrairement au motif géométrique formel de ces jardins latéraux en contrebas, l'entrée de Greenwood, avec sa manière naturalisée et fluide, est dérivée de la conception des jardins anglais du XVIIIe siècle.

En 1770, un médecin du nom de Samuel Flower est venu de Reading, en Pennsylvanie, dans la région de Baton Rouge, et en moins d'une décennie, il a acheté le terrain où il construirait Greenwood. En 1810, un incendie a détruit le Greenwood d'origine, mais Flower a construit une maison plus grande sur le site, qui est l'actuelle maison de Butler-Greenwood Plantation. Samuel Flower est décédé en 1813 et le titre de Greenwood est finalement passé à sa fille, Harriet, qui a épousé le juge George Mathews en 1809. Mathews était une figure importante dans l'histoire judiciaire de l'État, étant l'un des juges présidents de la Louisiane. Cour suprême dans sa phase initiale. En 1860, Harriet et son fils, Charles Mathews, exploitaient une plantation de 1 400 acres exploitée par 96 esclaves afro-américains vivant dans 18 logements. Après la mort d'Harriet en 1873, la gestion du domaine incomba à la femme de Charles, Penelope. L'histoire de Greenwood Plantation fournit une excellente illustration de la façon dont les femmes du Sud ont géré les grandes plantations du Sud. La maison possède une certaine importance architecturale malgré la perte de son aile latérale historique à trois étages.

La plantation Butler-Greenwood est située au 8345 US Hwy 61, à 3 km au nord de St. Francisville. La maison propose des chambres d'hôtes et des visites guidées du lundi au samedi de 9h à 17h, le dimanche de 13h à 5h. 00h pour lequel il y a des frais. Veuillez appeler le 225-635-6312 pour plus d'informations.

Commencé en 1849 et restauré en 1915, le jardin en terrasses de la Villa Afton est un exemple exceptionnel d'architecture paysagère d'avant-guerre. Les 140 acres de campagne vallonnée qui abritent les jardins comprennent une allée d'un mile et demi entourée d'une allée de chênes verts. Les effets d'aménagement paysager à Afton Villa ont été obtenus en tirant parti des contours naturels de la propriété. Comme de nombreux jardins traditionnels du sud, l'Afton Villa possède des terrasses qui descendent progressivement de la maison. Les caractéristiques traditionnelles les plus typiques d'Afton Villa Gardens sont son labyrinthe et son parterre de jardin. Les deux conservent leurs conceptions originales, bien que le temps ait permis quelques modifications. Un cadran solaire marque maintenant l'endroit où se trouvait autrefois un petit belvédère. À côté du jardin parterre se trouve le cimetière de la famille Barrow. La pièce maîtresse du cimetière est un grand obélisque toscan en marbre, érigé par le Congrès des États-Unis en mémoire du sénateur Alexander Barrow à sa mort. Le cimetière est le seul élément du jardin actuel qui est antérieur à 1849, datant de l'époque de la première plantation sur le site à la fin du XVIIIe siècle. Une grande haie entoure le cimetière, et un étang artificiel et un lac parsèment le terrain.

L'histoire d'Afton Villa est liée à celle des Barrows, l'une des familles les plus riches et les plus importantes de la Louisiane d'avant-guerre. Bartholomew Barrow acheta la terre en 1820 à son frère William et la vendit en 1839 à son fils David. David finirait par se tailler un empire de plantations florissant de 2 000 à 3 000 acres, ce qui ferait de lui, selon le recensement de 1860, le planteur le plus riche de la paroisse de West Feliciana. En 1849, lui et sa seconde épouse, Susan A. Woolfolk, construisirent autour d'une petite maison existante pour créer une imposante villa néogothique d'environ 40 pièces, et ajoutèrent les jardins. David Barrow est décédé en 1874 et sa femme a continué à vivre à Afton Villa jusqu'en 1876, date à laquelle elle a vendu le domaine. La maison a été détruite par un incendie en 1963. Afton Villa Gardens est populairement connu pour les azalées qui y poussent. Une variété particulière, connue sous le nom de Pride of Afton ou Afton Villa Red, a été développée dans les jardins.

Les jardins de la villa Afton sont situés au 9247 North US Hwy. 61. Les jardins sont ouverts pour des visites autoguidées de 9h00 à 16h30 du 1er mars au 1er juillet et du 1er octobre au 1er décembre. L'admission est payante. Appelez le 225-635-6773 ou visitez www.aftonvillagardens.com pour plus d'informations.

Le général David Bradford a été contraint de fuir l'armée du président George Washington en 1794, en raison de son rôle de leader dans la rébellion du whisky. Le général Bradford est arrivé en Louisiane et a obtenu une concession de terre espagnole d'environ 650 acres. Riche juge et homme d'affaires du comté de Washington, en Pennsylvanie, Bradford a montré de l'intérêt pour la région avant que la fin de la rébellion du whisky infructueuse ne l'oblige à s'y installer. Bradford a construit la plantation qui a plus tard été nommée « les Myrtes » en 1797. Il est décédé en 1808 et sa veuve a vendu la terre à son gendre, Clark Woodruff, avocat et ami d'Andrew Jackson. En 1834, Woodruff le vendit à Ruffin Gray Stirling, qui restaura la plantation. La famille Stirling a tenu la plantation jusqu'en 1894, après quoi elle est passée par une succession de propriétaires. Les efforts de restauration de la gracieuse maison de campagne d'un étage et demi ont commencé au milieu des années 1970.

La maison elle-même est un manoir large, bas et décousu avec un extérieur en planches à clin et a été construit en deux moitiés. La première moitié, construite en 1796, forme les six travées ouest de la façade principale. Celles-ci ont été agrandies en raison de la restauration du milieu du XIXe siècle, lorsque la maison a également reçu une extension vers le sud qui a presque doublé sa taille. La galerie exceptionnellement longue est soutenue par une balustrade exceptionnelle en fonte de conception élaborée en grappes de raisin. Ce sont les détails intérieurs, cependant, qui sont peut-être la caractéristique la plus importante de la plantation de myrtes. La plupart des pièces du rez-de-chaussée ont des manteaux voûtés en marbre fin de style néo-rococo, avec des clés de voûte ou des cartouches de console centrale. La plupart des chambres ont des médaillons de plafond en plâtre, dont aucun n'est identique. Tous les planchers et la plupart des fenêtres de la maison sont d'origine. La plantation de myrtes est un exemple exceptionnel de la forme agrandie de cottage surélevé qui caractérisait de nombreuses maisons de plantation de la Louisiane au milieu du XIXe siècle. La maison de plantation est présentée comme l'une des maisons les plus hantées d'Amérique, car elle a été le théâtre d'un meurtre à l'époque de la Reconstruction et d'autres morts plus naturelles qui sont entrées dans le folklore local au fil des ans. Restauré dans sa splendeur des années 1850, avec un mobilier et des lustres français raffinés, le Myrtles renforce sa réputation de maison hantée avec des visites mystères aux chandelles.

La plantation de myrtes est située au large de l'US 61 North, à St.Francisville. Il est ouvert tous les jours pour les visites de 9h00 à 17h00, avec des visites mystères à 20h00 les vendredis et samedis soirs, l'entrée est payante. Le Myrtles propose également des chambres d'hôtes et un restaurant (fermé le lundi et le mardi). Veuillez appeler le 225-635-6277 pour plus d'informations.

Catalpa Plantation est l'un des nombreux cottages de la fin de l'époque victorienne trouvés dans toute la Louisiane, important pour les magnifiques jardins qui l'entourent. Les chênes qui bordent le terrain ont été plantés en 1814, et l'allée de chênes de Catalpa serait la seule en Louisiane à avoir une forme elliptique. Principalement une plantation de coton dans la période d'avant-guerre, les terres de Catalpa ont été dévastées pendant la guerre civile et la maison de la plantation a été incendiée. M. Fort, le propriétaire, est décédé pendant la guerre civile. En 1885, son fils, William J. Fort, reconstruisit Catalpa et c'est cette maison qui existe toujours. Bien qu'on l'appelle souvent « cottage victorien », la maison est en fait assez grande. Il a un bloc principal profond de deux pièces avec un hall central et une grande aile arrière avec son propre hall central. Des doubles portes séparent les deux halls centraux. Les chambres sont grandes et finies avec des détails standard de la fin du XIXe siècle. Catalpa Plantation House est important pour ses manteaux de faux marbre. À la fin du XIXe siècle, les cheminées manufacturées en fonte et en ardoise étaient parfois traitées en marbre. Ce travail était fait à la main, mais en usine plutôt que sur place. Les manteaux de Catalpa sont importants en tant qu'exemples d'art victorien car ils montrent le penchant victorien pour les effets minutieusement artificiels.

La cabane des esclaves derrière la plantation Catalpa a été construite en bois de sciage de long. À l'origine, le chalet n'avait pas de galerie, mais un nouveau toit et une galerie ont été ajoutés vers 1900. Au nord-nord-est de la maison se trouve un étang important qui, selon l'histoire de la famille Fort, date de la période d'avant-guerre. L'étang est l'un des éléments survivants de ce qui était autrefois un vaste jardin paysager. L'allée de Catalpa fait partie d'un nombre limité d'allées de plantations de chênes qui survivent à travers l'État. La date exacte de l'allée de chênes est incertaine, alors que l'histoire familiale indique qu'elle date du début du XIXe siècle, l'échelle des arbres indique que l'allée existe depuis environ 120 ans.

Catalpa est situé au 9508 US Hwy. 61, 5 milles au nord de Saint-Francisville. La maison est ouverte tous les jours pour les visites de 13h00 à 16h00, mais fermée du 15 décembre au 31 janvier. L'admission est payante. Appelez le 225-635-3372 pour plus d'informations.

La Cottage Plantation House a été construite de 1795 à 1859 et se compose de trois bâtiments réunis. L'architecture reflète à la fois l'influence espagnole et anglaise. Construit en cyprès vierge, à l'exception des appuis massifs, le noyau de la maison date de l'ère coloniale espagnole, commençant en 1795. Achevée en 1859, la Cottage Plantation se composait de deux bâtiments en forme de "L", avec la maison d'origine dans le cadre du pied du L. Debout comme à l'époque d'avant-guerre, la Cottage Plantation possède, en plus de la maison de plantation, l'ancienne école, la cuisine extérieure, la laiterie, la remise, la grange, trois maisons d'esclaves et d'autres dépendances. Chaque pièce était à l'origine meublée d'un manteau de cheminée sculpté à la main, certains d'une extrême simplicité et d'autres élaborés avec des colonnes et des panneaux doriques cannelés dans un design sunburst.

Le juge Thomas Butler (1785-1847) a acquis la Cottage Plantation vers 1800. Le juge Butler a été le premier juge de la Cour pénale des paroisses de Floride et membre du Congrès. Déménageant dans le territoire du Mississippi vers 1807, après avoir pratiqué le droit à Pittsburgh, en Pennsylvanie, il devint capitaine d'une troupe de cavalerie dans la milice du territoire du Mississippi en 1810. Nommé juge de paroisse en 1812 et juge du troisième district en 1813 par le gouverneur Clairborne de Louisiane, il a été élu au quinzième congrès pour combler la vacance causée par la démission de Thomas B. Robertson. Réélu au seizième Congrès, il a servi jusqu'au 3 mars 1821. Butler était le propriétaire de 12 plantations de sucre et de coton, président du conseil d'administration du Louisiana College à Jackson, et membre de la Pennsylvania Society of the Cincinnati . Il est mort à St.Louis, Missouri, le 27 août 1848, et est enterré dans sa plantation, "The Cottage".

La plantation Cottage est située au 10528 Cottage Ln., à la sortie de l'autoroute US 61, à six miles au nord de St. Francisville, du côté est de la route. Le Cottage propose des chambres d'hôtes et des visites tous les jours de 9h00 à 16h30, l'admission est payante. Fermé les jours fériés importants.

Centenary College est un monument à l'éducation de la Louisiane, étant l'une des quatre principales écoles de l'Église d'État existant avant 1860. Les trois autres collèges étaient le Collège de Saint-Charles à Grand Coteau, le Collège de l'Immaculée Conception à la Nouvelle-Orléans, Louisiane, et l'Université du Mont Liban au Mont Liban. Centenary College, fondé en 1839, avait d'abord été situé à Clinton, Mississippi, puis à Brandon Springs, Mississippi, avant de déménager à Jackson en 1845.Lorsque Centenary College a déménagé à Jackson en 1845 de Brandon Springs, Mississippi, il a repris l'usine physique du College of Louisiana, qui était en train d'être abandonnée. L'aile est du Centenary College a été conçue par un capitaine Dalafield de l'US Army Corp of Engineers et construite en 1832-1833. L'aile ouest a été construite en 1837 comme un double de l'aile est. En 1857, au coût de soixante mille dollars, un grand bâtiment central situé entre les deux ailes est érigé, contenant un important auditorium, des salles de bibliothèque et des salles de récitation. Bien que son ancien campus était un complexe de 3 bâtiments, il ne reste aujourd'hui que l'aile ouest du bâtiment principal ainsi que la « maison du professeur », comme l'appelaient autrefois les étudiants. L'aile ouest est haute de deux étages, profonde d'une pièce, avec une colonnade autonome de deux étages englobant la façade sud et les extrémités est et ouest. Chaque étage était divisé en 12 pièces, chacune avec une fenêtre avant et deux fenêtres arrière. Des cheminées ont été installées entre chaque paire de pièces, une disposition qui a ensuite été modifiée.

Le Centenary College, alors proclamé « école d'église », était le remplaçant parfait du College of Louisiana. Contrairement au College of Louisiana, le Centenary College a maintenu un record florissant d'inscription d'étudiants jusqu'au semestre juste avant la guerre civile. Pendant la guerre, ses bâtiments ont été utilisés comme hôpital militaire et pour abriter les troupes confédérées. Par conséquent, c'est à cette époque que les bâtiments de style néo-grec de l'école ont été considérablement endommagés. Après la guerre, la fortune du collège a décliné et, en 1906, les administrateurs du collège et les responsables de l'Église méthodiste ont accepté l'offre d'un site de 40 acres à Shreveport, et le Centenary College a déménagé à son emplacement actuel.

Centenary College est situé sur l'autoroute 10 à E. College et Pine Sts. à Jackson. Exploité par les parcs d'État de Louisiane, la zone commémorative du Centenary College est ouverte tous les jours de 9h00 à 17h00, l'admission est payante. Appelez le 1-888-677-2364 pour plus d'informations ou visitez le site Web du parc.

Palais de justice et Lawyers' Row

Le palais de justice de la paroisse d'East Feliciana se présente comme un monument qui a subi peu de modifications par rapport à son apparence d'origine achevée en 1840. Conçu par J. S. Savage et construit par Lafayette Saunders, le palais de justice se présente comme un bâtiment en briques de deux étages entouré d'une colonnade dorique. Saunders, lorsque son offre de construction de 23 000 $ a été acceptée, a démissionné en tant que membre du jury de la police de la paroisse d'East Feliciana. Les cinq bâtiments qui composent Lawyers' Row font face au palais de justice de l'autre côté de la rue Woodville, du côté nord de la place publique. Ceux-ci, comme le palais de justice, sont de style néo-grec et peints en blanc. Datant des années 1840, les deux bureaux en brique à l'extrémité est de la rangée et les bâtiments à ossature à l'extrémité ouest de la rangée se ressemblent en ce qu'ils ont des portiques tétrastyle d'une largeur moyenne de 20 pieds. Les deux autres bâtiments ont chacun sept colonnes sous des corniches plates. Un palais de justice complet de style néo-grec en face de cinq immeubles de bureaux d'avocats adjacents de conception harmonieuse forme un ensemble unique lorsqu'il a été achevé pour la première fois et encore plus remarquable pour avoir survécu en grande partie intact.

Aujourd'hui, seuls quatre palais de justice construits en Louisiane avant la guerre civile sont encore utilisés pour les procédures paroissiales. Mis à part la paroisse de Clinton, East Feliciana, ils se trouvent à Thibodaux, paroisse de Lafourche, Saint-Marinsville, paroisse de Saint-Martin et Homer, paroisse de Claiborne. Certaines modifications apportées au palais de justice ces dernières années au palais de justice Clinton comprenaient la coupe d'évents dans les cheminées et l'installation de lumières sur le toit. Les spécifications originales confirment que le palais de justice de la paroisse d'East Feliciana est peu modifié par rapport à son apparence achevée en 1840. Le palais de justice et la rangée des avocats, peints dans un blanc immaculé entourant une cour publique, offrent une vue panoramique d'un passé qui a survécu complètement intact. Lawyers' Row est situé en face du palais de justice Clinton et contient actuellement des bureaux.

Le palais de justice et Lawyers' Row, un monument historique national, sont situés dans le centre-ville historique de Clinton, le long de la State Hwy 10. Les bâtiments sont ouverts au public pendant les heures normales de bureau, bien que les visites ne soient pas disponibles.

Port Hudson a été le site du plus long siège de l'histoire américaine, d'une durée de 48 jours, lorsque 7 500 confédérés ont résisté à quelque 40 000 soldats de l'Union pendant près de deux mois en 1863. Réalisant que le contrôle du fleuve Mississippi était un objectif militaire clé de l'Union, la Confédération en août 1862, ses forces font ériger des travaux de terrassement à Port Hudson. En 1863, le major général de l'Union Nathaniel P. Banks s'est opposé à Port Hudson. Trois divisions de l'Union descendirent la rivière Rouge pour attaquer Port Hudson par le nord, tandis que deux autres avancèrent de Baton Rouge et de la Nouvelle-Orléans pour frapper par l'est et le sud. Le 22 mai 1863, 30 000 soldats de l'Union avaient isolé 7 500 confédérés derrière 6 kilomètres de fortifications en terre. Le 26 mai, Banks ordonna une attaque simultanée tout le long du périmètre confédéré le lendemain matin. Le premier assaut de l'Union tomba sur l'aile gauche confédérée, qui gardait les approches nord de Port Hudson. Des renforts opportuns du centre ont permis aux confédérés de repousser plusieurs assauts. Les combats se sont terminés sur l'aile gauche avant que les deux divisions de l'Union restantes n'avancent contre le centre confédéré. Ici, les confédérés ont repoussé l'avance fédérale à travers Slaughter's Field, tuant environ 2 000 soldats de l'Union. Les victimes de l'Union comprenaient 600 Afro-Américains des premier et troisième gardes autochtones de la Louisiane. Les Noirs libres de la Nouvelle-Orléans composaient la majorité des First Louisiana Native Guards, y compris les officiers de ligne. D'anciens esclaves commandés par des officiers blancs composaient les Third Louisiana Native Guards. Menés par le capitaine André Cailloux, officier noir, les deux régiments avancent sur l'extrême droite de la ligne de l'Union. Le capitaine Cailloux a été abattu alors qu'il criait des ordres en français et en anglais.

Une autre tentative de prendre Port Hudson échoue le 13 juin, lorsque les confédérés infligent 1 805 victimes aux troupes de l'Union tout en en perdant moins de 200. Les confédérés tiennent bon jusqu'à ce qu'ils apprennent la reddition de Vicksburg. Sans son homologue en amont, Port Hudson, le dernier bastion confédéré sur le fleuve Mississippi, manquait d'importance stratégique et la garnison s'est rendue le 9 juillet 1863. Aujourd'hui, la zone commémorative de l'État de Port Hudson englobe 889 acres de la partie nord du champ de bataille, et a trois tours d'observation, six miles de sentiers, un musée, une aire de pique-nique et des toilettes. Quatre mille anciens combattants de la guerre civile sont enterrés au cimetière national de Port Hudson, qui se trouve juste à l'extérieur des anciennes lignes confédérées.

La zone commémorative de l'État de Port Hudson est située au 236 Highway 61, à Jackson. Le parc est ouvert de 9h00 à 17h00 tous les jours, l'entrée est payante. Les groupes sont priés d'appeler au 1-888-677-3400 à l'avance. Visitez le site Web du parc pour plus d'informations.

Le Port Hudson fait l'objet d'un plan de cours en ligne produit par Teaching with Historic Places, un programme du Registre national qui propose des plans de cours prêts à l'emploi sur les propriétés répertoriées dans le Registre national. Pour en savoir plus, visitez la page d'accueil Enseigner avec les lieux patrimoniaux.

Le Greensburg Land Office, l'un des trois plus anciens édifices publics des paroisses de la Louisiane en Floride, est un excellent exemple de petit immeuble de bureaux rural de style néo-grec. Ce bâtiment est historiquement important car il abritait le bureau foncier du district de Sainte-Hélène, qui desservait les paroisses de Floride. En 1812, le Congrès organisa un district foncier à partir des paroisses de Floride, mais aucune disposition n'était prise pour l'arpentage des concessions privées et des terres publiques de la région. Le 3 mars 1819, le Congrès a officiellement nommé cette région le district de Sainte-Hélène et a prévu son arpentage. C'est ici que les résidents de la paroisse de Floride ont demandé des brevets américains sur leurs terres, une étape qui faisait partie du processus d'"américanisation" de la Louisiane. En 1843, le bureau des terres fut transféré de Greensburg à Baton Rouge.

Situé à côté de l'entrée du palais de justice de la paroisse de Sainte-Hélène sur la place du palais de justice, le style architectural du bureau foncier de Greensburg se retrouve dans l'est des États-Unis, ainsi que dans Lawyer's Row à Clinton, mais rarement dans d'autres parties de la Louisiane. Le bâtiment en briques de liaison commune a une pièce et une seule cheminée murale d'extrémité et est entré par un petit portique qui a deux colonnes doriques massives en briques. Il n'y a pas de frise et le toit à deux versants a été remplacé à la fin du XIXe siècle. La seule caractéristique intérieure majeure est un grand manteau Adams à panneaux, qui éclipse la pièce. Peu de bâtiments construits de cette manière ont été épargnés par le réaménagement des centres-villes américains à la fin des années 1800. Actuellement, le Greensburg Land Office est utilisé comme bureau administratif des anciens combattants et c'est l'un des plus anciens bâtiments publics encore en usage dans les paroisses de Floride.

Le bureau foncier de Greensburg est situé du côté nord-est de la place du palais de justice à Greensburg. Il peut être vu uniquement sur rendez-vous. Contactez la Commission du tourisme de la paroisse Sainte-Hélène, P.O. Boîte 162, Greensburg, LA 70441.

Ancienne prison paroissiale de Sainte-Hélène

L'ancienne prison paroissiale de Sainte-Hélène, construite en 1855, est un excellent exemple d'une prison du milieu du XIXe siècle. C'est probablement l'un des moins de cinq exemples existants en Louisiane, ainsi que l'un des plus anciens bâtiments de la paroisse de Sainte-Hélène. L'ancienne prison de Sainte-Hélène est un simple bâtiment en briques de deux étages dont l'espace principal coupe le plan carré à un angle de 45 degrés, laissant deux petits espaces triangulaires sur chaque étage. L'un de ces espaces contient un escalier triangulaire relativement récent. Le sol en ciment témoigne de l'emplacement des anciennes cellules. L'ancienne prison paroissiale de Sainte-Hélène illustre l'histoire de la Louisiane dans le domaine de ses codes juridiques et pénaux, qui diffère de celui du reste des États-Unis. La Louisiane a été établie en 1699 en tant que colonie française en vertu des lois françaises, et plus tard pendant la domination espagnole, les lois espagnoles s'appliquaient.

La principale différence entre la Louisiane et les autres États se trouve dans le système judiciaire, où elle a retenu les lois de la France et de l'Espagne, exprimées dans son droit civil, de préférence à la common law anglaise. Le Code civil, tel qu'il a été rédigé en Louisiane en 1808, est une codification des modifications françaises et espagnoles du droit romain antique. Des éléments du Code Napoléon ont été adaptés à cette époque. Cependant, la tendance en Louisiane a été d'adopter la procédure pénale et les règles de preuve du droit coutumier anglais. La common law anglaise a commencé après la conquête normande de 1066 lorsque le roi a envoyé ses magistrats pour régler les différends et faire respecter la loi non écrite, considérée comme commune à tous les hommes, que ses sujets comprenaient. La common law a été répandue par l'Angleterre et adoptée par les terres et territoires conquis ou établis par les Anglais, y compris la plupart des États-Unis, le Canada et toute la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Le droit de la Louisiane s'apparente aux juridictions de droit civil que l'on trouve partout dans le monde, de l'Amérique du Sud et centrale à une grande partie de l'Afrique et à toute l'Europe continentale, un système dont les origines remontent au Code de Justinien, l'empereur romain d'Orient, qui régna de 527 à 565 après JC.

L'ancienne prison paroissiale de Sainte-Hélène est située à côté de la place du palais de justice dans le centre de Greensburg. Il est ouvert uniquement sur rendez-vous. Contactez la Commission du tourisme de la paroisse Sainte-Hélène, P.O. Boîte 162, Greensburg, LA 70441.

Situé sur environ 450 acres de terrain juste au nord de la ville de Tangipahoa, le camp Moore revêt une importance historique car il s'agissait du camp d'entraînement d'environ 25 000 soldats de la Louisiane avant qu'ils n'entrent au combat pour la Confédération pendant la guerre civile. En mai 1861, le site du camp est choisi et les troupes commencent à arriver. Le nouveau camp a été nommé en l'honneur du gouverneur Thomas Overton Moore et du brigadier confédéré. Le général E. L. Tracy en fut chargé. Pendant le reste de l'année 1861, les 4e-13e et 16e-20e régiments, ainsi qu'un bataillon d'infanterie, s'y entraînent successivement. Chacun de ces régiments était organisé avec environ 1000 hommes. En raison de la politique consistant à déplacer les régiments au front dès leur assermentation, il n'y avait probablement jamais plus de 5 000 hommes à la fois au camp Moore. Les 5e-10e régiments sont envoyés pour renforcer les armées de la Confédération en Virginie, où ils font partie de deux brigades de Louisiane. Les autres régiments ont servi dans l'armée confédérée du Tennessee contre les armées de l'Union.

Après la chute de la Nouvelle-Orléans en avril 1862, avec Baton Rouge menacé par l'Union Navy, le gouverneur Moore fait du Camp Moore son quartier général au cours de la deuxième semaine de mai 1862. Fin juillet 1862, le général confédéré John C. Breckenridge rassemble environ 5000 troupes au Camp Moore. Ils marchent jusqu'à Baton Rouge et tentent en vain de forcer les fédéraux à quitter la ville le 5 août 1862. Pendant le reste de la guerre, le camp Moore sert de base pour de petites unités de calvaire et de camp d'entraînement pour certains conscrits. Depuis les années 1890, des organisations locales, dont les Sons of the Confederate Veterans, les United Daughters of the Confederacy et les Children of the Confederacy, ont travaillé avec la législature de l'État pour préserver et entretenir le cimetière. À l'heure actuelle, l'Office of State Parks de l'État de Louisiane possède environ sept acres, y compris le cimetière et le Camp Moore Confederate Museum.

Camp Moore est situé le long de l'autoroute 51 juste au nord de Tangipahoa. Le musée est ouvert de 10h00 à 15h00 du mercredi au samedi, l'entrée est payante. Appelez le 985-229-2438 pour plus d'informations ou visitez le www.campmoorela.com

Quartier historique commercial de Ponchatoula

Au cœur de Ponchatoula, en Louisiane, "la ville antique de l'Amérique" célèbre pour ses expositions d'artisans et d'artisans, se trouve le quartier historique commercial de Ponchatoula. La ville tire son nom de la langue indienne Choctaw, en référence à l'abondance de mousse espagnole sur les arbres de la région. Le corridor de la rue Pine entre l'avenue Railroad et la sixième rue est, dans le contexte des paroisses de Floride, un exemple supérieur d'une petite ville, zone commerciale du début du siècle. Dans la paroisse de Tangipahoa, le quartier historique commercial de Ponchatoula est connu pour son rôle historique dans la production de fraises, une industrie d'une importance cruciale. La production de fraises a remplacé le coton en tant que « culture monétaire » de la paroisse en 1910, et dans les années 1920, la production de fraises a précipité un boom économique, approvisionnant l'ensemble du marché du Midwest.

Le quartier historique commercial de Ponchatoula comprend une zone de trois rues de bâtiments commerciaux principalement du début du XXe siècle. Il y a 67 bâtiments dans le quartier, la plupart sont construits en briques et la majorité ont un étage. La seule exception à cette règle est le corridor de la rue West Pine, de l'avenue Railroad à la 6e rue, où des bâtiments à deux étages dominent le paysage de rue. Ici, les galeries en bois couvertes ombrageant les devantures des magasins et les appartements au-dessus des galeries sont caractéristiques des bâtiments commerciaux des centres-villes des années 1890 aux années 1900. D'autres bâtiments commerciaux inclus dans le quartier historique représentent le changement de conception de ces types d'édifices à partir de 1911. Les bâtiments construits après cette époque sont d'un étage et simples en comparaison. Un entrepôt commercial d'un étage, autrefois une usine de conditionnement de fraises, se trouve au 113 East Hickory Street. Il y a 30 grandes villes dans les paroisses de Floride, dont la plupart possèdent des bâtiments commerciaux des années 1920 et quelques-unes ont une dispersion de bâtiments commerciaux plus anciens et plus richement décorés.

Le quartier commercial historique de Ponchatoula est délimité par les 5e, 7e, W. Hickory et W. Oak Sts. au centre de Ponchatoula, au large de l'autoroute. 51. Les cafés, magasins d'antiquités et autres commerces du quartier sont tous ouverts au public pendant les heures normales d'ouverture. La ville accueille également une grande fête de la fraise au printemps. Visitez le site Internet de la ville www.ponchatoula.com pour plus d'informations.

La Sylvest House, autrefois située à Fisher, en Louisiane, a été déplacée dans le cadre rural et boisé du parc des expositions de la paroisse de Washington à Franklinton. Bien que de conception modeste, cet exemple de cabane en rondins de la fin du XIXe siècle est construit en rondins de petite et moyenne taille avec des encoches de selle à leurs coins. Construite en 1880 par l'agriculteur Néhémie Sylvest, la maison Sylvest était la maison de la famille Sylvest et est considérée comme un excellent représentant de l'histoire locale du comté de Washington en raison de son style et de sa conception simplistes. Alors que d'autres paroisses avaient été suffisamment explorées et installées, la paroisse de Washington à l'époque ressemblait au mieux à une frontière. La paroisse de Washington était le centre d'une vaste région sauvage et est restée en grande partie inculte jusqu'en 1900. L'historien local Daunton Gibbs a écrit, dans Une brève histoire de la paroisse de Washington, "La plupart des propriétaires terriens étaient des éleveurs avec quelques acres de terre en culture." Par conséquent, les cabanes en rondins rudimentaires semblent avoir été typiques de l'époque et du lieu. La maison elle-même a une cuisine du début du 20e siècle attachée à l'arrière de la galerie arrière.

En fin de compte, les Sylvest ont eu 12 enfants. Selon le recensement fédéral de 1880, Sylvest était un fermier de 35 ans. Sa femme Lenora, alors âgée de 25 ans, était répertoriée comme « gardienne de la maison ». Ils étaient nés en Louisiane et leurs deux pères venaient du Portugal. Le recensement agricole de 1880 fournit des informations détaillées sur la ferme de Sylvest à cette date. Il possédait au total 160 acres, dont 15 étaient en culture. La valeur de sa ferme, y compris les terres, les clôtures et les bâtiments, était de 400 $. Son cheptel se composait principalement de 25 porcs et 15 volailles de basse-cour. Peu d'informations supplémentaires sont disponibles sur les Sylvest. Comme la plupart du reste du recensement de 1890, les données sur la paroisse de Washington ont été détruites. En 1900, huit enfants, âgés de trois à dix-huit ans, vivaient dans le ménage avec les parents. Étant donné que les données du recensement agricole de 1900 ont été détruites, aucune information n'est disponible sur la ferme à ce moment-là.

La Sylvest House est située au parc des expositions de la paroisse de Washington à Franklinton. Il est ouvert pour des événements et sur rendez-vous uniquement pour les groupes. Contactez la Commission du tourisme de la paroisse de Washington au 985-735-5731 pour plus d'informations.

Le parc des expositions de la paroisse de Washington à Franklinton, en Louisiane, est devenu le site de relocalisation de plusieurs cabanes en rondins construites à la fin des années 1800 dans la paroisse de Washington qui étaient autrefois menacées par la possibilité de démolition par un projet d'autoroute. La cabane Knight, située à l'origine au nord-ouest d'Enon, en Louisiane, a été déplacée vers son nouvel emplacement au parc des expositions dans une zone boisée pour recréer l'ambiance de son cadre initial. La maison elle-même se compose d'une grande pièce avec une mezzanine dans une partie du grenier. La cabine est construite en rondins fendus demi-ronds, qui sont à encoches carrées aux coins.La cabane Knight, construite par George et Martha Knight en 1857, est un exemple significatif de la plus petite maison en rondins allemande, un type de maison vernaculaire rare dans la paroisse de Washington. Les chevaliers étaient une famille d'agriculteurs qui élevaient du bétail et construisaient leur cabane avec des matériaux qu'ils avaient eux-mêmes trouvés, à savoir des rondins divisés en segments demi-ronds et entaillés dans les coins de la maison. Leur cabine d'une pièce avec son loft et sa cheminée en terre est représentative de l'époque des pionniers de la paroisse sauvage et indomptée de Washington.

Le recensement de 1860 a répertorié George Knight, originaire de Louisiane, comme un agriculteur de 28 ans avec des biens immobiliers évalués à 800 $ et des biens personnels à 483 $. Son épouse Martha Anne, 19 ans, originaire du Mississippi, et leur fille Margery, un an, vivaient avec lui. En 1870, il y avait six enfants, quatre filles et deux fils. Knight possédait environ 175 acres de terre à cette époque, qui sont passés à 250 acres en 1880. À ce moment-là, il avait un bétail considérable, dont deux chevaux, 36 vaches et 75 porcs. De plus, dix acres de maïs ont donné 150 boisseaux, un demi-acre de sucre a donné 120 gallons de mélasse et un acre et demi de patates douces a donné 125 boisseaux.

La cabine Knight est située au parc des expositions de la paroisse de Washington à Franklinton. Il est ouvert pour des événements et sur rendez-vous uniquement pour les groupes. Contactez la Commission du tourisme de la paroisse de Washington au 985-735-5731 pour plus d'informations.

La maison Sullivan, construite en 1907 à Bogalusa, en Louisiane, est historiquement importante pour son association avec William Henry Sullivan. Connu en son temps comme « le père de Bogalusa », Sullivan, en tant que directeur général des opérations de la Great Southern Lumber Company à Bogalusa, était entièrement responsable de la construction de l'usine et de toute la ville de Bogalusa. Sullivan détenait l'autorité à Bogalusa en tant que chef de son camp de bûcherons jusqu'à ce qu'il devienne maire de la ville en 1914 - un poste qu'il occupa jusqu'à sa mort en 1929. En 1929, sous la direction de Sullivan, la Great Southern Lumber Company avait construit une ville appartenant à l'entreprise de 10 000 personnes. Au moment de sa mort, William Sullivan était vice-président et directeur général de la Great Southern Lumber Company, vice-président exécutif de la Bogalusa Paper Company et directeur de la New Orleans Great Northern Railroad. Sa maison est importante dans trois domaines : l'architecture, l'industrie et l'histoire locale.

Située sur un grand terrain boisé, la maison est un édifice à charpente symétrique de deux étages et demi, qui combine des éléments des styles néo-colonial et reine Anne. Les caractéristiques de la renaissance coloniale peuvent principalement être vues de l'extérieur de la maison. Ces caractéristiques comprennent sa galerie d'ordre colossale à trois baies, la porte d'entrée, la salle de bal, le motif de fenêtre palladienne et les lucarnes. La caractéristique la plus importante sur le plan architectural de la maison Queen Anne est son style rigide et maniéré. Ceci est exemplaire des maisons de style Queen Anne construites au tournant du siècle et exprime la tendance à s'éloigner de l'irrégularité des maisons Queen Anne plus grandes et plus anciennes. Les travailleurs de la ville en sont venus à appeler la maison « quartiers officiels ». Il est situé dans une section de la ville appelée "Little Buffalo" ou "Buffalotown" car c'était le quartier résidentiel où de nombreux responsables de l'entreprise venus de Buffalo, New York, avaient leurs maisons. La maison Sullivan était la plus grande et la plus grandiose des maisons de cette partie de la ville.

La maison Sullivan est située au 223 S. Border Dr., juste à côté de l'avenue F (autoroute 1075) à Bogalusa. La maison est une propriété privée et n'est pas ouverte au public.

La maison Fritz Salmen est une résidence à ossature d'un étage et demi située sur un grand terrain bordant l'une des principales artères de Slidell. Construite vers 1900, la maison Fritz Salmen est importante localement en raison de son étroite association avec Fritz Salmen, fondateur de la briqueterie qui fut la première grande installation industrielle de Slidwell. La maison était la résidence de Fritz Salmen depuis sa construction jusqu'à sa mort en 1934. La Salmen Brothers Brick and Lumber Company était le pilier économique de Slidell depuis sa fondation dans les années 1880 jusqu'à au moins la deuxième décennie du 20e siècle. Stylistiquement, la maison Fritz Salmen présente des éléments des styles néo-colonial et Queen Anne. Les caractéristiques décoratives de style néo-colonial comprennent sa forme carrée et symétrique, un porche à piliers enveloppant les deux côtés du bâtiment sous le toit principal de la maison, un toit en croupe avec des lucarnes centrales proéminentes et une porte d'entrée double. Les caractéristiques de style Queen Anne qui ont survécu comprennent des bardeaux texturés sur les côtés des lucarnes, une baie vitrée intacte et des sommets de cheminée en encorbellement.

La naissance de Slidell a coïncidé avec l'arrivée du New Orleans and Northeastern Railroad, qui a arpenté la ville en 1883. À l'époque, la paroisse était déjà bien connue pour ses gisements d'argile fine, qui avaient fourni la matière première pour la fabrication de briques bien avant la Guerre. Lorsque l'immigrant suisse Fritz Salmen est arrivé en 1886, Slidell est devenu un centre de fabrication de briques. Avec ses deux frères, Jacob et Albert, Fritz a établi une petite briqueterie dans laquelle les employés fabriquaient des briques à la main. Véritables entrepreneurs, les frères se sont rapidement diversifiés, créant la Salmen Brothers Brick and Lumber Company en 1886. Ensuite, ils se sont étendus à la construction navale en 1914, puis cette partie de l'entreprise s'est diversifiée dans sa propre entreprise, la Slidell Shipbuilding Corporation à Bayou Bonfouca. Après les années de boom économique de la Première Guerre mondiale, Fritz et Albert, les frères survivants, ont commencé à réduire leurs opérations. En 1926, une nouvelle entreprise possédait l'usine de briques et de bois d'œuvre d'origine, mais les frères Salmen, dans leurs soixante-dix ans, exploitaient une plus petite usine de briques et de bois le long du bayou.

La maison Salmen est située au 127, avenue Cleveland à Slidell. La maison est maintenant un restaurant et un lieu d'événement spécial. Des visites de groupes peuvent être organisées en appelant le 1.866.672.8866, visitez www.pattons.com pour des informations sur les restaurants.

Le pavillon Abita Springs, construit en 1888, est important pour son rôle historique en tant que lieu de villégiature populaire pour les résidents de la Nouvelle-Orléans de la fin du XIXe siècle aux années 1960. Lors de la couverture du regain d'intérêt pour la préservation du pavillon en 1972, un journal de la Nouvelle-Orléans a écrit : « Il y a des dizaines de Nouvelle-Orléans qui se souviennent avec nostalgie de leur enfance lorsque leurs parents les ont emmenés à Abita Springs pour l'été. » Structure octogonale en bois surélevée, de 46 pieds de haut et 52,6 pieds de diamètre, le pavillon a une fondation en béton avec quatre fontaines, maintenant coiffées, où les visiteurs pouvaient siroter des sources. En 1867, un médecin local, le Dr T. M. D. Davidson, a acheté la propriété sur laquelle le Pavillon a été construit. Le Dr Davidson connaissait la croyance des Indiens Choctaw locaux dans les pouvoirs de guérison des sources et faisait la promotion des effets médicinaux des eaux de source. La nouvelle des sources s'est répandue dans les communautés voisines et, en 1887, le premier chemin de fer est arrivé dans la région. Des pensions, des hôtels et des restaurants furent bientôt construits pour accueillir les visiteurs.

En 1888, le Fermier de St. Tammany a rapporté sur la construction du pavillon Abita Springs, « MM. Poitivent et Favre ont construit un pavillon spacieux au-dessus des sources, construit de manière à être hors d'atteinte des hautes eaux. Un article intitulé "La vie à Abita Springs" du même journal décrivait les "chercheurs de plaisir parmi les salariés et les vendeurs de comptoir du grand Southern Emporium. pinewoods.ou peut s'allonger sur les sièges du vaste pavillon. Il y a quatre hôtels bien entretenus et confortables à quelques centaines de mètres des principales sources artésiennes salines Calebian. " En 1903, la ville d'Abita Springs a été officiellement organisée et a ensuite été affrété en 1912. L'État de Louisiane a acheté le pavillon en 1948 et l'a ajouté au système de parcs d'État. En 1965, la Commission scolaire de la paroisse St. Tammany a acheté la propriété. Il est maintenant utilisé pour de nombreuses activités communautaires.

Le pavillon Abita Springs est situé au bout de la rue Main à Abita Springs. Le pavillon fait partie d'un parc local toujours ouvert au public, avec une aire de jeux et des aires de pique-nique surplombant la rivière Abita. Le festival annuel de l'eau de source d'Abita en octobre rassemble les nombreuses organisations de la ville, les clubs, les deux écoles et les habitants d'Abita pour une célébration d'une journée, et les visiteurs sont les bienvenus. Appelez le 895-892-0711 pour plus d'informations.

Construite vers 1840 sous la forme d'une église de style néo-grec à trois travées et à pignon, l'ancienne église épiscopale du Christ a été modifiée au fil des ans. Aujourd'hui, l'ancienne église épiscopale du Christ se trouve à côté de son successeur moderne en brique, la nouvelle église épiscopale du Christ. L'église Old Christ Episcopal Church est importante sur le plan architectural en tant qu'exemple inhabituel du style néo-Queen Anne dans l'architecture des églises. Depuis ses débuts en 1846, Christ Church fait partie intégrante de la communauté de Covington. Christ Church a été organisée comme une paroisse de l'Église épiscopale protestante en 1846, et a officiellement adopté le nom de Christ Church le 26 décembre 1846. Le volume original des minutes Vestry indique que la plupart des paroissiens fondateurs étaient d'ascendance anglaise du sud États le long de la côte atlantique et étaient des citoyens éminents de la communauté. Jonathan Archer, un citoyen naturalisé de 35 ans originaire de Londres, en Angleterre, faisait partie des paroissiens d'origine et a été choisi comme architecte. L'évêque Leonidas Knox Polk a consacré Christ Church le 11 avril 1847. Christ Church a été en proie aux ravages de la guerre civile. L'arrivée en 1873 du révérend H. C. Duncan en tant que recteur a commencé les réparations de l'église, car le toit s'était effondré et les murs étaient pourris.

Vers 1890, six grandes fenêtres à lancettes ont remplacé les premières fenêtres à tête carrée. Un choeur semi-octogonal avec deux vitraux opalescents a été ajouté à l'arrière, et un plafond en planches de bois mouluré en corniche a été installé. Enfin, une grande tour octogonale a été ajoutée à la façade ainsi qu'une grande lunette en forme de croissant de vitrail. La galerie arrière actuelle a été ajoutée à la nef vers 1915, et un ouragan a détruit la flèche d'origine, qui a été remplacée par le clocher actuel. La tour octogonale a acquis un toit conique et le porche d'entrée avec ses vitraux et ses fenêtres à tête ronde a été ajouté. L'ancienne église épiscopale du Christ est actuellement utilisée comme chapelle dans le complexe de bâtiments de la nouvelle église.

Christ Episcopal Church à 120 N. New Hampshire St., 3 blocs à l'ouest de Boston St. à Covington. Encore utilisé par l'église épiscopale, l'édifice n'est pas régulièrement ouvert au public.

La Carter Plantation House est située sur une propriété acquise par James Rheem dans le cadre d'une concession de terre espagnole en 1804. En 1817, Thomas Freeman est devenu le premier homme afro-américain à posséder une propriété dans la paroisse de Livingston lorsqu'il a acquis la forêt de pins qu'il allait transformer en ce qui est devenu connu sous le nom de Carter Plantation. Il a également été le premier Afro-Américain à enregistrer une transaction légale dans le district de Greensburg. En 1820, Freeman avait construit la célèbre maison de style fédéral et y resta avec sa femme et ses cinq enfants jusqu'en 1838, date à laquelle il vendit la maison et le terrain à l'actuel représentant de l'État et plus tard au shérif de Livingston Parish, W. L. Breed. Breed mourut à Carter House en 1843 alors qu'il était toujours le shérif de la paroisse. Après la mort de Breed, George Richardson a acquis la plantation. Richardson a vécu à Carter Plantation House jusqu'à sa mort en 1858. Ce sont les descendants de Richardson qui portaient le nom de famille Carter sous lequel la plantation est connue.

Carter Plantation House a un étage et demi, avec des galeries avant et arrière et un plan de hall central avec 2 pièces de chaque côté. L'ancienne cuisine et salle à manger arrière, qui était un bâtiment séparé, a brûlé à la fin du 19e siècle, une aile cuisine et salle à manger à l'arrière de la maison l'a remplacée. Il y a quatre cheminées principales dans la maison, alimentant deux cheminées intérieures. En tant que maison du début du XIXe siècle construite par un homme noir libre et habitée par une importante personnalité politique locale, la Carter House est importante dans le domaine de l'histoire afro-américaine, ainsi que de la politique et du gouvernement locaux. La Maison Carter jouit également d'une certaine importance architecturale en tant qu'exemple local d'une maison de plantation surélevée. Une forêt de pins entoure Carter House et ses terrains immédiats. Les caractéristiques du paysage, y compris les arbustes, les parterres de fleurs et le lac, sont d'origine relativement récente.

Carter Plantation est située le long de la State Hwy. 1038, au sud de l'US Hwy 190. Il s'agit d'une propriété privée et n'est pas ouverte au public.

À trois kilomètres de campagne sur un chemin de terre menant à travers une forêt de pins, se trouve un exemple presque parfaitement conservé d'une église rurale de la fin du XIXe siècle en Louisiane, appelée l'église baptiste de Macédoine. Conservant toujours et utilisant activement son poêle et ses bancs en fonte d'origine, l'église a été construite en 1898 et est réputée comme le plus ancien bâtiment de la ville de Holden et la plus ancienne église baptiste de la paroisse de Livingston. Construite en 1898, c'est un bon exemple de ce à quoi ressemblait une église rurale vernaculaire typique de la Louisiane. L'église est actuellement encore utilisée pour les services que sa congrégation d'origine a été organisée en mai 1856 à l'ombre d'un magnolia. Ses membres ont d'abord adoré dans diverses maisons, puis ont ensuite partagé un bâtiment avec une congrégation locale de méthodistes. Après avoir quitté cette église, la congrégation a commencé à construire sa propre église, qui était une structure en rondins. Cela a été suivi en 1871 par une maison de conseil, alors évaluée à 500 dollars. Le bâtiment actuel est la troisième église de la congrégation.

L'histoire des baptistes en Louisiane commence peu de temps avant que les États-Unis n'acquièrent le territoire de la France en 1803. Avant cette date, les baptistes avaient tenté de s'établir dans la colonie catholique. En 1799, Bailey E. Chaney, un ministre baptiste, a été arrêté par les autorités espagnoles pour avoir dirigé des services dans une colonie anglo-saxonne près de Baton Rouge. Des ministres de plusieurs confessions vinrent après 1803 travailler parmi les Afro-Américains et les Amérindiens. Joseph Willis, un prédicateur baptiste mulâtre, a dirigé des réunions à Vermilion (aujourd'hui Lafayette) mais a été contraint de partir à cause de sa race. En 1812, Willis retourna à Bayou Chicot et organisa la première église baptiste à l'ouest du Mississippi. Un mois plus tôt, ses collègues des paroisses de Floride avaient organisé la Half Moon Bluff Church, la première église baptiste de l'État, près de la rivière Bogue Chitto dans la paroisse de Washington. Au cours de la même année, Cornelius Paulding, un laïc baptiste, est venu à la Nouvelle-Orléans pour faire des affaires. Il a fait don d'un espace dans l'un de ses bâtiments pour des réunions baptistes et a organisé des services religieux itinérants. En 1834, la première église baptiste a été établie à la Nouvelle-Orléans, et en 1854, avec des fonds fournis par le testament de Paulding, la Congrégation baptiste Coliseum Place a été fondée.

Heureusement, l'église n'a pas été endommagée par l'ouragan Katrina. L'église baptiste de Macédoine est située sur la State Hwy. 1036, à 3 milles au nord de la State Hwy. 442, et au nord de la ville de Holden. Il est ouvert uniquement pour les services religieux, visitez le site Web de l'église pour plus d'informations.

La maison Decareaux, située à French Settlement, en Louisiane, a été construite dans le style créole français en 1898. Ceci est en soi inhabituel, car après 1860, l'architecture créole est entrée dans une période de déclin progressif. Bien qu'un certain nombre de maisons créoles, comme Decareaux, aient été construites après la guerre civile, le style n'a jamais retrouvé son ancien monopole sur le paysage culturel. Un bref renouveau de la vie des plantations entre 1865 et 1880 a vu les cottages créoles, les maisons de gestion et les petits propriétaires terriens acadiens utiliser le style, mais après 1880, de nouveaux styles architecturaux nationaux tels que le style néo-Queen Anne ont progressivement fait passer la maison créole à l'arrière-plan. La maison Decareaux a été légèrement rénovée au cours des 100 dernières années. Cependant, il conserve toujours les caractéristiques architecturales caractéristiques de son style, une galerie pleine longueur, des poutres apparentes au plafond, des toits en parapluie à pignon et un plan d'étage qui reflète son origine créole. Le plan d'étage se compose de deux pièces avant de taille égale et de pièces de taille inégale à l'arrière, qui sont des exemples de manuels de conception créole française.

Le village de French Settlement est la seule partie de la zone environnante colonisée à l'origine par les Français et reste la seule enclave française connue à y exister. L'essor de l'industrie du bois d'œuvre de la région de 1880 à 1915 a employé de nombreux hommes de French Settlement qui avaient accès au bois d'œuvre bon marché ou gratuit qu'ils utilisaient pour construire des maisons pour leurs familles. C'est à cette époque que la majorité des maisons, construites dans l'ancien style créole français, ont été remplacées par des maisons plus modernes. La Maison Decareaux tire son nom de ses premiers propriétaires, M. et Mme Alex Decareaux. Le chalet à un étage avait été construit pour le couple par le père de Mme Decareaux, Harris Lambert, et son frère Alexander. La maison, qui appartenait à un particulier pour la dernière fois en 1977, est maintenant connue sous le nom de Creole House Museum et est louée à long terme à la French Settlement Historical Society par le Village of French Settlement.

La Maison Decareaux est située sur l'autoroute. 16 à French Settlement, derrière l'édifice municipal et la bibliothèque. Il est ouvert aux visites sur rendez-vous, mais l'extérieur et les terrains peuvent être visités à tout moment. Une fête créole est organisée à la maison en septembre. Appelez le 225-698-6100 pour plus d'informations.

Ancelet, Barry Jean, Glen Pitre, Jay Edwards et Lynwood Montell, éd. Pays Cajun (Folklife in the South Series). Presses universitaires du Mississippi. 1991.

Bannon, Lois Elmer, Martha Yancey Carr, Gwen Anders Edwards et Winifred Evans Byrd. Magnolia Mound : Une plantation de la rivière Louisiane. Gretna, LA : Firebird Press. 1984.

Bearss, Edwin C., éd. Un confédéré de Louisiane : Journal de Félix Pierre Poche. Louisiana Studies Institute, Northwestern State University, Natchitoches, 1972.

Bourgeois, Lillian C. Cabanocey: L'histoire, les coutumes et le folklore de la paroisse St. James (Série Histoires de la paroisse de Louisiane). Gretna, LA : Firebird Press. 1999.

Caughey, John Walton et Jack D.L. Holmes. Bernardo De Galvez en Louisiane 1776-1783 (série d'histoires paroissiales de Louisiane). Gretna, LA : Firebird Press. 1999.

Dietrich, Dick et Joseph A. Arrigo. Les maisons de plantation de la Louisiane : la grâce et la grandeur. Presse Voyageurs. 1991.

Ellis, Frederick S. et Walker Percy. Paroisse St. Tammany : L'Autre Côte Du Lac (Série Histoires de la paroisse de Louisiane). Gretna, LA : Maison d'édition Pelican. 1999.

Fricker, Jonathan, Donna Fricker et Patricia L. Duncan. Architecture de la Louisiane : un manuel sur les styles. Lafayette, LA : Center for Louisiana Studies, University of Southwestern Louisiana, 1998.

Gayarre, Charles E., William Beer et Grace King. Histoire de la Louisiane (série d'histoires de paroisse de Louisiane). Gretna, LA : Firebird Press. 1999. Gehman, Marie. Visite de la Great River Road en Louisiane : de l'Angola Nord au Sud de Venise. La Nouvelle-Orléans, LA : Margaret Media, Inc. 2004.

Gehman, Marie. Les gens libres de couleur de la Nouvelle-Orléans : une introduction. La Nouvelle-Orléans, LA : Margaret Media, Inc. 1994.

Gilbert C. Din, éd. La présence espagnole en Louisiane, 1763-1803 (The Louisiana Purchase Bicentennial Series in Louisiana History, Vol II). Université de Louisiane à Lafayette. 1996.

Goins, Charles Robert et John Michael Caldwell. Atlas historique de la Louisiane. Presse de l'Université d'Oklahoma. 1995 .

Cheveux, William Ivy. Le Kingfish et son royaume : la vie et l'époque de Huey P. Long. Baton Rouge : Louisiana State University Press, 1991.

Hyde, Samuel C. Jr. Pistolets et politique : le dilemme de la démocratie dans les paroisses de Floride en Louisiane, 1810-1899. Baton Rouge : Louisiana State University Press, 1996.

Johnson, Maraël. Louisiane Pourquoi s'arrêter?: Un guide de l'historique routier de la Louisiane. Marqueurs Gulf Publishing Company. 1996.

Jolly, Ellen Roy et James Calhoun Le guide Pelican du Capitole de la Louisiane. Gretna, LA : Maison d'édition Pelican. 1980.

Kein, Sybil. Créole : L'histoire et l'héritage des gens de couleur libres de Louisiane. Baton Rouge : Louisiana State University Press. 2000.

Louisiana Folklife Program, Division of the Arts, Office of Cultural Development, Department of Culture, Recreation, and Tourism et Center for Regional Studies, Southeastern Louisiana University. Folklife dans les paroisses de Floride. Baton Rouge : Le Programme, 1989.

Malone, Lee et Paul Malone. Maisons de plantation de Louisiane : Un retour à la splendeur. Gretna, LA : Pelican Publishing Company, 1986.

Malone, Lee et Paul Malone. La majesté des Felicianas. Gretna, LA : Maison d'édition Pelican. 1989.

Malone, Lee et Paul Malone. La majesté de la route de la rivière. Gretna, LA : Maison d'édition Pelican. 1988.

éd. Poesch, Jessie et Barbara Sorelle Bacot. Bâtiments de la Louisiane, 1720-1940 : L'enquête sur les bâtiments historiques américains. Baton Rouge : Louisiana State University Press. 1997.

Rehder, John B. Delta Sugar: Vanishing Plantation Landscape de la Louisiane (Création du paysage nord-américain). Presse de l'Université Johns Hopkins. 1999.

Roland, Charles P. et John David Smith. Plantations de sucre de la Louisiane pendant la guerre civile. Baton Rouge : Louisiana State University Press. 1997.

Sexton, Richard, Alex S. MacLean et Eugene Darwin Cizek. Vestiges de grandeur : les plantations de la route de la rivière de la Louisiane. San Francisco: Chronicle Books, 1999.

Smith, J. Frazier et Leicester B. Holland. Maisons de Plantation et Demeures du Vieux Sud. Douvres Pubs., 1994.

Sternberg, Mary Ann. Le long de la River Road : passé et présent sur la route historique de la Louisiane. Baton Rouge : Louisiana State University Press, 1996.

Tregle, Joseph George. La Louisiane au temps de Jackson : un choc des cultures et des personnalités. Baton Rouge : Louisiana State University Press. 1999.

Williams, T. Harry. Huey Long. New York : Alfred A. Knopf, 1970.

Winters, John D. La guerre civile en Louisiane. Baton Rouge : Louisiana State University Press. 1991.

Adams, Janus. Un voyage mystique en pays cajun. Wilton, CN. : BackPax International, 1986. (livre et cassette de 24 pages)

Bial, Raymond. maison cajun. Boston : Houghton Mifflin, 1998. (48 pages)

Daigle, Pierre V. Larmes, amour et rire : l'histoire des Acadiens Church Point, LA : Pub acadien. Entreprise, 1980. (162 pages)

de Varona, Frank. Bernardo de Galvez. Austin, Texas : Steck-Vaughn, Co., 1993. (32 pages)

Duey, Kathleen Amelina Carrett, Bayou Grand Coeur, Louisiane, 1863. New York : Aladdin Paperbacks, 1999. (137 pages)

Fradin, Dennis B. La Louisiane en mots et en images. Chicago : Presse pour enfants, 1981. (47 pages)

Weber, Valérie et Genève Lewis. La vie à la maison à l'époque de grand-mère. Minneapolis, MN : Carolrhoda Books, 1999. (32 pages)

Welsbacher, Anne. Louisiane. Minneapolis, MN : Abdo & Daughters, 1998. (32 pages)

Fondation pour la Louisiane historique
Une organisation à but non lucratif à l'échelle de l'État qui promeut la préservation du patrimoine culturel et architectural de la Louisiane par le biais de l'éducation, du plaidoyer et de l'intendance. Ils proposent des visites de groupe spécialisées dans les magnifiques sites historiques et trésors culturels de la Louisiane à travers Lagniappe Tours.

Conseil de conservation et de développement des ressources en capital
Un site web encore en développement avec des informations sur les ordres du jour et les réunions du Conseil

Division de la préservation historique de la Louisiane
Trouvez de plus amples informations sur les programmes et le rôle du Louisiana State Historic Preservation Office.

Office du tourisme de la Louisiane
Informations touristiques sur les événements, les attractions, les voyages et le tourisme dans tout l'État de Louisiane

Bureau des parcs d'État de Louisiane
Informations sur l'accessibilité et l'histoire des parcs d'État, des sites historiques et des zones de préservation.

Centre d'études du sud-est de la Louisiane à l'Université du sud-est de la Louisiane
Le Centre sert de centre de recherche engagé à préserver et à promouvoir l'histoire et les cultures des paroisses de Floride de la Louisiane, du sud-ouest du Mississippi et des régions avoisinantes par le biais de recherches scientifiques, de conférences et de publications.

Rivière du patrimoine américain inférieur du Mississippi
Visitez la section du site Web de la Maison Blanche consacrée à cette section du Mississippi qui a été désignée comme rivière du patrimoine américain par le président Clinton.

Routes panoramiques de la Louisiane
Découvrez les itinéraires et les attractions des quatre routes panoramiques incluses dans cet itinéraire : River Road, Louisiana Scenic Bayou, Promised Land et Tunica Trace.

Fiducie nationale pour la préservation historique
Renseignez-vous sur les programmes et l'adhésion à la plus ancienne organisation nationale de préservation à but non lucratif.

Service des parcs nationaux Office du tourisme
Les parcs nationaux sont étroitement liés au tourisme depuis leurs premiers jours. Ce site Web met en évidence les façons dont le NPS promeut et soutient une utilisation durable, responsable, informée et gérée des visiteurs grâce à la coopération et la coordination avec l'industrie du tourisme.

Programme national des routes panoramiques
Ce site Web, géré par le département américain des Transports, Federal Highway Administration, comprend des informations sur les routes secondaires désignées par les États et au niveau national à travers l'Amérique en fonction de leurs qualités archéologiques, culturelles, historiques, naturelles, récréatives et scéniques. Visitez le site Web d'America&rsquos Byways Great River Road pour plus d'idées.

Camp Moore
Ce site présente plusieurs photographies et un historique de ce site historique

Collège du centenaire
Faisant partie du site Web des parcs d'État, ce site fournit des informations historiques et touristiques

Université d'État de Louisiane, Bâton Rouge
Le site officiel de l'université comprenant des informations pour les visiteurs

Capitole de l'État de Louisiane
Plus d'informations sur cette capitale de l'État du XXe siècle

Plantation de monticules de magnolias
Plusieurs pages d'informations, des photographies et une visite virtuelle de cette plantation

Plantation du mont Hope
Plus d'informations et des photographies de cette plantation historique

Ancien Capitole de l'État de Louisiane
Site Web de l'Old State Capitol Center for Political and Governmental History de Louisiane

Ancienne demeure du gouverneur de la Louisiane
Plus d'informations sur l'histoire et l'architecture du manoir

Maison des plantations d'Oakley
Le site Web du parc commémoratif Audubon, dont Oakley fait partie, contient de plus amples informations sur ce parc et l'histoire de la maison.

Serrure Plaquemine
Exploité par les parcs d'État, l'écluse de Plaquemine est ouverte au public, et ce site fournit de plus amples informations sur le fonctionnement du développement et l'exploitation de cette écluse

Port Hudson
Histoire et informations sur ce site historique exploité par State Parks

Plantation de duvet
Histoire et informations sur ce site historique exploité par State Parks

Explorez l'histoire et la culture du sud-est de la Louisiane, a été produit par le National Park Service (NPS), US Department of the Interior, en coopération avec le Capital Resource Conservation and Development Council (United State Department of Agriculture), Lagniappe Tours (de la Foundation for Historical Louisiana), la Louisiana Division of Historic Preservation, la National Conference of State Historic Preservation Officers (NCSHPO) et la National Alliance of Preservation Commissions (NAPC). Il a été créé sous la direction de Carol D. Shull, gardienne du registre national des lieux historiques, National Park Service, Patrick Andrus, directeur du tourisme patrimonial, et Beth L. Savage, directrice des publications. Explorez l'histoire et la culture du sud-est de la Louisiane est basé sur les informations contenues dans les fichiers du Registre national des lieux historiques et des collections de sites historiques nationaux. Ces documents sont conservés au 800 North Capitol St., Washington, DC, et sont ouverts au public de 9h00 à 16h00, du lundi au vendredi.

Capital Resource Conservation and Development (RC&D) Council et Lagniappe Tours ont conceptualisé et compilé des documents photographiques et écrits pour l'itinéraire, guidés par Sue Hebert (RC&D) et Virginia Watson (Lagniappe). Des essais contextuels ont été rédigés par Donna Fricker et Patricia L. Duncan de la Louisiana Division of Historic Preservation. Shannon Bell (du NCSHPO) a créé la conception de l'itinéraire et coordonné la production du projet pour le registre national. Jeff Joeckel (NCSHPO) a créé les cartes et aidé à la compilation du site Web, tout comme Rustin Quaide (NCSHPO). Les descriptions des sites ont été éditées par Rustin Quaide, Sarah Dillard Pope (NPS), Maya Harris et Mary Downs (toutes deux stagiaires de la National Conference of Preservation Educators).

De nombreuses autres personnes et organisations ont apporté une contribution importante à ce projet. Heather Cushman (NCSHPO) a fourni une assistance éditoriale et, avec Tangula Chambers (NCSHPO) et Kristen Carsto (stagiaire de l'Université catholique), a aidé à rassembler des informations sur l'accessibilité pour les sites de l'itinéraire. Maya Harris a également aidé à préparer les photographies pour le Web et à compiler les sources bibliographiques. De nombreuses organisations de Louisiane ont aidé RC&D à compiler leurs documents, y compris les commissions du tourisme ou les bureaux d'accueil à Ascension, Assumption, East and West Baton Rouge, East and West Feliciana, Iberville, Livingston, Pointe Coupee, St. Helena, St. Tammany, Tangipahoa , et Washington Parishes the Louisiana Division of Historic Preservation Dr. Paul Hoffman et Dr. Richard Condry de Louisiana State University, Baton Rouge the Iberville Parish Librarian and Plaquemine Main Street Manager et Harry J. Hebert, President of Promotion and Preservation of Iberville, Inc Bo Boehringer, du Louisiana Office of State Parks, a fourni des images de Port Hudson.


Musée Dumas Bordel

J'ai visité un samedi après-midi froid. C'était juste moi, alors j'ai eu une visite privée. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'un musée raffiné et bien organisé ni d'une visite orchestrée et très répétée. Les nouveaux propriétaires sont propriétaires de l'endroit depuis à peu près un an, et ils essaient toujours de réparer, d'organiser et de nettoyer l'endroit, tout en découvrant son histoire par eux-mêmes. Donc, ma tournée ressemblait plus à un ami qui me faisait visiter un endroit et me racontait des histoires.

Au début, cela semblait un peu étrange, mais à la fin de la visite, j'étais totalement immergé dans l'histoire du lieu - pas seulement en ce qui concerne la prostitution, mais toute l'histoire de Butte et la façon dont le bordel a façonné la ville. Nous sommes allés dans tous les coins de l'ancien bâtiment, y compris les parties les plus profondes du sous-sol, avons vu des passages secrets et des bouteilles d'alcool de l'époque de la prohibition qui avaient été cachées pendant des décennies. Je n'ai pas vu de fantômes, mais nous avons parlé de l'activité paranormale dans l'endroit, et c'est très convaincant. J'ai fini par rester beaucoup plus longtemps que l'heure prévue.


Histoire du cimetière de Sainte-Hélène

M. William Hudson a établi ce cimetière familial privé en 1856 avec l'enterrement de son épouse Sarah Hudson. En 1872, sa fille Mary Hudson McCormick a fait don des six acres d'origine aux fins d'un cimetière municipal. Après la publication d'un avis dans le journal local, le St. Helena Starr, des citoyens se sont réunis à l'hôtel de ville dans l'intention de former une association de cimetière. Le 6 avril 1872, l'élection d'un président, d'officiers et d'un conseil d'administration a commencé l'exploitation du cimetière public de Sainte-Hélène. L'incorporation à but non lucratif a rapidement suivi. Après de nombreuses années de dons et d'achats, la propriété du cimetière s'est agrandie pour atteindre 25 acres.

Faits intéressants peu connus :

  • Le cimetière conserve de nombreux documents manuscrits originaux datant de 1873.
  • Des informations généalogiques étonnantes archivées alors que d'anciens registres d'inhumation enregistraient la cause du décès et de la nativité.
  • En plus des arbres indigènes, 200 arbres ont été plantés dans les années 1890. Plus tard au cours des années 1970, le conseil du cimetière a dépensé plusieurs milliers de dollars pour amasser une grande variété d'arbres à feuilles caduques et à feuilles persistantes. Aujourd'hui, ces espèces ont créé un véritable arboretum, présentant à la fois des exemplaires rares et magnifiquement matures.
  • Plus de 14 000 personnes ont été inhumées.
  • Les loges locales des Odd Fellows, des Maçons, de la Légion américaine, du Woodsman of the World et de la Grande Armée de la République ont entretenu des lieux de sépulture pour les membres.
  • Installés en 1933, les piliers de la porte du cimetière ont été déplacés de la St. Helena Grammar School.
  • Des familles de travailleurs chinois riches en vif-argent ont fait renvoyer leurs restes funéraires en Chine en 1913. Plus tard, une inondation du ruisseau Sulphur a emporté la section funéraire chinoise restante.
  • Dans les années 1800, une tombe individuelle coûtait 5,00 $.
  • La série télévisée Falcon Crest et les films Patch Adams et Olly Olly Oxen Free ont tourné des scènes sur la propriété.
  • Une mariée et un marié choisissent le cimetière pour leur mariage.
  • Les cerfs mangent des roses, les spermophiles font des monticules et les arbres ont des racines.

En 1956, le secrétaire de l'Association a suggéré aux superviseurs du comté de Napa que le comté achète 2,022 acres adjacents au cimetière dans le but d'inhumer des indigents. Les superviseurs de comté ont accepté. De 1956 à nos jours, environ 820 inhumations indigentes ont été effectuées dans cette section 466 de ces inhumations provenaient de l'hôpital d'État de Napa. Aujourd'hui, le cimetière de Sainte-Hélène est toujours responsable des enterrements respectueux de toutes les personnes indigentes du comté de Napa.

Aujourd'hui, l'Association travaille avec diligence pour répondre aux besoins de l'avenir tout en préservant l'intégrité du passé. Le conseil d'administration se compose de neuf membres de la communauté qui se réunissent tous les trimestres pour discuter des affaires et de la vision du cimetière. Les besoins opérationnels quotidiens sont satisfaits par un chef de bureau, un contremaître et deux gardiens de terrain. Chaque membre de cette équipe est très fier de préserver le passé, le présent et l'avenir de ce monument historique.


15 raisons de visiter Saint-Pétersbourg - la capitale culturelle de la Russie

Si les grandes villes d'Europe se disputaient le titre de « plus belle », Saint-Pétersbourg y serait tout de même. Le mélange d'histoire, de culture et de vie contemporaine - ces éléments qui rendent la visite de Saint-Pétersbourg si fascinante. Au milieu d'une nouvelle ère d'expression culturelle, les bâtiments historiques majestueux et les traditions artistiques classiques sont toujours préservés et appréciés par les habitants.


Visites de la ville, excursions et billets à Lisbonne et ses environs

Monastère des Hiéronymites, Lisbonne

Château de Sao Jorge, Lisbonne

Monument des découvreurs, Lisbonne

Emplacement sur la carte : Faits : » Le monument des découvreurs est dédié aux figures marquantes de l'ère portugaise de la découverte.
» La hauteur du monument est de 52 mètres.
» La maquette du monument a été créée en 1940, mais ce dernier n'a été inauguré qu'en 1960.
» Le monument est une caravelle de calcaire blanc avec la figure du cerveau des découvertes géographiques portugaises, Henri le Navigateur, sur le museau. Il est entouré de 32 autres personnalités importantes de l'ère de la découverte, dont des monarques, des explorateurs, des cartographes, des artistes, des scientifiques et des missionnaires.
» Tout le monde peut pénétrer à l'intérieur du monument par ascenseur ou grimper à une hauteur de 52 mètres, où vous pourrez admirer des vues spectaculaires.

Monastère de Sao Vicente de Fora, Lisbonne

Monastère des Carmélites, Lisbonne

Emplacement sur la carte : Faits : » Le monastère des Carmélites est un monastère gothique médiéval, qui a été construit en 1389-1423 par le chevalier portugais Nuno Alvares Pereira pour l'Ordre des Carmélites.
» Il y a longtemps, le monastère des Carmélites était la principale église de Lisbonne avec ses dimensions, il était juste derrière la cathédrale de Lisbonne.
» Lors d'un tremblement de terre et d'un incendie en 1755, le monastère a été presque détruit, seuls de lourds retables ont été conservés. La reconstruction du monastère a commencé, mais en 1834 les travaux ont été interrompus.
» En conséquence, il a été décidé de ne pas reconstruire l'église en ruine à l'avenir, mais simplement de la laisser à ciel ouvert. Les arcs des bâtiments ont été pour la plupart détruits. Des arcs brisés soutiennent des parties des murs survivants.
» La partie résidentielle du monastère en 1836 a été confiée à l'armée et les restes de l'église ont été transférés au musée archéologique.

Que visiter lors d'une excursion de deux jours à Lisbonne

Palais publics près de Lisbonne
&hearts Palace 'Palácio da Rosa' , à 0,2 km du centre. Sur la carte Photo
&hearts Palace 'Palácio de Sant’ana' , à 0,5 km du centre. Sur la carte
&hearts Palace 'Palácio Vila Flor' , à 0,8 km du centre. Sur la carte
&hearts Palace 'Bemposta Palace' , à 0,8 km du centre. Sur la carte
&hearts Palace 'Palácio Ludovice' , à 1 km du centre. Sur la carte
&hearts Palace 'Sotto Mayor Palace' , à 1,8 km du centre. Sur la carte
&hearts Palace 'São Bento Palace' , à 2 km du centre. Sur la carte Photo
Galeries d'art à Lisbonne et aux alentours
&hearts Art Museum 'Museu Nacional de Arte Antiga' Lisbonne, à 2,8 km du centre. Sur la carte Photo
&hearts Art Museum 'Museu Calouste Gulbenkian' Lisbonne, à 2,9 km du centre. Sur la carte
&hearts Art Museum 'Museu Colecção Berardo' Lisbonne, à 7 km du centre. Sur la carte
Cathédrales et basiliques près de Lisbonne
&hearts Igreja da Memória, Ajuda, à 6,2 km du centre. Sur la carte
&hearts Mosteiro dos Jerónimos, Lisbonne, à 6,7 km du centre. Sur la carte
&hearts Sé Catedral de Nossa Senhora da Assunção, Funchal, à 15,8 km du centre. Sur la carte
&hearts Sé Catedral de Santa Maria da Graça, Setúbal, à 30,2 km du centre. Sur la carte
&hearts Sé Catedral de Nossa Senhora da Conceição, Santarém, à 69,6 km du centre. Sur la carte


Voir la vidéo: kkeu absoluutselt (Novembre 2021).