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Hampton Court Terrace: Une histoire de la plus belle rue de Jersey City

Terrasse Hampton Court, Jersey City

Comme tout grand art, l'architecture relaie les secrets des siècles passés et offre une fenêtre sur la culture et l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Réputés pour sa riche histoire, les bâtiments les plus emblématiques de Jersey City et les personnes qui y habitaient offrent un aperçu unique de la façon dont la ville que nous avons appris à connaître et à aimer a évolué au fil des ans. Dixon Leasing comprend que chaque propriété historique contribue à l'histoire de Jersey City. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour restaurer ou recréer les éléments architecturaux qui rendent chaque maison unique. Rejoignez-nous alors que nous faisons un voyage à travers l'histoire et regardons derrière les façades de certains des beaux bâtiments de Jersey City dans le cadre d'une collaboration continue avec Jersey Digs.

Dans ce premier volet, nous vous présentons un ensemble unique de maisons sur Hampton Court Terrace, l'une des rares rues du pays avec des maisons numérotées consécutivement du même côté de la rue.

Rencontrez Hampton Court Terrace : un ensemble de sept maisons en rangée situées dans le quartier Van Vorst de Jersey City, bien connu pour ses façades distinctes et ses éléments architecturaux ornés. Construites en 1880, ces maisons ont été présentées dans le Evening Journal de Jersey City et décrites comme « les bâtiments les plus beaux et les plus uniques de la ville… La façade étroite s'harmonise magnifiquement avec le style gothique moderne de ces bâtiments, et les sept maisons du terrasse sont si mélangés qu'ils ressemblent à un tout symétrique.

À la fin du XIXe siècle, le style néo-gothique était populaire aux États-Unis et en Angleterre, conférant une influence architecturale à cet ensemble de maisons. Ces terrasses, ou maisons en rangée comme on les appelle plus communément aux États-Unis, partagent des similitudes frappantes avec l'architecture de cette période, présentant des façades en briques rouges avec des détails en pierre blanche. Cependant, les maisons de Hampton Court comportent des ajouts spéciaux spécifiques à cet ensemble de maisons en rangée. Chacun arbore des décorations ornées visibles dans le carrelage unique de la façade et les détails utilisés sur les sommets de leurs toits mansardés.

Maisons de terrasse anglaises dans un style similaire

Les premiers constructeurs et propriétaires des maisons de Hampton Court étaient les Paulmier, une famille dont les racines remontent à la fondation de Jersey City. La courte section de la rue elle-même porte probablement le nom de Hampton Court sur la Tamise, un château de Londres, car la famille Paulmier avait des liens étroits avec l'Angleterre. Susan Paulmier a d'abord acquis le terrain sur lequel Hampton Court Terrace a été fondée pour 52 000 $ (environ l'équivalent de 800 000 $ aujourd'hui), et pendant plusieurs décennies, ces maisons appartenaient aux Paulmier et ont finalement été transmises à leurs enfants. À un moment donné, les sept foyers ont été divisés entre les filles de Susan, 1, 2 et 3 allant à Cornelia E. Paulmier, 4 et 5 à Jennie Paulmier et le reste à Lily Paulmier. Au fil du temps, les trois sœurs se sont mariées et ont commencé à vendre leurs héritages immobiliers. En 1910, toutes les maisons qui appartenaient autrefois aux Paulmier avaient été vendues.

1873 plan de la terrasse de Hampton Court

À partir de 1910, des personnes d'origines culturelles diverses sont entrées et sorties de ces propriétés, avec des professions allant des médecins aux détectives. En examinant en détail ceux qui habitaient ces maisons de Hampton Court, nous commençons à comprendre l'évolution démographique de Jersey City au fil du temps.

À la fin des années 1900, les maisons de Hampton Court appartenaient principalement à des familles isolées avec des domestiques. La plupart sont nés en Amérique alors que la majorité de leurs serviteurs étaient des immigrés. Cependant, en quelques décennies seulement, il y aurait un changement notable dans le nombre et le type de personnes qui feraient de Hampton Court leur maison. Au lieu de familles individuelles, le nombre d'habitants par maison augmenterait, la plupart abritant huit à dix résidents à tout moment, dont environ la moitié vivent en pensionnat. Au fil des années, cette tendance s'est inversée et la plupart de Hampton Court sont redevenus des maisons unifamiliales.

1 terrasse de Hampton Court

Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer deux des propriétés de Cornelia, 1 et 2 Hampton Court Terrace, acquises par Dixon Leasing en 2013. Situé au coin de Barrow et Wayne Street, 1 Hampton Court Terrace a longtemps attiré l'attention des résidents de Jersey City et visiteurs à travers ses superbes oriels, son toit à la Mansarde et ses ornements décoratifs. Presque parfaitement mélangé avec la façade du 1 Hampton Court, sa sœur, le numéro 2, présente les mêmes subtilités ornées.

2 Terrasse Hampton Court

Ces maisons n'ont retrouvé leur gloire d'antan que récemment après s'être délabrées au cours des années 1900. Une attention méticuleuse aux détails a permis de rétablir les éléments d'origine à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des deux maisons, tandis que des équipements mis à jour ont été ajoutés à l'intérieur pour garantir que les résidents actuels et futurs puissent profiter d'une vie moderne dans des maisons qui résument parfaitement les tendances de l'ère victorienne. Tout au long du 1 et du 2 Hampton Court, les visiteurs trouveront des portes de salon, des escaliers et des manteaux de cheminée d'origine parfaitement restaurés, chacun offrant un aperçu de l'esthétique de la construction et du design du Paulmier. Les efforts de préservation supplémentaires comprennent la restauration des planchers de bois franc en pin et des luminaires anciens au 2 Hampton Court, ainsi que le remplacement de la fenêtre Oriel du 1 Hampton Court qui avait été retirée dans les années 1950.

Bien que 1 et 2 Hampton Court Terrace soient actuellement hors marché, nous vous invitons à voir les maisons par vous-même grâce à Dixon Leasing. Voir 1 Hampton Court ici et faire une visite virtuelle de 2 Hampton Court ici. Nous sommes impatients de partager plus d'histoires intéressantes sur les personnes, les lieux et les bâtiments qui rendent Jersey City si unique. Jusqu'à la prochaine fois…

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Contenu

Un ascenseur à Congress Street et Paterson Plank Road descend jusqu'à la station 9th Street-Congress Street du tramway Hudson-Bergen. [6] Mountain Ave [7] et New York Ave [8] sont les deux rues qui longent les falaises. Les lignes de bus 82, 83, 84, 85, 86, 87 et 88 du New Jersey Transit desservent le district localement jusqu'à North Hudson et Journal Square, tandis que les 123 et 125 continuent également jusqu'au Port Authority Bus Terminal (PABT). Le New Jersey Transit 119 Bayonne à PABT via Journal Square et Central Avenue dessert également la région.

The Heights faisait partie de la colonie de Pavonia, Nouvelle-Pays-Bas, dont le surintendant était le patriarche américain de la famille Van Vorst. Une maison Van Vorst construite en 1742 par la famille (maintenant sur Palisade Avenue) est considérée comme le plus ancien bâtiment du comté d'Hudson. L'avenue Summit, légèrement à l'ouest, suit une piste indienne Hackensack qui est devenue la route principale des villages de Communipaw et Bergen et finalement connectée aux routes Paterson et Hackensack Plank. [9]

La zone comprenant la plupart des Heights était autrefois une municipalité indépendante, connue sous le nom de Hudson City. Elle a été constituée en ville en 1852, puis en ville en 1855. L'hôtel de ville, érigé sur Oakland Avenue, existe toujours aujourd'hui. Garrett D. Van Reipen fut le premier maire de cette ville. [10] (Selon le NY Times, E.R.V Wright a été le premier maire de Hudson City. [11] ) Hudson City, avec la ville de Bergen et le canton de Greenville, a fusionné avec Jersey City en 1873. [10]

Le 27 mars 1868, Hudson City est devenue le berceau de son homonyme le plus célèbre, la nouvelle Hudson City Savings Bank, lorsqu'elle a reçu une charte spéciale de la législature de l'État du New Jersey pour ouvrir dans ce qui était alors la petite ville d'Hudson, New Jersey . Le maire d'Hudson, Garrett D. Van Reipen, est devenu le premier président de la petite banque, située sur Newark Avenue. [10] À la fin du XIXe siècle, la Hudson City Savings Bank avait accumulé des actifs et des dépôts de plus de 1 million de dollars américains. Dans les années 1920, la caisse d'épargne a ouvert sa deuxième succursale et a déménagé de Newark Avenue au 587 Summit Avenue à Jersey City, puis a déménagé son siège social dans le comté de Bergen.

La première industrie cinématographique américaine trouve ses racines dans les villes du New Jersey sur la rivière Hudson, en particulier Fort Lee. [12] Nestor Studios (qui a fusionné avec Universal Studios) a commencé à Bayonne. Pathé, la société basée en France qui, au cours de la première partie du 20e siècle, était la plus grande société d'équipement et de production de films au monde, a établi une usine et un studio américains à The Heights en 1910, dont le bâtiment surplombe toujours Paterson Plank. Route. Elle a également créé Eclectic Film Company en tant que filiale de distribution de ses produits américains et européens. Bien que l'usine de Jersey City produise des comédies, des drames et des films d'actualité moyennement populaires destinés en grande partie au marché américain, Les périls de Pauline a été le premier effort Pathé de fabrication américaine à obtenir un succès mondial sous la bannière éclectique. [13] [14] [15]

Les écoles publiques de Jersey City exploitent des écoles publiques de la région.

L'archidiocèse catholique romain de Newark gère les écoles catholiques de la région. L'école St. Anne était située à Jersey City Heights et a ouvert ses portes en 1904. [16] Ses effectifs ont diminué de 33 en 2011 et ont augmenté de 22 en 2012. James Carroll, membre du département de police de Jersey City et membre de l'école conseil, Carroll a déclaré que la baisse de 2011 était due au fait que les parents craignaient la fermeture de l'école. [17] En 2011, l'archidiocèse a envisagé de fermer l'école, mais une collecte de fonds a généré suffisamment d'argent pour la maintenir ouverte. [16] Il a fermé en 2012. [17] Cette année-là, le bâtiment abritait temporairement les classes K-8 de l'école à charte Hoboken, car le bâtiment ordinaire K-8 de l'école à charte avait un incendie. [18]


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Le manoir Van Vorst
Ville de Jersey Dont le pas de la cuisine était une « pierre angulaire de la Liberté »

Cornelius Van Vorst était un descendant des anciens Patroons. Son père, « Faddy » Van Vorst, était une figure assez connue dans la société de l'époque coloniale, en partie à cause de sa propriété d'un hippodrome privé à Harsimus, alors le plaisir des messieurs sportifs du vieux New York. Ce doit avoir été de « Faddy », dont il est enregistré qu'il était un amoureux des beaux chevaux et des beaux vêtements, que Cornelius Van Vorst a obtenu son goût pour l'affichage somptueux, inhabituel à une époque où partout dans les États du Nord la manière de la vie était relativement simple. L'intérieur de l'hôtel, avec ses immenses pièces carrées, attira l'attention des premiers artisans du pays. Le large hall d'entrée était carrelé de marbre, les murs étaient tendus de papiers damassés de France, les vitres et lustres importés de Venise, et les portes ornées de garnitures en argent massif, autant de rappels de l'élégance d'antan qui restent encore dans la maison.

Là, à une certaine distance de Jersey City proprement dite, et en partie entourée de tourbières luxuriantes et d'étroites bandes de forêt, couronnées par les collines de Bergen, la famille s'épanouissait dans quelque chose du style de cette race disparue connue sous le nom des vieux planteurs du Sud. On dit de Cornelius Van Vorst qu'il aimait beaucoup les gens du Sud et bien que ce soit un fait étrange, il est vrai, néanmoins, que de nombreux résidents en dessous de la ligne Mason et Dixon ont trouvé le chemin de Jersey City avant et après la guerre civile. Parmi les plus éminents se trouvaient les Bacot, de Caroline du Sud, dont l'un s'était marié avec une autre branche de la famille Van Vorst, et les Greene, de Virginie, qui amenaient avec eux toute une suite de serviteurs noirs. Une ancienne Kentuckienne, qui était assez belle et distinguée pour être une rivale de Sally Ward, "la reine du Sud" dans sa propre ville, se souvient distinctement de l'apparence du manoir Van Vorst et de son grand jardin en 1 850. , vu d'une fenêtre de l'un des anciens omnibus, alors le mode de transport populaire dans la ville. Elle raconte avoir visité plus tard sa curiosité, l'escalier de la cuisine, qui attirait tant de gens à la porte du jardin Van Vorst, où, triste à dire, la plupart d'entre eux se sont vu refuser l'entrée par le jardinier.

Très peu de choses ont été écrites sur cette pierre célèbre, bien qu'il s'agisse du piédestal de la statue équestre en plomb de Bowling Green du roi George III, que « la fierté et la folie des conservateurs » ont élevée en 1770. Le New York Journal, du 31 mai de cette année, mentionne brièvement le fait que « le navire 'Britannia' est arrivé avec des statues de sa majesté et de M. Pitt, maintenant comte de Chatham. Quelques mois plus tard, la première statue fut érigée au pied de Broadway, sur Bowling Green, mais les traits aristocratiques de Sa Majesté, sous leur couverture de feuilles d'or. n'a pas fait beaucoup de plaisir à la partie patriotique des habitants de la ville. Son visage, qu'ils ont d'abord pensé «minaud et idiot», a commencé à paraître tyrannique sous la lueur de l'indépendance, et à l'été de i 776, l'ouverture de la Révolution, les «Fils de la liberté», incapables de supporter plus longtemps son gloire dorée, rassembla une bande de citoyens patriotes et la mit en pièces avec des massues et des haches. Le général Washington a grandement désapprouvé cette mêlée tumultueuse et a ordonné dans ses ordres généraux que de telles affaires " doivent être évitées par les soldats et laissées à l'exécution par l'autorité compétente ".

Le plomb était très rare en cette première année de guerre, et toutes les portions de la noble effigie de Son Altesse Royale furent rassemblées et transportées à Litchfield, Connecticut, où les dames de la ville, assistées du régiment du colonel Wegglesworth, les transformèrent en balles. Les soldats qui ont assisté à cette occasion sont susceptibles d'être imputés à la paresse, car, selon la liste unique du nombre dressé par le gouverneur Walcott, « quarante-deux mille » sont crédités aux dames et trois cents au régiment.

On ne sait pas où la base de la statue, une pierre de marbre de Portland d'environ cinq pieds et demi de long et quatre pouces d'épaisseur, a ensuite disparu. Quelques années plus tard, il a trouvé son chemin jusqu'à Paulus Hook en tant que pierre tombale du major John Smith, de l'armée britannique, qui a été enterré près du site de l'ancien St. Matthew's, sur Sussex Street, la première église anglaise de la ville de Jersey. . Lorsque cette rue fut rasée par les Jersey Associates en 1804, la pierre tombale fut renversée par des ouvriers qui la vendirent au père de Cornelius Van Vorst. Il l'aurait utilisé comme marchepied de cuisine pour l'ancien manoir Van Vorst au bord de l'eau. A sa mort, il passa en possession de son fils, qui en apprécia l'intérêt en en faisant l'un des attraits de son jardin, si noté dans les annales révolues du vieux Jersey City. Peu de temps avant que Cornelius Van Vorst ne vende sa propriété de Jersey City à la famille Edge, il a reçu une offre d'une grosse somme d'argent pour son étape de cuisine d'un descendant du major Smith, dont il avait marqué la tombe pendant quelques années paisibles. L'offre fut déclinée, car il préférait garder en Amérique sa « pierre angulaire de la liberté », comme il avait coutume de l'appeler. Lors de son retrait de son manoir, il l'avait fait extraire du sol et envoyé à la New York Historical Society, dans les chambres de laquelle tout ce qui reste de la statue dorée de George III. peut être vu aujourd'hui par le public. Il porte encore les marques du destrier de Sa Majesté et l'épitaphe du Major Smith, qui est la suivante :
À la mémoire du major John Smith,
du XLII., ou Royal Highland Regiment,
décédé le 25 juillet 1768,
dans la 48e année de son âge
Cette pierre est érigée
Par les braves officiers de ce régiment.
Sa bravoure, sa générosité et son humanité au cours d'une
service honorable de 29 ans
l'a fait aimer aux soldats, à ses connaissances, et
Amis.
C'est, en effet, une noble chronique pour marquer la pierre tombale de tout brave soldat, et en la lisant, nous ne pouvons nous empêcher de penser avec bienveillance au manteau rouge qui dormait autrefois à l'ombre du roi le plus cordialement détesté d'Angleterre.

Parmi les traditions du Manoir Van Vorst, il en est une qui répète, sans grand fondement, qu'Henry Clay s'y arrêta autrefois. Henry Clay aurait pu visiter Jersey City pendant une courte période alors qu'il se rendait à New York, car il y en avait plusieurs parmi la colonie du sud de la ville qu'il comptait parmi ses amis, mais eux-mêmes l'auraient sûrement su. Le vieux Kentuckien mentionné précédemment s'est bien familiarisé avec lui avant la guerre, lorsque le fils le plus distingué du Sud était un invité fréquent de la maison Gault à son apogée sous le régime du major Throckmorton, et il raconte de délicieuses histoires de lui debout dans la salle de la maison Gault à l'heure du dîner et chuchotant à un auditoire joyeux le statut social des dames alors qu'elles descendaient les escaliers, apprises par la couleur des bas qui montraient au-dessus de leurs pieds chaussés de satin et encore des baisers qu'il exigeait de chaque jeune fille et matrone de sa proche connaissance quand il est revenu à l'hôtel après une absence de quinze jours à Ashland, mais elle ne se souvient pas qu'il soit jamais venu à Jersey City, et elle aurait sûrement su et chérir ce souvenir.

La famille Edge, qui a succédé à celle de Van Vorst, descend des propriétaires du moulin à vent Edge, souvent écrit et photographié, un monument pittoresque de la première ville, détruit en 1839 pour faire place aux voies ferrées du New Jersey. Le moulin à vent Edge a été érigé par Isaac Edge en 1806. Selon la tradition familiale, il a été envoyé en portions du Derbyshire, en Angleterre, par son père, en guise de cadeau en remerciement du succès de son fils dans le Nouveau Monde. Mlle M. Louise Edge a en sa possession l'un des vieux registres utilisés par Isaac Edge. Les comptes ont été tenus en monnaie anglaise jusqu'en 1816 et de nombreuses écritures sont très intéressantes. Pendant la guerre de 1812, la farine était vendue au moulin dix-huit dollars le baril, et à New York, le pain coûtait jusqu'à trois shillings le pain.

L'intérieur ainsi que l'extérieur de la maison familiale Edge ont un air de majesté qui n'a d'égal que peu de maisons du New Jersey, et les nombreuses antiquités et souvenirs historiques qu'elle contient lui confèrent un certain degré de la renommée qu'elle avait autrefois lorsqu'elle est maintenant détruite. jardin possédait une « pierre angulaire de la liberté ».


Un bâtiment historique de Jersey City lié au maire Frank Hague risque d'être démoli

Des années 1930 au début des années 1970, le 500 Communipaw Avenue appartenait à la famille de John Longo, le plus grand adversaire du maire de Jersey City, Frank Hague. Image via Google Maps/Street View.

Le Jersey City Landmarks Conservancy milite pour la préservation d'un bâtiment historique à The Junction à Bergen-Lafayette, lié à la politique et à l'histoire culturelle du maire de Jersey City à l'époque de La Haye.

Une audience est prévue le jeudi 25 février à 18h30 devant le Jersey City Zoning Board, où le Jersey City Landmarks Conservancy plaidera pour protéger le bâtiment du 500 – 504 Communipaw Avenue contre la démolition. Construit dans les années 1920, ce bâtiment de style Art déco est situé à la jonction de Bergen-Lafayette. Vos commentaires publics en faveur de la préservation de cette structure historique sont importants. Les détails pour participer à l'audience sont ci-dessous.

En tant que seul bâtiment commercial d'inspiration Art déco restant dans la Jonction, c'est un symbole important du passé réussi de cette zone commerciale. Cependant, l'importance historique de ce bâtiment est plus profonde que sa façade, avec des liens avec le passé politique et culturel de Jersey City. La dernière utilisation commerciale du bâtiment au 500, avenue Communipaw était une entreprise bien connue appartenant à des Noirs dans la communauté appelée Junction Kitchen/Junction Fishery.

Carte postale historique de The Junction, Jersey City. Image reproduite avec l'aimable autorisation de Jersey City Landmarks Conservancy.

Joyce Willis, une résidente de la région depuis 1958 a de bons souvenirs de la Jonction. «C'était un endroit sûr pour les adolescents pour se retrouver et socialiser. Le salon de crème glacée Brummer était le point culminant de la jonction quand j'étais enfant », se souvient-elle. Brummer's a été ouvert de 1904 à 1989 au 731 Grand Street où se trouve la Taylor Insurance Agency. Le magasin de Brummer a déménagé à Westfield, NJ et a fermé cet emplacement en juillet 2020. La famille Brummer possédait plusieurs propriétés dans la Junction. Roscoe Taylor a acheté le bâtiment original de Brummer en 1996 et exploite depuis lors la Taylor Insurance Agency.

Roscoe Taylor raconte sa première journée à Junction : « J'ai vécu dans divers quartiers de Jersey City et j'ai emménagé au 727 Grand Street le 4 avril 1968, le jour où Martin Luther King Junior a été assassiné. Le bâtiment était là où se trouve le terrain vague, derrière le triangle avec les tables et les bancs d'échecs. « J'ai travaillé dans l'assurance pour Peacock Realty, propriété de Tom Pakidis. Le bureau était situé au 494, avenue Communipaw, à côté de Sabor Mixteca Taqueria, où se trouve la salle de conférence Red Door Realty. Rackley's Upholstery était situé là où se trouve maintenant l'espace de bureau principal de Red Door Realty. Finalement, j'ai acheté l'entreprise à Pakidis et j'ai ouvert ma propre agence d'assurance. Willis ajoute : « Tom Pakidis était le premier manager de groupe de Kool and Gang.

Carte postale historique de The Junction, Jersey City. Image reproduite avec l'aimable autorisation de Jersey City Landmarks Conservancy.

Willis poursuit : « Mon père avait l'habitude d'aller au Field's Barbershop au 490 Communipaw Avenue, où se trouve maintenant le West Kee's Barbershop. Il y avait aussi le Round Up où se trouve maintenant le bâtiment du 747 Grand Street. Ils ont servi des milkshakes, des hamburgers et des hot-dogs. En vieillissant, je suis allé à la pêcherie Junction au 500, avenue Communipaw tous les vendredis. Ils avaient le meilleur poisson frit de style sudiste. Mildred, le propriétaire prendrait votre commande et la ferait frire juste devant vous.

« Le restaurant Dino se trouvait dans l'espace d'un étage du 737 Grand Street dans lequel la laverie automatique s'est récemment agrandie. The Junction était une sorte de plaque tournante pour les musiciens. Parfois, c'était quelqu'un qui pratiquait dans son appartement ou un spectacle en direct au Junction Lounge qui était situé au 488, avenue Communipaw où se trouve le magasin de variétés au coin de Prescott. Je me souviens toujours avoir entendu de la musique dans la Junction », conclut Taylor.

Image de 1938 du 500, avenue Communipaw. Image reproduite avec l'aimable autorisation de Jersey City Landmarks Conservancy.

Le Jersey City Landmarks Conservancy (JCLC) estime que la jonction occupe une place importante dans l'histoire de Jersey City et le bâtiment situé au 500 Communipaw Avenue ne fait pas exception.

John Gomez, un expert en préservation historique, ancien membre du conseil d'administration et fondateur du JCLC avait une certaine connaissance de l'histoire du bâtiment. Ensuite, le JCLC a consulté la consultante en préservation historique, Ulana Zakalak de Zakalak Associates pour un rapport sur des faits supplémentaires qui rendent le 500 – 504 Communipaw Avenue historiquement significatif. Zakalak a été le conservateur architectural du Beacon (l'ancien centre médical de Jersey City) pendant plus d'une décennie. Elle a également travaillé avec passion pour protéger l'église St. Johns sur Summit Avenue et l'église St. Anthony of Padua sur Monmouth Street à Jersey City, entre autres projets.

Des années 1930 au début des années 1970, le 500 Communipaw Avenue appartenait à la famille de John Longo, qui a grandi et géré plusieurs organisations à partir du bâtiment, dont la Longo Association. Longo était le plus grand adversaire du maire de Jersey City, Frank Hague. Longo et l'association ont tenté à plusieurs reprises de libérer Jersey City de La Haye. L'association était également connue pour promouvoir le bien-être de la Ville et aider la communauté. Le Jersey City Community Chest était une organisation faîtière regroupant 25 agences autour de la Junction qui aideraient les concitoyens dans le besoin.

En 1937, dans un effort pour démanteler le pouvoir de La Haye, Longo rassembla une liste anti-Hague pour la primaire démocrate. La Haye a riposté contre les efforts de Longo en le faisant arrêter sur des accusations fabriquées de dépôt de pétitions avec des noms illégaux dans le but d'entrer dans un ticket d'opposition dans la primaire démocrate. L'accusation n'a apporté aucune preuve du dépôt de ces requêtes, mais un juge nommé par La Haye a condamné Longo au pénitencier du comté de Hudson à Secaucus pendant neuf mois. Là, il a dû casser des rochers avec une masse. La Haye a été réélu, encore une fois. J. Owen Grundy, le meilleur ami de Longo à l'époque, a organisé une fête pour Longo à sa sortie de prison.

La Haye fit à nouveau arrêter Longo en 1943 pour avoir modifié sa propre carte d'enregistrement pour les primaires de 1941. Longo a finalement été exonéré des charges. Malgré les obstacles que Hague a créés, Longo a persisté dans son combat pour l'évincer. Il a également bénéficié du soutien croissant de résidents afro-américains pour le rejoindre dans son mouvement «Clean House-Smash Hague Bossism».

L'Association Longo a soutenu le changement du gouvernement de Jersey City d'un formulaire de commission à un plan de maire-conseil. L'association a exigé que quoi qu'il arrive, Hague ne soit pas autorisé à se présenter à la mairie une fois la forme du gouvernement modifiée, avant de soutenir le plan maire-conseil. Ils ont également approuvé le membre du comité républicain de l'État Joshua Ringle pour le maire, James J. Creegan, le père du mouvement pour la liberté, ou John R. Longo pour le maire.

John Longo était l'une des personnalités politiques les plus importantes de Jersey City des années 1930 aux années 1960, et le principal opposant au maire sortant, Frank Hague. Le bâtiment situé au 500 – 504 Communipaw Avenue est un témoignage de John Longo et de sa passion pour un gouvernement propre. Ce bâtiment a abrité pendant un quart de siècle une importante association civique locale qui a joué un rôle important dans l'histoire politique de Jersey City. L'organisation de Longo a réussi à rassembler tous les habitants de Jersey City, pendant les années Jim Crow, pour vaincre un maire patron.

Veuillez soutenir les efforts de Jersey City Landmarks Conservancy pour protéger ce bâtiment historique au 500 Communipaw Avenue en faisant un commentaire public lors de l'audience du Zoning Board ce jeudi.

Audience du conseil de zonage – Appel visant à préserver le 500, avenue Communipaw

Jeudi 25 février à 18h30

Hébergé sur la conférence téléphonique/vidéo Zoom.com en ligne sur https://us02web.zoom.us/j/83520454971

Envoyez-nous un e-mail à [email protected] pour être ajouté à notre liste de diffusion et pour des mises à jour sur la préservation du 500 Communipaw Avenue. Visitez www.jclandmarks.org pour en savoir plus sur le Jersey City Landmarks Conservancy.

Visite www.jclandmarks.org pour soutenir la Jersey City Landmarks Conservancy, envisagez de devenir membre du conseil d'administration ou faites un don.

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  1. Il s'appelait à l'origine le jour de la décoration : Le souvenir des anciens combattants décédés pendant leur service militaire à la fin du mois de mai remonte à 1868, lorsque le général John A. Logan a appelé à une journée du souvenir pour honorer les vies nordiques perdues au cours de la guerre civile qui s'était terminée quelques années plus tôt, selon History.com. Logan l'a appelé "Décoration Day", ce qui a été connu pendant plusieurs années. Au fil du temps, de plus en plus de gens l'ont appelé Memorial Day, a rapporté History.com, et c'est devenu un jour férié fédéral en 1971.

2. Services locaux : Cette année, le Memorial Day à Jersey City sera célébré dans la bibliothèque à midi le Memorial Day. Le sergent-chef Jonathan V. Taylor et M. Issac Green de la JCFPL rendront hommage et honneur aux militaires qui ont perdu la vie en service. Le sergent-chef Jonathan V. Taylor est le gestionnaire de la résilience intégrée de l'escadre, affecté à la 552 Air Control Wing, Tinker Air Force Base, Oklahoma. Il dispense une formation intégrée à la résilience à plus de 4 800 membres de l'ensemble de l'escadre et couvre trois unités géographiquement séparées en Idaho, en Utah et au Texas. L'événement peut être retransmis en direct sur Facebook.


Visite historique à pied: un guide de Journal Square à Jersey City

Lorsque vous vous arrêtez et que vous sentez les fleurs le long du front de mer à Exchange Place ou que vous traversez le terminal d'Hoboken, vous êtes-vous déjà demandé l'histoire sous vos pieds ? Cela ne vous vient peut-être pas à l'esprit tous les jours, mais il y a beaucoup d'histoire dans le comté d'Hudson à découvrir juste devant votre porte. Nous vous invitons à faire une promenade dans le temps et à suivre nos visites à pied autoguidées organisées qui mettent en valeur les «trésors» et l'histoire locaux pour vous aider à vraiment découvrir les différents quartiers d'Hoboken et de Jersey City. Tout d'abord, Journal Square !

S'y rendre

Place du Journal est un quartier, un centre d'affaires et un centre de transit à Jersey City situé à l'intersection de Bergen Avenue et Kennedy Boulevard à Jersey City. Vous pouvez vous rendre à Journal Square par les transports en commun en train ou en bus PATH. Si vous vous sentez aventureux, il vous faudra environ 30 minutes à pied depuis la station Grove Street PATH dans le centre-ville de Jersey City ou 45 minutes depuis le terminal de transit de Hoboken jusqu'au JSQ Path.

L'histoire du nom

Le quartier a été surnommé « Journal Square » car le siège du Jersey Journal était situé sur la place entre 1911 et 2013. Le Jersey Journal est un journal local qui a publié sa première édition en 1867 sous le nom de Evening Journal. Ce n'est qu'en 1909 que le journal est devenu connu au Jersey Journal et a couvert plus d'événements culturels et politiques dans le comté d'Hudson. Le siège social, qui a ouvert ses portes à Jersey City en 1911, n'est plus à Journal Square mais sa présence vit sur.

Place du Journal aujourd'hui

La zone contient les services sociaux du comté, le palais de justice, la division des véhicules à moteur et quelques chaînes de magasins, avec quelques restaurants plus récents. Pour un guide complet sur JSQ aujourd'hui, consultez notre article, Exploring Jersey City: Journal Square.

Arrêt n° 1 : JSQ PATH Plaza <1 CHEMIN Place>

Alors que l'arrêt n°1 peut ne pas sembler historique, ni même excitant, transportez-vous au 14 avril 1912 et imaginez à quel point le hub de transit PATH aurait été important le jour de son ouverture. Le Journal Square PATH Plaza abrite plusieurs plaques tournantes de transport, y compris le train PATH qui exploite le Journal Square-33rd Street et les lignes Newark-World Trade Center et un terminal de bus NJ Transit. Ce terminal de transport fait partie intégrante de l'histoire du comté de Hudson car il permettait aux passagers de se rendre au bord de l'eau et à Manhattan. Le PATH Plaza abrite également le siège de l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey. Fait amusant : lorsque le PATH Plaza a ouvert ses portes à l'origine et jusqu'en 1925, il était connu sous le nom de « Summit Avenue Station » de la Hudson and Manhattan Railroad.

Arrêt n°2 : Statue de Jackie Robinson

Pas besoin de quitter l'arrêt n°1, il suffit de regarder autour de vous. Située sur la PATH Plaza, vous trouverez la statue de Jackie Robinson.

Jackie Robinson a été le premier homme afro-américain à jouer professionnellement dans la Major League Baseball. He started his career in the MLB for the Brooklyn Dodgers in 1947. But what links him specifically to Journal Square is that before he made it to the MLB, Jackie made his professional baseball debut on a triple AAA minor league team. His first-ever game as a Montreal Royal was at Roosevelt Field in Journal Square. Roosevelt Field was built in 1936 but demolished in 1982. It was the home field of local high school football and baseball teams, the Jersey City Giants and even the Brooklyn Dodgers for a handful of games. Needless to say, the legendary Jackie Robinson statue in JSQ honors the player who broke barriers for not just the sport of baseball, but all sports. The statue was crafted by a sculptor by the name of Susan Wagner and dedicated on February 26th, 1998 by the Jackie Robinson Foundation, in partnership with the city of Jersey City, the New Jersey Sports History Commission, the Port Authority, and others. The 14 foot tall, bronze statue has an inscription that reads: “A life is not important except in the impact it has on other lives.”

Stop #3: The Stanley Theatre

There are two theaters in the neighborhood, but thankfully their names are quite visible on each building. Look for the theater with a copper facade, and you’ll find The Stanley Theater.

The Stanley Theater was built in 1928 to serve as a movie house and “vaudeville,” which is defined as “a type of entertainment popular in the U.S. in the early 20th century, featuring a mixture of specialty acts such as burlesque comedy and song and dance.” The theater was built in the classic Gothic-style and is a massive structure. The interior of the building is said to be quite extravagant — with a copper marquee greeting you at the entrance, followed by a grand staircase and impressive chandeliers. In fact, the largest chandelier in the home is from New York’s original Waldorf Astoria of the 1880s. The Stanley Theater has welcomed performers like The Three Stooges, Tony Bennett, Janis Joplin, Dolly Parton, and the Grateful Dead to its stage until the theater closed in 1978. Since 1983, the Theater has been owned by the Watch Tower Society for use as a Jehovah’s Witness Convention Hall.

Stop #4: The Landmark Loew’s Jersey Theatre

Off to the next theater, back past the PATH Plaza, we go!

The Loew’s Jersey Theater opened on September 28th, 1929, and was founded by Marcus Loew, who was also one of the founders of the MGM Studios. The ornate decor and structure of the building made for a $2MM investment and was what Loew considered one of his five “Wonder Theaters” in the New York City area for its grandiosity. The first show to ever play at the Loew’s Jersey Theater was Madame X, a live musical about a mother yearning to reunite with her son. Tickets cost only .35! Past and present, the Loew’s Theater is committed to showcasing a diverse set of programming, both film and stage performances, that speak to varying generations and cultures in the Hudson County community. In 1986, the Theater closed indefinitely. In 1993, it was purchased by an organization known now as “Friends of the Loews,” which relies on the help of volunteers to preserve and maintain the beauty of the space. In addition to showcasing movies and films, the Loew’s Theater has become the home of the Golden Door Film Festival, acts as a venue for corporate and fundraising events, and occasionally invites musicians to perform on their stage. Check out our article highlighting the Loew’s Theater after it celebrated its 90th-anniversary last year. According to recent news, Jersey City is moving forward on a $40 million renovation of the Theater, who is currently seeking a commercial operator.

Stop #5: Boulevard Drinks

Hop, skip or dance your way over from Stop #4 next door, and make sure you arrive on an empty stomach.

Arguably the most delicious piece of Journal Square history lies on the corner of Kennedy Boulevard and Bergen Avenue, just across the street from the PATH plaza. Boulevard Drinks has been serving up award-winning hot dogs to its loyal customers since 1937. That’s 83 years! This local and historical spot is known for its chili dogs. The proof is in the pudding, or in this case, the hot dog.

Stop #6: Van Wagenen loger

Follow Bergen Avenue away from the PATH plaza. Make a right when you hit Academic Street and you’ll find Stop #6.

The Apple Tree House, also known as the Van Wagenen House, gained its name from the story of the 1780 meeting of General George Washington and Marquis de Lafayette during the American Revolution. Legends state that while camped in the village of Bergen for days, Washington and Lafayette dined in the yard of the house “underneath an apple tree” and discussed strategy for French naval intervention in the war. Today, it is currently used as office space for lectures, community meetings, and gatherings of the Jersey City Office of Cultural Affairs.

Stop #7: Jersey City Armory

Walk back down Academic Street towards the Waterfront until you reach Summit Avenue. Make a right and walk until you hit Montgomery Street and stumble upon Stop #7 .

The Jersey City Armory is home to the New Jersey National Guard and was built in 1937 . The armory also operates as a sports arena for high school and collegiate levels, most often for track and field, basketball, boxing, and mixed martial arts. A few fun facts: The Jersey City Armory was the home court for the New Jersey Nets inaugural season. Due to its massive size <175,000 square feet>, the Armory was often used as a film studio. A Bronx Tale <1993>filmed scenes there!

Stop #8: Jersey City and Harismus Cemetery

Walk uptown on Summit Avenue and make a right when you reach Magnolia Avenue.

The historic Jersey City and Harsimus Cemetery was created in 1829, although its historical significance draws back even further. The land is said to have been the site of battles of the Revolutionary War in the 1700s, and even an active Ammunition Bunker during the War of 1812. According to the website, the cemetery is the final resting place of thousands who lost their lives in the Revolutionary & Civil Wars, the War of 1812, the Spanish-American War, WWI, and WW II, forward, as well as home to our earliest Jersey City founders, leaders, residents, and legends. While the property had been neglected and abandoned for quite some time, in early 2008 a volunteer Board of Trustees was formed to maintain and preserve the cemetery. Earlier this year, NJ.com shared a wonderful story about the cemetery’s live-in caretaker, John Wilson, who has transformed the ground’s gardens from ruins to a thriving community space over the past 10 years in his role.

Stop #9: William L. Dickinson High School

From Stop #8, follow Newark Avenue until it hits Palisade Avenue and you’ll spot Stop #9.

Once called Jersey City High School, the monstrosity of a building opened its doors to students on September 6th, 1906 for the first time. At the time, local politicians pushed for the school’s opening in an effort to help alleviate a major city issue— overcrowded public schools. The school was renamed to William L. Dickinson High School in 1913 to celebrate and pay homage to the superintendent who had advocated for the school’s opening during his term between 1872-1833. Famous events held in Dickinson High School’s original, 2,000 seat auditorium include a lecture by Helen Keller and political rallies for United States Presidents Taft, Wilson, and Roosevelt.

The school is three stories high and recognizable by its Corinthian-style columns in the front of the building. The property sits atop Bergen Hill and overlooks downtown Jersey City. According to New Jersey City University research, the land where the high school resides is known to have been an ideal vantage point used by George Washington during the Revolutionary War as it allowed him and his troops to observe British movements in Paulus Hook as well as across the Hudson River in lower Manhattan. In 1813, an arsenal was built on the property to protect the NY Harbor from potential destruction and to house a hospital for soldiers.

Stop #10: Hudson County Courthouse or William J. Brennan Courthouse

Continue walking uptown on Newark Ave from Stop #9 until this big building comes into sight.

The six-story tall Hudson County Courthouse opened on September 10th, 1910. The courthouse was used as the primary government house in Hudson County until the Hudson County Administration Building opened in 1966. As the story goes, the building was up for demolition after years of vacancy. But in 1970, the building was listed under the National Register of Historic places thanks to the work of volunteers. From there, restoration on the courthouse began. In 1984, The Hudson County Board of Chosen Freeholders voted to rename the building to honor Supreme Court Justice William J. Brennan Jr. Today, the courthouse has eight working courtrooms and holds the offices of the County Executive, the Hudson County Surrogate, and the Hudson County Bar Association. Fun fact: The courthouse has been filmed in multiple commercials, scenes in Law & Order, and The Joker!

Stop #11: Newkirk / Summit House

Walk down Baldwin Avenue from Stop #10, and make a right onto Magnolia Avenue. From there, make your way to Summit Street. When you arrive at Newkirk House, you’ll find yourself just a block away from where we started at Stop #1: the JSQ Path Plaza.

Known to be the oldest surviving structure in Hudson County, the Newkirk House is a two-story Dutch Colonial-style home that dates back to 1960. The building stands just outside of the boundaries of the historic village of Bergen that was originally home to Dutch settlers. The Newkirk House was a piece of real estate that remained in the Newkirk family from 1659 until 1889, when John Newkirk and his son Jacob, Hudson County freeholders, sold the property. It was then used as an orphanage, and later as a slew of retail businesses. It wasn’t until 1979 that the Newkirk House was listed on the New Jersey Register of Historic Places. That same year, it became a restaurant known as the Summit House, which unfortunately closed in 2018. The building is vacant today.

Written by: Nicole Gittleman

Nicole is a born and bred Jersey girl. Originally from Bergen County, she's called Jersey City home since 2016. After years of working in NYC at marketing agencies for big brands, her entrepreneurial spirit led her to turn her side hustle into her day job. An all-around champion for small businesses, Nicole loves to shop, eat, drink, and share all things local to New Jersey on her Instagram page, @heynicoleraye. When she isn't curating content or networking, she can be found exploring NJ neighborhoods with her college sweetheart, whipping up a home-cooked meal, planning a get-together for her friends, redecorating her apartment, rooting for her favorite teams (go NJ Devils!), or plotting her next adventure.


Notre histoire

The longest continuous congregation in New Jersey is the Old Bergen Church in Jersey City. It began at the time of Dutch settlement in the area its more than 340-year history grants it a special place in the history of Jersey City.

In 1660, the settlers of the village of Bergen sought the founding of a place of worship. They began by holding services in a log schoolhouse and then decided to build a new structure for their congregation, the First Dutch Reformed Church. Shortly, in 1661, a burial ground and about four acres of land for a church were reserved for that purpose. They also started raising funds for the construction by collecting 417 guilders by taxation the following year.

In 1680, the octagonal, sandstone church with roof sloping to a point was constructed by William Day. It was located at the highest section of the Old Bergen Cemetery at Vroom Street, between Bergen and Tuers Avenues. A history of the church, describes the building as follows: “Its windows were quite high from the ground probably as much for protection from the Indians as to prevent the children from looking out during the services. The archways over the door and windows were ornamented with small bricks imported from Holland. The church was surmounted by a brass rooster used as a weathercock” (“Brief History of Old Bergen Church,” 2-3).

At the opening of the Old Octagonal Church on May 23, 1681, the Reverend Casper Van Zuiren from Long Island preached the first sermon. The congregation, consisting of members from the Bergen Township and Communipaw, eventually outgrew the Octagonal Church. Under its first regular pastor, Dominie William Jackson (1757-1793), the congregation built a second church on the southeast corner at Bergen Avenue and Vroom Street in 1773. It too was built of sandstone the weather vane from the previous church was attached to its spire. It was eventually placed on the cupola of the Columbian Academy, now the site of the Martin Luther King, Jr. School on Academy Street and Bergen Academy.

New Jersey colonists were divided in their sympathies during the Revolutionary War. Historian Richard McCormack claims that “The Conservative branch of the Dutch Reformed Church . . . was preponderantly Tory, especially in Bergen County (128).” However, the Reverend Jackson, a skilled orator, openly addressed his congregation about support for the patriots. His comments resulted in a personal reprimand before Lord Howe, the British Commander of New York. The Reverend John Cornelison (1793-1828) succeeded Jackson during his long tenure, Cornelison held services for slaves in his home, some becoming members of the congregation.

The third and present structure, now called the Old Bergen Church, was builtin 1841 on the site of the old parsonage and dedicated on July 14, 1842. Located on Bergen Avenue at Highland Avenue, it is one hundred yards from the earlier two buildings. The Greek Revival style one-story structure features a full-length portico with post supported by six columns in front of a brownstone façade. It was built by William H. Kirk and Company and Clark and Van Nest of Newark, New Jersey. In the center of the façade is the church tablet of white marble on black marble and inserted cornerstone. Also from the façade, two doors open to the vestibule. Stone from the 1773 church is embedded in the south wall of the church. Atop the church is a wooden belfry. Below the eave is a wooden facia around the roof line.

The interior has a balcony and features mahogany decor. The stained glass windows reveal the benefactors and founding members of the congregation and community. They were contributed by the Van Reypen, Newkirk, Van Horne, Sip, and Van Winkle families, among others. An original signed Louis Tiffany stained glass window is in the sanctuary. Until the early nineteenth century, church records and sermons were preserved in Dutch.

In 1900 a Sunday school was added at the northwest corner. A Memorial Chapel, constructed in 1959, honors the men and women of the congregation who served in the military during World War II. A meeting room, named for the Reverend Dr. Cornelius Brett (1876-1916) built in 1924, contains artifacts from the earlier churches. Among the items are two communion cups made from silver by Hendrikus Boele in 1730. They have been exhibited at the Metropolitan Museum of Art.

In 1970, the Old Bergen Church and the Trinity United Presbyterian Church formed a union. The Trinity Church, which served the same area of Jersey City, was an outgrowth of the merger of the First Presbyterian Church founded in 1809) and the Westminster Presbyterian Church (founded in 1869). The new federated church retains the name “Old Bergen” Church.

In the 1980s, the Old Bergen Church helped to develop the Newport Interfaith Center sponsored by six denominations to a ddress the religious needs of Jersey City’s new residents at the Newport section of Jersey City. T he Chapel of Peace is also used by the new Filipino congregation of the Evangelical Methodist Church and the Asian Indian congregation of the Reformed (RCA) and Presbyterian (PCUSA)Churches.


Jersey City - History

Jersey City, NJ from
HISTORICAL COLLECTIONS OF THE
STATE OF NEW JERSEY
BY: JOHN W. BARBER and HENRY HOWE
PUBLISHED BY S. TUTTLE (NEW YORK) 1844

JERSEY CITY lies on the west hank of the Hudson, opposite New York, on a peninsula, the Indian name of which was Arese-heck. It was sometimes called, by the Dutch, Areseck-Houck. Soon after the arrival, in 1638, of William Kieft, Director-general of the Dutch West India Co., he had in his possession a farm, described as a lot of land called Paulus Hoeck, which is the first application of the name of Paulus Hook to this peninsula.

Powles Hook, from a very remote period, belonged to the Van Vorst family and in 1804 was vested in Cornelius Van Vorst. On the 10th Nov. 1804, an act to incorporate the Associates of the Jersey Co. was passed by the legislature of the state, to whom the title by this time was conveyed. On the 28th Jan. 1820, an act to incorporate the City of Jersey, in the county of Bergen, was passed under which, and the various supplements and amendments thereto since passed, this city has continued to this time.

The city, although small, is well laid out, with wide and commodious streets, and contains many large and elegant dwellings. It is the seat of justice for Hudson co., and a port of entry, annexed 1:o the collection ttistrict of New York, together with all that part of New Jersey lying north and east of Elizabethtown and Staten Island. It was a mere village at the time of its incorporation, in 1820, containing only about 300 inhabitants. It has since been very thriving, and now has a population of about 4,000. It contains 5 churches. of which the first-named is the oldest 1 Episcopal, 1 Reformed Dutch, 1 Congregational, 1 Methodist, and 1 Catholic a female academy, in fine repute, (Misses Edwards, principals) an excellent high-school for males, (W. L. Dickinson, Esq., principal) the American Pottery Co., who make beautiful deiftware the Jersey City Glass Co., conducted by Phineas C. Dummer & Co., which employs 100 hands, and manufactures plain and cut glass 1 newspaper printing-office, 3 lumber-yards, 2 ironfoundries, and many stores and mechanic shops. The city is well lighted with street-lamps.

This is now the principal starting-point of the great line of southern travel. The New Jersey railroad commences here, and, in connection with other railroads, extends to Philadelphia. The Paterson and Hudson railroad also commences at this place, diverging from the New Jersey railroad at Bergen Hill thence running to Paterson, a distance of 16½ miles. This road will ultimately ex tend amd unite with the Eric railroad, in which event this city will be vastly benefited. The Morris canal also terminates at J ersey City, after pursuing a circuitous route, from the Delaware river, of 101 miles. In its course it has a total rise and fall of 1669 feet, which is overcome by locks and inclined planes. The summit level is 915 feet above the Atlantic ocean. From the magnitude of the public works terminating at this point, Jersey City must fast increase in importance and population, being closely allied to New York, (distant one mile,) with which communication is had every 15 minutes, by a line of excellent ferry-boats, nowhere4surpassed.

In the war of the revolution, the spot where Jersey City now stands was an outpost of the British army, during their occupancy of New York. Their fort on Powles Hook, as the place was then called, was located near the building lately used by the Morris Canal and Banking Co., for their banking-house, at the corner of Grand and Greene sts. The graveyard was near the site of the Episcopal church. In grading the streets, a few years since, in that neighborhood, human remains were disinterred, together with a variety of military relics. In the latter part of the summer of 1779, this fortress was surprised by Maj. Lee the following account of which is from Marshall's Life of Washington:

While Sir Henry Clinton continued encamped just above Haerlem, with his upper posts at Kingsbridge, and the American army preserved its. station in the Highlands, a bold plan was formed for surprising a British post at Powles Hook, which was executed with great address by Maj. Lee.

This officcr was employed on the west side of the river, with directions to observe the situation of the British in Stony Point, but, principally, to watch the motions of their main army. While his parties scoured the country, he obtained intelligence which suggested the idea of surprising and carrying off the garrison at Powles Hook, immediately opposite the town of New York, penetrating deep into the river. On the point nearest New York, some works had been constructed, which were garrisoned by four or five hundred men.

A deep ditch, into which the water of the river flowed, having over it a drawbridge connected with a barred gate, had been cut across the istlunus, so as to make the Hook, in reality, an island. This ditch could be passed only at low water. Thirty feet within it was a row of abattis running into the river and sonic distance in front of it is a creek, fordable only in two places.

This difficulty of access, added to the remoteness of the nearest corps of the American army, impressed the garrison with the opinion that they were perfectly secure and this opinion produced an unmilitary remissness in the commanding officer, which did not escape the vigilance of Lee.

On receiving his communication, Gen. Washington was inclined to favor the enterprise they suggested but withheld his full assent until he was satisfied that the assailants would be able to make good their retreat.

The Hackensack, which communicates with the waters of the Hudson below New York, runs ahnost parallel with that river quite to its source, and is separated from it only a few miles. This neck is still further narrowed by a deep creek which divides it, and empties into the Hackensack below Fort Lee. West of that river runs the Passaic, which unites with it near Newark, and forms another long and narrow neck of land. From Powies Hook to the new bridge, the first place where the Hackensack could be crossed without boats, the distance is fourteen miles and from the North river to the road leading from the one place to the other, there are three points of interception, the nearest of which is less than two miles, and the farthest not more than three. The British were encamped in full force along the North river, opposite to the points of interception. To diminish the danger of the retreat, it was intended to occupy the roads leading through the mountains of the Hudson, to the Hackensack, with a select body oLtroops.

Every preparatory arrangement being made, the night of the 18th of August was fixed on for the enterprise. A detachment from the division of Lord Stirling, including 300 men, designed for the expedition, was ordered down as a foraging party. As there was nothing unusual in this movement, it excited no suspicion. Lord Stirling followed with 500 men, and encamped at the new bridge.

Maj. Lee, at the head of 300 men, took the road through the mountains, which ran parallel to the North river and, having secured all the passes into York island, reached the creek which surrounds the Hook, between two and three in the morning. He passed first the creek, and then the ditch, undiscovered, and about three in the morning entered the main work and, with the loss of only two killed and three wounded, made 159 prisoners, including three officers. Very few of the British were killed. Maj. Sutherland, who commanded the garrison, threw himself, with 40 or 50 Hessians, into a strong redoubt, which it was thought unadvisable to attack, because the time occupied in carrying it might endanger the retreat. Wasting no time in destroying what could easily be replaced, Maj. Lee hastened to bring off his prisoners and his detachment.

To avoid the danger of retreating up the narrow neck of land which has already been described, some boats had been brought, in the course of the night, to Dow's Ferry, on the Hackensack, not far from Powles Hook. The officer who guarded them was direct.. cd to remain until the arrival of the troops engaged in the expedition, which, it was understood, would happen before day. The light having made its appearance without any intelligence from Maj. Lee, the officer having charge of the boats conjectured that the attack had been postponed and, to avoid discovery, retired with them to Newark. The head of the retreating column soon afterward reached the ferry and, fatigued as they were by the toilsome march of the preceding night, were compelled to pass as rapidly as possible up the narrow neck of land, between the two rivers, to the new bridge. A horseman was dispatched, with this information, to Lord Stirling, and the line of march was resumed.

About in the preceding evening, Maj. Buskirk had been detached up the North river, with a considerable part of the garrison of Powles Hook, and some other troops, for the purpose ol falling in with the American party, supposed to be foraging about the English Neighborhood.

On receiving intelligence of the disappointment respecting the boats, Lord Stirling tock the precaution to detach Col. Ball, with 200 fresh men, to meet Lee, and cover his retreat. Just after Ball had passed, Buskirk entered the main road, and fired on his rear. Taking it for granted that this was only the advanced corps of a large detachment, sent to intercept the party retreating from Powles Hook, Ball made a circuit to avoid the enemy and Buskirk, finding a detachment be had not expected, took the same measure to secure his own retreat. The two parties, narrowly missing each other, returned to their respective points of departure and Lee reached the new bridge without interruption.

This critical enterprise reflected much honor on the partisan with whom it originated, and by whom it was conductcd. Gen. Washington announced it to the army, in his orders, with ]nuch approbation and congress bestowed upon it a degree of applause more adapted to the talent displayed in performing the service than to its magnitude.


Stanley Theatre

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Additional Info

Phone Numbers: Box Office: 201.377.3100

Nearby Theaters

Built as the flagship of the Stanley-Fabian chain, the massive and ornate Stanley Theatre was the 6th largest movie palace in the country at the time of its opening. It was also the 2nd largest Atmospheric style movie theatre ever built in the USA, and ultimately the 11th largest movie theatre ever built in America.

The Stanley Theatre was opened on March 28, 1928 with the feature film &ldquoThe Dove&rdquo starring Norma Tallmadge and Gilbert Roland. The supporting progam included a stage show entitled &ldquoSky Blues&rdquo, a newsreel and selections played on the &lsquoMighty&rsquo Wurlitzer organ (Opus 1836, type SP-3M, 3 manual, 27 ranks). Actress Norma Talmadge appeared &lsquoin person&rsquo on opening night.

Passing under the enormous copper marquee, and the polished brass doors topped with intricate stained glass windows, one enters a spacious three-story lobby with Corinthian columns, a grand central staircase with tromp l'oeil alabaster handrails, elaborate railings, medallions, and stained glass windows overlooking the outer foyer. The lobby is topped with an Atmospheric style ceiling, from which hang two enormous chandeliers, the larger one (13 feet tall, 10 feet wide) originally hung in the original 1893-built, Waldorf-Astoria Hotel, New York.

The auditorium is literally an acre of seats set in a Venice courtyard, with an 85-foot high Atmospheric style &lsquosky&rsquo ceiling and a proscenuim arch based on the Rialto Bridge in Venice, Italy. Marble for the columns came from Italy, Texas and Vermont. Ones eyes will feast on a wealth of ornate arches, columns, balusters, urns, terra cotta, decorative plasterwork, marble columns in green, orange and cream, topped with pediments tastefully decked out in gold leaf. The proscenium is an imposing white stone arch with a beautiful frieze in beige and white. Above is an enormous expanse of smooth plaster arching 85 feet over the auditorium providing the Atmospheric style ceiling, complete with twinkling stars and clouds slowly drifting across, courtesy of the Bronkfort Brenograph projector.

Most of the seats are in the orchestra, with the remainder in a relatively shallow balcony. This coupled with the relatively low ceiling gives a wide and open feel to the space, adding to the serene, outdoor setting in a most convincing way.

For some years, the Stanley Theatre had stage shows to accompany the film presentations, and many of the greatest stars of their day, from Tony Bennett to The Three Stooges made appearances. The Stanley-Fabian chain was acquired by Warner Brothers in late-1928, and the Stanley Theatre remained a Warner Bros. operated theatre until the anti-trust decree of the late-1940&rsquos forced studios to divest themselves of their theatres. The chain was spun off as Stanley-Warner, later becoming acquired by RKO.

The Stanley Theatre continued as a premier movie venue for decades - even in the early-1960&rsquos it was still a place to get &lsquodressed up for&rsquo. The engagement of &ldquoWhatever Happened to Baby Jane?&rdquo, starring Bette Davis and Joan Crawford broke all attendance records. Through the 1960&rsquos, the Stanley Theatre struggled (as did all movie palaces) with the rush to the suburbs and the growth of television. It became a fairly popular spot for major concerts (including the Grateful Dead, Janis Joplin, Tony Bennett etc.) but movie attendance dropped drastically, and the building became quite deteriorated, suffering from water damage, peeling plaster, ill-advised &lsquorefreshing&rsquo (i.e. painting all the metal grillework glossy blue, selling the organ and most of the lobby furniture). It became dark and dingy, with the balcony and the front of the orchesta seats closed off. Finally, it could hold on no longer and was closed on April 20, 1978.

As mentioned above, the &lsquoMighty&rsquo Wurlitzer organ was sold off in the early-1970&rsquos, and is currently very active entertaining school groups and concertgoers at the Van Andel City Museum in Grand Rapids, MI.

For several years, the fate of the Stanley Theatre looked quite grim - downtonwn had seriously declined as a shopping destination, there was no future seen for these beloved movie palaces (several prominent ones were torn down at that time, including the Metropolitan Theatre, Baltimore, the Alhambra Theatre, Cleveland, Keith&rsquos Theatre, Washington and the Rialto Theatre, Chicago. For a time it looked as if the Stanley Theatre would meet the same fate.

However, in one of the most significant movie palace restorations ever, it was purchased by the Watchtower Bible and Tract society in 1983 to be restored as a regional Jehovah&rsquos Witnesses Assembly Hall. The Witnesses then set about on a massive and sensitive restoration project, entirely undertaken by thousands of volunteers, to completely clean, repair and restore the building to its original appearance. Fortunately, despite the years of neglect, the Stanley Theatre was virtually intact, having never been multiplexed or converted into other uses.

Plaster was repaired and rebuilt to original appearance and colors, as were the chandeliers, marble columns, stained glass, railings and the Atmospheric style ceiling. The massive marquee was restored and polished to its original brilliant copper hue so were the original ticket booths and heavy brass doors the metal is polished on a regular basis. The courtyard setting of the auditorium is simply breathtaking, in its original colors unlike many movie palaces which are bright and flashy, this space is restrained and elegant, with a sophisticated color palette that doesn&rsquot jump out at you until you are close and can see the many colors and shades that combine to create the beautiful esthetics.

There were only minimal changes necessary for the building to accomodate the religious needs of the new owners. Because of the readings done during services, the ceiling was painted white and lighted with brilliant halogen lighting, to good effect. The allegorical murals which were originally painted by Hungarian artist Willy Pogany, and were located on the walls of the lobby area, were said to have deteriorated beyond repair, and they were replaced by beautiful painted scenes more appropriate for a house of worship. The orchestra pit was converted into a baptismal pool. A slightly darker patch in the ceiling near the proscenium arch hides the sound system. After nine months of restoration provided by over 5,000 church members, the new Assembly Hall opened in August 1985, and has been the site for their religious conventions ever since. In more recent years, the Assembly purchased the space next door to the theatre and built an addition, to provide for more meeting rooms and offices.

The Assembly Hall/Stanley Theatre is open for free tours throughout the weekdays, conducted by courteous and knowledgeable volunteer tour-guides (these must be pre-booked via e-mail or telephone at least a couple of days in advance tour times are between 8am-noon and 1pm-4:15pm). The tours are extensive and include a DVD presentation of the building&rsquos history and the Assembly&rsquos mission, and includes a complementary pack of postcards of the building. They will also lower the lights and turn on the stars and clouds during the slide presentation. Everyone is welcome to attend the weekend services, although they wont be able to give formal tours or demonstate the stars and clouds at that time.

The staff are very interested in further documenting the history of the Stanley Theatre&rsquos early years, and encourage anyone with historical information or personal memories to contact them via e-mail: or on the telephone number above.


Voir la vidéo: Jersey City NJ History and Cartograph 1883 (Décembre 2021).