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Tisserands tissés à la main (activité en classe)

Tisserands tissés à la main (activité en classe)

En 1775, Samuel Crompton a inventé une nouvelle machine, une mule à filer. Il a été appelé parce que c'était un hybride qui combinait les caractéristiques de deux inventions antérieures, le Spinning Jenny et le Water Frame. La mule produisait un fil solide, fin et doux qui pouvait être utilisé dans toutes sortes de textiles, mais était particulièrement adapté à la production de mousselines. Crompton était trop pauvre pour demander un brevet et il a donc vendu les droits à un fabricant de Bolton.

Les tisserands étaient désormais assurés d'un approvisionnement constant en fil, du plein emploi et de salaires élevés. Cette période de prospérité n'a pas duré longtemps. En 1785, Edmund Cartwright, le frère cadet du major John Cartwright, inventa une machine à tisser qui pouvait être actionnée par des chevaux ou une roue hydraulique. Cartwright a commencé à utiliser des métiers à tisser dans une usine qu'il possédait en partie à Manchester. Un garçon non qualifié pouvait tisser trois pièces et demie de tissu sur un métier à tisser à l'époque où un tisserand qualifié utilisant des méthodes traditionnelles n'en tissait qu'une.

L'introduction du métier à tisser mécanique a réduit la demande de tissu produit par les tisserands à main. Ceux qui trouvaient encore des maîtres disposés à les employer devaient accepter des salaires bien inférieurs à ceux du passé. En 1807, plus de 130 000 signèrent une pétition en faveur d'un salaire minimum. Le salaire moyen d'un tisserand passa de 21 shillings en 1802 à 14 shillings en 1809.

Un tisserand n'est plus en mesure de subvenir aux besoins d'une famille. Nous sommes rejetés par le reste de la société et étiquetés comme des voyous parce que nous sommes incapables de payer notre chemin. Si nous demandons un petit crédit au boutiquier, au tailleur, au cordonnier ou à tout autre commerçant, on nous dit que nous n'en sommes pas dignes et qu'il serait dangereux de nous faire confiance.

Année

Tissage à la pièce

1815

3s 0d.

1820

2s.0d.

1825

1s.8d.

1830

1s.4d.

Il est vraiment lamentable de voir tant de milliers d'hommes qui gagnaient autrefois 20 à 30 shillings par semaine, désormais obligés de vivre avec 5s, 4s ou même moins. Il est d'autant plus douloureux de voir ces hommes dans leur état, qu'ils conservent encore le caractère franc et hardi formé au temps de leur indépendance.

L'un des hommes a particulièrement attiré mon attention ; il était le squelette vivant d'un géant. Il m'a dit qu'il avait été tisserand et qu'il gagnait trente ou quarante shillings par semaine dans les périodes prospères ; il avait une femme et quatre enfants et les avait longtemps entretenus dans la décence et le confort ; le travail commença à faiblir. Il tira le fonds qu'il avait déposé à la caisse d'épargne ; il fut bientôt épuisé, et le travail était plus lent que jamais. Il a commencé à vendre ses meubles. Avant Noël dernier, tout avait disparu, y compris les vêtements du dimanche de lui-même, de sa femme et de ses enfants. Depuis lors, il avait été pendant dix-sept semaines sans travail d'aucune sorte. Quand je lui ai offert un shilling, il a refusé de le recevoir jusqu'à ce que je lui ai donné mon nom et mon adresse, afin qu'il puisse le rembourser.

La grande majorité des tisseurs de coton à tisser à la main travaillent dans des caves... La raison pour laquelle les caves sont choisies est que le coton doit être tissé humide. L'air doit donc être frais et humide, au lieu d'être chaud et sec... Je les ai vus travailler dans des caves inondées de pluie... Le tisserand d'une usine... n'a pas seulement l'exercice de marcher vers et de l'usine, mais, quand là-bas, vit et respire dans un grand appartement, dans lequel l'air est constamment changé.

En temps ordinaire, des centaines de métiers à tisser étaient occupés à Bramley. Le cliquetis de la navette et le coup régulier et régulier de la poutre du tisserand s'entendaient d'un bout à l'autre de Bramley. Mais maintenant, vous pouviez parcourir toute la longueur du village et n'entendre plus que deux ou trois métiers à tisser... Les rues et les maisons silencieuses racontaient leur propre histoire, et les regards abattus et hagards des hommes, alors qu'ils se tenaient dans des groupes à chaque coin de rue, l'a confirmé.

Questions pour les étudiants

Question 1 : Pourquoi les rues de Bramley étaient-elles silencieuses dans les années 1820 ?

Question 2 : Étudier les sources 2, 3, 5 et 8. Ces sources fournissent-elles des informations sur les changements locaux ou nationaux ?

Question 3 : Sélectionnez des informations provenant des sources de cette unité qui suggèrent que le revenu du tisserand à main a chuté dans la première moitié du 19e siècle.

Question 4 : Tout le monde n'avait pas la même vision du système d'usine. Décrivez les différents points de vue exprimés dans les sources 6 et 7.

Commentaire de réponse

Un commentaire sur ces questions peut être trouvé ici.


L'association des mineurs & amp Les tisserands à la main

De Socialisme international (1ère série), n°40, octobre/novembre 1969, p.42.
Transcrit et balisé par Einde O’Callaghan pour ETOL.

L'association des mineurs
Raymond Challinor et Brian Ripley
Lawrence et Wishart, 42 ans

Les tisserands à la main
Duncan Bythell
la presse de l'Universite de Cambridge

Ce groupe d'hommes très soudés, motivés par la politique, qui est à l'origine de tous les conflits industriels d'aujourd'hui, existe depuis longtemps. Les politiciens, les propriétaires de charbon et les classes supérieures de 1842 croyaient vraiment que l'Association des mineurs a été formée parce que « l'agitation du chartisme a fait remonter à la surface de la société une grande quantité d'écume qui se putréfie généralement dans l'obscurité en dessous ». Cette racaille, vaincue dans ses visées politiques en 1842, s'est imposée aux mineurs crédules, cherchant à la fois sa vie à leurs dépens et dupes pour ses « notions malignes ».

Cette déformation venimeuse fut facilement faite par les classes supérieures qui avaient devant les yeux la preuve des liens bien réels entre ce premier grand syndicat national et le chartisme. L'importance majeure du livre de Challinor et Ripley est qu'il remet en question la notion acceptée selon laquelle la « grève générale » de 1842 a créé un gouffre d'antagonisme entre les militants politiques et industriels. Jusqu'à récemment, les historiens se sont concentrés sur les nouveaux modèles de syndicats créés par les travailleurs qualifiés et avaient tendance à ignorer les « perdants » non qualifiés jusqu'à ce qu'ils réapparaissent en tant que force organisée dans les années 1880. Pourtant, la courte carrière de l'Association des mineurs permet aux auteurs d'affirmer de manière convaincante qu'après 1842 chartisme et syndicalisme n'étaient pas en concurrence mais en fait des forces complémentaires.

Dans le cas de l'Association des mineurs, le lien est clair dès le début. Les conférenciers à temps plein (organisateurs) comprenaient toujours une grande proportion dont l'expérience provenait de leurs activités d'organisation et de prise de parole dans les branches chartistes. Et bien sûr, il y avait W.P. Roberts qui, en tant qu'avocat des mineurs, s'est complètement identifié à la classe ouvrière et a combattu chaque cas, aussi désespéré soit-il, exposant le parti pris de classe de la loi pourtant par son habileté à le vaincre cas après cas. L'Association des mineurs est le syndicat le plus étroitement lié au chartisme, par un processus à double sens dans lequel les chartistes vaincus de 1842 sont devenus plus favorables et utiles au syndicalisme, et les mineurs émergeant de leur ignorance et de leur brutalité autonomes ont assumé le le lien entre la politique et les salaires plus élevés va de soi. La clarté de la connexion particulière chartiste-syndicat dans l'Association des mineurs ne prouve cependant pas complètement le cas général des auteurs, et il y a un réel besoin d'autres études aussi bonnes que celle-ci. Les tisserands à la main de Duncan Bythell étaient de vrais perdants. En 1770, il n'y en avait que quelques-uns dans l'industrie cotonnière naissante, dans les années 1820 probablement un quart de million, mais en 1850, le commerce avait pratiquement disparu. L'industrialisme les a créés, et ses progrès les ont écartés.

Le livre de Bythell efface d'autres mythes selon lesquels ils n'étaient pas qualifiés, ils n'étaient pas irlandais et leurs difficultés n'étaient pas dues à la seule mécanisation. Ils n'auraient pas non plus pu être l'épine dorsale du chartisme, comme beaucoup (y compris Engels) l'ont cru. Leur enclavement géographique et leur déclin rapide en nombre dans les années 1830, assuraient que leur rôle dans un grand mouvement national était assez restreint. Comme beaucoup d'autres groupes, leur activité politique avait tendance à suivre le cycle commercial, mais à une échelle décroissante, de sorte qu'au moment de la recrudescence chartiste de 1848, ils auraient à peine pu être représentés.

Bien que ce livre soit utile pour les faits qu'il produit, les vues "optimistes" de l'auteur sur la révolution industrielle en diminuent la valeur. Parce que la plupart des gens souffraient de pauvreté, parce que d'autres emplois (dans les usines détestées) étaient disponibles pour beaucoup, Bythel minimise la souffrance dont les contemporains, y compris les tisserands eux-mêmes, peuvent témoigner. Et prétendre que les hommes publics ont fait de leur mieux "avec la machine administrative à portée de main et avec le cadre d'idées dominant", c'est délaisser l'histoire pour l'apologétique.


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Tisserands à la main (activité en classe) - Histoire

Les années 1820 sont souvent considérées comme une décennie de peu d'activité radicale, mais c'est au cours de ces années que la Grande-Bretagne est devenue une société manufacturière. Qu'il s'agisse d'usines et d'entreprises à petite ou à grande échelle, d'augmentation de la productivité en augmentant la main-d'œuvre ou en utilisant la technologie des machines, que la croissance soit obtenue en utilisant une main-d'œuvre qualifiée ou non qualifiée ou en milieu urbain ou rural, la société britannique fabrique de plus en plus et de manière irrévocable dans son emphase. La stabilité relative et les certitudes perçues depuis longtemps de la Grande-Bretagne préindustrielle ont été remplacées par le dynamisme, les incertitudes et les tensions de classe d'une économie de marché libre et d'une société en cours de modernisation.

L'économie a repris au début des années 1820 et il y a eu un déclin de l'activité politique radicale, ce qui renforce le lien entre les mauvaises conditions économiques et l'action radicale concertée. Mais le radicalisme populaire a toujours signifié plus qu'exiger l'inclusion dans le système politique et a embrassé un éventail de causes de croyances. Certains radicaux se sont concentrés sur la construction d'institutions coopératives telles que les syndicats, les sociétés amicales, les sociétés d'aide mutuelle et les instituts de mécanique. D'autres ont demandé une plus grande égalité religieuse pour les non-conformistes et à établir un système d'éducation laïque. De nombreux non-conformistes étaient également radicaux dans leur politique parce qu'ils objectaient qu'être membre de l'Église d'Angleterre établie donnait aux individus d'importants privilèges juridiques refusés aux non-conformistes. Les questions religieuses pouvaient susciter des passions plus profondes que la politique et la question religieuse, comme l'appelaient les contemporains, était une question politique clé pendant la majeure partie du siècle.

Certains ouvriers se tournant vers la religion, il y eut des réveils en particulier dans le nord et le sud-ouest. Il y a eu, par exemple, un renouveau méthodiste primitif parmi les mineurs de plomb à Weardale et plus généralement dans le nord-est en 1822 et 1823. [1] Le renouveau dans les années 1820 s'est produit en grande partie dans des zones à forte population rurale. Le méthodisme primitif était en grande partie de caractère rural et, à l'exception du Nord-Est et des Poteries, sa principale force se trouvait dans les comtés en grande partie agricoles d'Angleterre. Ce n'est qu'après 1850 que son attrait pour l'ouvrier urbain devient évident. Le méthodisme primitif était le moyen par lequel les ouvriers agricoles pouvaient lutter pour la reconnaissance sociale et économique et ses chapelles offraient aux travailleurs ruraux un symbole d'indépendance et de défi à l'ordre social établi.

Alors que le méthodisme primitif représentait une théologie radicale, le méthodisme wesleyen était de plus en plus véhément dans son soutien à l'ordre social existant et, sous l'influence de Jabez Bunting, un grand nombre de personnes ont été expulsées pour des activités radicales. La croissance dans les districts manufacturiers du nord s'est arrêtée et a même connu un déclin temporaire en 1819 et 1820 et à Rochdale, il y a eu une diminution de quinze pour cent du nombre de membres entre 1818 et 1820.[2] Bien que Bunting et ses partisans aient reconnu la valeur du revivalisme et l'aient encouragé tant qu'il ne perturbait pas la vie du circuit régulier et pouvait idéalement être géré, ils désapprouvaient certaines de ses méthodes, en particulier les diatribes et se dissociaient de l'émotivité du méthodisme primitif. 3] Ceci, et la politique de John Wesley avant sa mort en 1791, qui a été poursuivie par ses successeurs de se concentrer sur l'évangélisation des zones urbaines où l'Église d'Angleterre échouait dans ses fonctions, signifiait que les liens entre le méthodisme et le radicalisme urbain se desserraient, bien que la mesure ce qui s'est produit varie d'une localité à l'autre. Cette vision du méthodisme, semblable à la critique acerbe d'EP Thompson du mouvement en tant qu'instrument de contrôle social, néglige les batailles internes des années 1790 et des premières années du XIXe siècle dans les villes industrielles pour la participation des laïcs à la gouvernance de l'église, le contrôle des écoles du dimanche et l'étendue du contrôle confessionnel sur les activités politiques de ses membres. Dans les années 1820, sa nature de mouvement populaire signifiait qu'il pouvait encore saper l'ordre établi de l'Église et de l'État même si, en 1850, son rôle de foi nationale alternative s'était évaporé. [4]

Les années 1820 ont également représenté une décennie critique pour les travailleurs des industries textiles, car elles ont vu une intensification de la disparition du tissage à la main. L'introduction de la filature mécanique en grande partie dans les usines de filature à partir des années 1780 a entraîné une augmentation de la production de fil qui devait être tissé sur des métiers à main par des tisserands dont le nombre en Grande-Bretagne a atteint un pic d'environ 240 000 travailleurs en 1820. Pendant plusieurs générations, les tisserands à main avaient bénéficié d'un haut prix, un niveau de vie relativement bon et ont bénéficié d'une demande croissante pour les produits de leurs métiers à tisser. Ils se sont également fait entendre pour défendre leurs moyens de subsistance avec, par exemple, 130 000 signataires d'une pétition en 1807 appelant à un salaire minimum et l'année suivante, quelque 15 000 ont participé à une manifestation à Manchester. Le développement d'un métier à tisser mécanique fiable par Richard Roberts, un ingénieur de Manchester, en 1822 - il a également mis au point une mule automatique entièrement mécanisée pour le filage entre 1825 et 1830 - a conduit à l'adoption rapide du tissage électrique. Edward Baines a estimé qu'il y avait 2 400 métiers à tisser mécaniques dans les usines britanniques en 1813, 14 150 en 1820 mais plus de 115 000 en 1835. Ce changement a placé le tissage à main sous une pression croissante, sa rentabilité a chuté et le nombre de tisserands à main dans le Lancashire est passé de 150 000 à 190 000 en 1821 à environ 30 000 en 1861.

Le déclin du tissage manuel a été inégal, certains propriétaires de filature utilisant à la fois des machines et un travail manuel, tandis que certains tisserands utilisaient des qualités de coton plus fines, que les premiers métiers à tisser ne pouvaient pas tisser, ou se tournaient vers la soie qui restait largement non mécanisée. Malgré cela, le tissage à la main était en déclin et, comme de nombreux enfants de tisserands à la main ne suivaient pas leurs pères dans le métier, il était de plus en plus caractérisé par une main-d'œuvre vieillissante. [5] À la fin des années 1820, les réductions progressives des taux de salaire ont laissé de nombreuses familles de tisserands à main avec de graves problèmes économiques. Les tisserands à main qui s'installent dans les zones urbaines pourraient atténuer ce problème en déployant des femmes ou des enfants sur le marché du travail en usine, tandis que les tisserands restés dans les zones rurales pourraient profiter des opportunités de revenus supplémentaires offertes par l'agriculture et l'exploitation minière. Néanmoins, en 1830, les deux groupes de tisserands se sont retrouvés dans une pauvreté structurelle endémique, incapables de générer des revenus suffisants pour couvrir les coûts de base et fortement dépendants de l'aide aux pauvres.

L'idée d'un salaire minimum appliqué par le gouvernement pour donner aux tisserands à main un certain degré de sécurité était encore suggérée et pas seulement par les tisserands. Certaines des entreprises de production les plus respectables, confrontées à la concurrence d'entreprises de tissage à la machine qui les sapent en payant de bas salaires à leurs travailleurs non qualifiés, ont vu les avantages d'un tel programme. En septembre 1819, un mois après le massacre de Peterloo, 35 producteurs de calicot ont soutenu l'appel à un salaire minimum pour les tisserands et jusqu'en 1822, plusieurs fabricants se sont réunis à Rossendale pour exiger des restrictions sur l'utilisation des métiers à tisser mécaniques. Le Comité des tisserands de Manchester s'est joint au tollé, affirmant :

Les maux de la multiplication des métiers à tisser, en ruinant d'abord un demi-million qui dépendent du tissage manuel (il faisait vraisemblablement référence aux familles plutôt qu'aux individus), et en particulier les jeunes malheureux qu'ils emploient maintenant, sont tels qu'aucun être humain ne peut penser qu'ils sont contrebalancés. par tout bien attendu d'eux.

Après avoir abrogé la législation qui aurait pu protéger les tisserands en 1809, le gouvernement ne veut pas introduire d'obstacles au libre marché accélérant la tendance à la mécanisation et ce n'est qu'en 1834-1835 qu'un comité restreint examine les problèmes rencontrés par les tisserands. James Hutchinson, l'un des producteurs de calicot qui avait protesté en 1819, comme beaucoup de ses collègues hommes d'affaires, a finalement ouvert sa propre usine de métiers à tisser à Woodhill, Elton.

Les tisserands à la main ont fait connaître leur sort chaque fois que l'occasion s'est présentée. L'actrice Fanny Kemble, l'une des invitées à l'inauguration du chemin de fer Liverpool-Manchester en 1830, a décrit l'arrivée du premier train à Manchester, rempli de dignitaires dont Wellington :

Au-dessus de la foule sinistre et crasseuse de visages renfrognés, un métier à tisser avait été érigé, sur lequel était assis un tisserand en lambeaux et à l'air affamé, visiblement installé là en tant qu'homme représentatif, pour protester contre le triomphe de la machinerie et le gain et la gloire que le les hommes riches de Liverpool et de Manchester en tireraient probablement. [6]

Pour des radicaux comme Peter Murray McDouall écrivant dans son Journal chartiste et républicain en 1841, la disparition progressive des tisserands à main représentait la destruction de l'indépendance, de l'économie familiale et du contrôle sur le rythme et la nature du travail et la création d'un esclavage salarié par des « esclaves d'usine » au sein du système d'usine en développement du capitalisme industriel.

D'autres radicaux ont fait campagne avec succès contre les Combination Acts qui ont conduit à leur abrogation en 1824. Un ralentissement de l'économie a entraîné une augmentation rapide de l'activité syndicale avec des grèves étendues, y compris des violences pendant l'hiver 1824-1825. Les employeurs ont fait pression pour la réintroduction des lois sur les combinaisons et en 1825, une nouvelle législation a été adoptée autorisant les syndicats à négocier les salaires et les conditions, mais sans le droit légal de grève. Cela limitait effectivement les syndicats à des négociations collectives pacifiques avec les employeurs et s'ils allaient au-delà de cette définition étroite de l'activité légale pour les syndicats, ils pouvaient être poursuivis pour association de malfaiteurs. Face aux changements technologiques et aux pouvoirs considérables laissés aux employeurs après 1825, les travailleurs étaient de plus en plus convaincus que les petits syndicats ne pourraient jamais réussir. Ce qu'il fallait, disaient certains, c'était des syndicats nationaux ou généraux représentant tous les travailleurs d'un métier particulier de différentes régions du pays. En 1829, John Doherty, chef des filateurs de coton du Lancashire, forma une Grande Union générale des filateurs. Pour un plus grand pouvoir de négociation, l'étape suivante consistait à essayer d'unir tous les syndicats de tous les métiers en un seul syndicat. Il a formé l'Association nationale pour la protection du travail à la fin de 1829 à Manchester et elle s'est répandue dans les villes cotonnières voisines l'année suivante et par la suite dans d'autres zones de fabrication, en particulier les East Midlands. [7]

Les années 1820 ont également vu un raffinement de l'analyse de la classe ouvrière de la nature exploitante de l'économie. [8] La solution de William Cobbett était de se débarrasser du système de la corruption, de la dette nationale et du papier-monnaie et il laissait entendre que la vie reviendrait aux schémas de la petite analyse passée, simplement la nostalgie populiste. En revanche, Thomas Spence, William Ogilvie, Thomas Hodgskin, William Thompson, Robert Owen, John Gray et plus tard John Francis Bray, Ernest Jones, James 'Bronterre' O'Brien et George Harney ont soutenu que les droits de l'homme doivent être fondés sur la possession du pouvoir économique. Leurs économies politiques anticapitalistes et socialistes contrastaient fortement avec les économies politiques classiques de James et John Stuart Mill, David Ricardo, Robert Torrens, John Ramsey McCulloch et Nassau Senior. [9]

Robert Owen avait exposé ses vues coopératives dans Une nouvelle vision de la société en 1813. Bien qu'Owen ait exercé une influence dans le mouvement ouvrier au début des années 1830, il a cherché une réforme sociale d'en haut, reflet de ses attitudes élitistes et paternalistes. Son programme de réforme n'était pas conflictuel : il considérait ses réformes comme un moyen d'éviter les conflits de classe, les protestations violentes et la révolution. Sa contribution la plus importante a été de voir le capitalisme non pas comme un ensemble d'événements discrets mais comme un système. Tout au long des années 1820, un groupe croissant de syndicalistes radicaux a adopté la critique du capitalisme d'Owen et ses vues sur la coopération. Thompson, Hodgskin et Gray ont articulé non seulement la base théorique d'une économie politique nettement anticapitaliste, mais ont également examiné sa portée, ses méthodes, son contenu et ses objectifs. Tous étaient, dans une certaine mesure, des socialistes ricardiens qui ont adopté la théorie de la valeur-travail tout en rejetant les éléments du modèle de Ricardo qui prétendaient que le capital, lui aussi, était productif. Hodgskin, par exemple, soutenait que les capitalistes étaient des parasites qui détournaient les fruits de la productivité du travail vers une consommation improductive.

Thompson rejetait l'idée, exprimée notamment par Thomas Malthus, que toute augmentation des salaires des ouvriers ne pouvait qu'entraîner leur paupérisation. [10] Hodgskin, bien qu'il ait rejeté les vues coopératives de Thompson, a suggéré :

… la vraie affaire des hommes, ce qui favorise leur prospérité, est toujours mieux fait par eux-mêmes que par quelques individus séparés et distincts, agissant comme un gouvernement au nom de l'ensemble.[11]

En 1825, dans son Le travail défendu contre les revendications du capital, il soutenait que les économistes du libre-échange avaient investi le « capital » avec des pouvoirs productifs qu'il ne possédait pas et que les capitalistes ne pouvaient s'enrichir que là où il y avait un groupe opprimé de travailleurs maintenu dans la pauvreté. Écrivant à la suite de l'abrogation des Combination Acts en 1824 et de la législation répressive de l'année suivante, Hodgskin croyait que les lois contre les syndicats et la négociation collective avaient créé un avantage injuste contre les travailleurs en faveur des capitalistes et que les gros profits réalisés par les capitalistes n'étaient pas le résultat de forces économiques naturelles, mais étaient générés par le pouvoir coercitif du gouvernement. Ce n'est qu'avec la liberté du marché libre, a-t-il soutenu, que les travailleurs de toutes sortes pourraient recevoir une juste compensation pour leur travail. L'intervention économique des gouvernements ne pourrait rien faire pour augmenter la richesse ou accélérer son progrès et que les lois de l'économie n'auraient le pouvoir de transformer la société que si elles ne sont pas restreintes par des systèmes juridiques arbitraires. [12]

John Gray a soutenu que les producteurs ne reçoivent qu'environ un cinquième de la valeur de leurs produits, alors que leur travail crée toute cette valeur. [13] Cependant, il ne croyait pas que cette question puisse être résolue par le fonctionnement sans restriction du marché libre, arguant que la concurrence sur le marché libre entravait la productivité de l'économie car les revenus restent faibles, limitant la demande et donc la production. Le marché était considéré comme une source d'exploitation et de dépression économique et les pressions concurrentielles déchaînées par le marché entraînaient un comportement socialement destructeur et moralement corrosif. Pour surmonter les limites imposées par la concurrence à la production sociale et les difficultés qu'elle impose, Gray a proposé une solution communautaire. Ce qui était nécessaire, soutenait Gray, c'était une direction centrale et un contrôle sur l'économie industrielle par une Chambre nationale de commerce, qui posséderait les moyens de production, comme moyen d'atteindre certains objectifs socialistes. Il a également appelé à la formation d'une Banque nationale qui garantirait que l'argent augmenterait à mesure que le produit augmentait et diminuerait à mesure que le produit était consommé ou demandé, ainsi qu'un système d'associations coopératives pour organiser l'offre et la demande. De cette façon, Gray croyait que l'activité économique pouvait être gérée pour assurer la justice distributive et commutative, la stabilité des prix, l'allocation efficace des ressources et la fin de la dépression économique résultant d'une offre supérieure à l'offre effective.

Le problème majeur de la pensée populiste anticapitaliste dans les années 1820 était qu'elle manquait d'une compréhension globale de la nature des causes de l'exploitation et de l'aliénation du capitalisme. En grande partie à cause de leur échec à résoudre ce problème, Thompson a cherché à établir des solutions coopératives indépendamment de ce qui se passait dans la société capitaliste au sens large. Sa solution n'était pas de remplacer le système capitaliste existant mais de le contourner en créant des communautés coopératives séparées. Les communautés établies par Robert Owen n'ont pas réussi à traduire la théorie de la vie coopérative en communautés qui ont fonctionné en grande partie à cause de son approche paternaliste et antidémocratique de leur gestion et de leur besoin d'opérer dans un environnement capitaliste. Gray, cependant, est allé plus loin en suggérant des solutions socialistes pour remplacer le capitalisme de marché. Bien que les économistes anticapitalistes aient développé une critique efficace du capitalisme dans les années 1820 et que cela se soit poursuivi dans les années 1830, ce qu'ils n'avaient pas fait, c'était de lier leur critique à la question de la réforme parlementaire. C'était la parution du Gardien du pauvre, édité par Bronterre O'Brien qui s'est avéré crucial. Bien que fortement influencé par les économistes populaires et par Owen, il rejette l'opposition d'Owen à l'action politique. Il a transformé la rhétorique traditionnelle du radicalisme en traitant la réforme parlementaire comme dénuée de sens en soi. Sans transformation sociale et économique, a-t-il soutenu, la réforme parlementaire ne pourrait pas remédier aux maux des classes ouvrières.

[1] Patterson, W. M., Méthodisme primitif du Nord, (E. Dalton), 1909, p. 154-170.

[2] Engemann, T. S., « Religion et réforme politique : le méthodisme wesleyen dans la Grande-Bretagne du XIXe siècle », Journal de l'Église et de l'État, Vol. 24, (1982), pp. 321-336, fournit un bon résumé. Hempton, David, La religion du peuple : méthodisme et religion populaire, c1750-1900, (Routledge), 1996, pp. 162-178, est excellent sur l'historiographie.

[3] Hempton, D., Méthodisme et politique dans la société britannique 1750-1850, (Hutchinson), 1984, Edwards, M., Après Wesley : une étude de l'influence sociale et politique du méthodisme au milieu de la période, 1791-1849, (Epworth Press), 1948, Taylor, E.R., Méthodisme et politique 1791-1851, (Cambridge University Press), 1935, et Wearmouth, R. F., Le méthodisme et les mouvements ouvriers d'Angleterre 1800-1850, (Epworth Press), 1937.

[4] Ibid., Hempton, David, La religion du peuple : méthodisme et religion populaire, c1750-1900, p. 170-171.

[5] Bythell, Duncan, Les tisserands à la main : une étude sur l'industrie cotonnière anglaise pendant la révolution industrielle, (Cambridge University Press), 1969, Nardinelli, Clark, « Technologie et chômage : le cas des tisserands à la main », Revue économique du Sud, Vol. 53, (1), (1986), pp. 87-94, et Timmins, Geoffrey, Le dernier virage : le déclin du tissage à la main dans le Lancashire du XIXe siècle, (Manchester University Press), 1993.

[6] Kemble, Frances Ann, Records d'une enfance, (R. Bentley & Son), 1878, p. 304.

[7] Le développement du syndicalisme est exploré plus en détail.

[8] Thompson, Noël W., La science populaire : l'économie politique populaire de l'exploitation et de la crise 1816-34, (Cambridge University Press), 1984, et Les vrais droits de l'homme : économies politiques pour la classe ouvrière, 1775-1850, (Pluto Press), 1998.

[9] McNally, David, Contre le marché : économie politique, socialisme de marché et critique marxiste, (Verso), 1993, p. 104-138.

[10] Thompson, Guillaume, Une enquête sur les principes de la répartition des richesses les plus propices au bonheur humain appliqués au système nouvellement proposé d'égalité volontaire des richesses, (Longman, Hurst Rees, Orme, Brown & Green), 1824, et Travail récompensé. Les revendications du travail et du capital conciliées : ou, comment sécuriser au travail l'ensemble des produits de ses efforts, (Hunt et Clarke), 1827.

[11] Hodgskin, Thomas, Voyages dans le nord de l'Allemagne : description de l'état actuel des institutions sociales et politiques, de l'agriculture, des manufactures, du commerce, de l'éducation, des arts et des mœurs dans ce pays, en particulier dans le royaume de Hanovre, 2 vol. (Constable), 1820, Vol. 1 p. 292.

[12] Slack, David, Nature et artifice : la vie et la pensée de Thomas Hodgskin (1787-1869), (Boydell), 1998, pp. 89-136, examine sa pensée dans les années 1820.

[13] Gray, Jean, Conférence sur le bonheur humain : étant la première d'une série de conférences sur ce sujet dans laquelle sera comprise une revue générale des causes des maux existants de la société, et un développement des moyens par lesquels ils peuvent être supprimés de manière permanente et efficace, (Sherwood, Jones & Company), 1825, et Le système social : un traité sur le principe de l'échange, (Longman, Rees, Orme, Brown & Green), 1831. Voir aussi, DLB, Vol. 6, p. 121-125, et Kimball, J., Les doctrines économiques de John Gray, 1799-1883, (Catholic University of America Press), 1946.


Histoire des tisserands en Inde

Les agriculteurs de la vallée de l'Indus ont été les premiers à filer et à tisser le coton. En 1929, des archéologues ont récupéré des fragments de textiles de coton à Mohenjo-Daro, dans l'actuel Pakistan, datant d'entre 3250 et 2750 avant notre ère, retraçant le Histoire des tisserands en Inde. Les références littéraires soulignent en outre la nature ancienne du sous-continent industrie du coton. Empire of Cotton montre ensuite comment l'industrie du coton, dominée par l'Inde au début du XVIIIe siècle, a été reprise par les Britanniques, comment elle a stimulé la traite négrière avec les Américains et la révolution industrielle, son rôle – un siècle dans l'indépendance mouvement et le rouet de Gandhi, et comment il est revenu une fois de plus en Asie à la fin du 20e siècle. Il est fort probable que le développement de l'artisanat textile ait également été un élément clé de l'essor de la civilisation de l'Indus.

En combinant des brins de laine avec d'autres fils, le tisserand tisse patiemment à la main des nattes pour faire ressortir une pièce décorative pour les ménages.

Depuis l'indépendance du Pakistan, l'industrie textile a été le secteur manufacturier le plus important du Pakistan, ayant la chaîne de production la plus longue, avec un potentiel inhérent de valeur ajoutée à chaque étape de la transformation, de la culture du coton à l'égrenage, la filature, la fabrication de tissus, la teinture et finition et production de vêtements confectionnés.

Les quatre principaux tissus

Les quatre principaux tissus

Coton – Le coton est une fibre discontinue douce et duveteuse qui pousse dans une capsule, ou étui protecteur, autour des graines des cotonniers du genre Gossypium de la famille des mauves. La fibre est presque de la cellulose pure. Dans des conditions naturelles, les capsules de coton augmenteront la dispersion des graines.

La plante est un arbuste originaire des régions tropicales et subtropicales du monde, notamment en Amérique, en Afrique, en Égypte et en Inde. La plus grande diversité d'espèces de coton sauvage se trouve au Mexique, suivi de l'Australie et de l'Afrique. Le coton a été domestiqué indépendamment dans l'Ancien et le Nouveau Monde.

La fibre est le plus souvent filée en fil ou en fil et utilisée pour fabriquer un textile doux et respirant. L'utilisation du coton pour le tissu est connue à ce jour jusqu'à la préhistoire. Des fragments de tissu de coton datés du cinquième millénaire avant JC ont été trouvés dans la civilisation de la vallée de l'Indus. Bien que cultivé depuis l'antiquité, c'est l'invention du gin de coton qui a réduit le coût de production qui a conduit à son utilisation généralisée, et c'est aujourd'hui le tissu en fibres naturelles le plus utilisé dans les vêtements.

Khadi - Khadi or khaddar is handspun, hand-woven natural fiber cloth originating from India, Bangladesh and broadly used in Pakistan and India. This fabric is mainly made out of cotton.

The cloth is usually woven from cotton and may also include silk, or wool, which are all spun into yarn on a spinning wheel called a charkha. It is a versatile fabric, cool in summer and warm in winter. In order to improve the look, khādī/khaddar is sometimes starched to give it a stiffer feel. It is widely accepted in fashion circles. Khadi is being promoted in India by Khadi and Village Industries Commission, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

Linen – Linen /ˈlɪnən/ is a textile made from the fibers of the flax plant. Linen is laborious to manufacture, but the fiber is very strong, absorbent and dries faster than cotton. Garments made of linen are valued for their exceptional coolness and freshness in hot and humid weather. Many products are made of linen: aprons, bags, towels (swimming, bath, beach, body and wash towels), napkins, bed linens, tablecloths, runners, chair covers, and men’s and women’s wear. Textiles in a linen weave texture, even when made of cotton, hemp, or other non-flax fibers, are also loosely referred to as “linen”. Such fabrics frequently have their own specific names: for example, fine cotton yarn in a linen-style weave may be called madapolam.

Linen textiles appear to be some of the oldest in the world: their history goes back many thousands of years. Fragments of straw, seeds, fibers, yarns, and various types of fabrics dating to about 8000 BC have been found in Swiss lake dwellings.

Silk – Silk is a natural protein fiber, some forms of which can be woven into textiles. The protein fiber of silk is composed mainly of fibroin and is produced by certain insect larvae to form cocoons. The best-known silk is obtained from the cocoons of the larvae of the mulberry silkworm Bombyx mori reared in captivity (sericulture). The shimmering appearance of silk is due to the triangular prism-like structure of the silk fiber, which allows the silk cloth to refract incoming light at different angles, thus producing different colors.

Silk is produced by several insects but, generally, only the silk of moth caterpillars has been used for textile manufacturing.

Condition of Weavers pre-industrialization and at present

In the late eighteenth century, when the textile industries in England began to produce cloth, need was felt for imposing import duties on foreign cloth which entered its markets. Thus, various import duties were levied on Indian cloth entering into the British markets. This hit the Indian weavers hard.

The English companies in order to sell their goods persuaded the British Government to remove all import duties on English cloth entering into India. Because these clothes were cheap, the condition of weavers in India became worse as their export market collapsed and the local market was flooded with cheap British cloth.

Weaving the dyed thread to craft out a stole or shawl the women meticulously uses the hand loom to create and sell apparels.

Also, many a times, weavers were not able to get raw cotton of good quality.

In contradiction to the history of weavers, at the present time, Handloom weavers are facing severe livelihood crisis because of adverse government policies, globalization and changing socio-economic conditions. The national and state governments do have several schemes pertaining to production inputs, market support and development, meant to protect the welfares of the weaving community.

Fruitless operation of the schemes and the changed context of textile industry, increasing competition from the power loom and mill sectors have been largely responsible for the crisis in the handlooms.

Lack of information to weavers regarding various policies and schemes is no less a significant cause for the dwindling fortunes of the weaver community. Even government departments and implementing agencies related to handloom suffer from inadequate information and data.

Out of the 38 million people employed in the weaving industry 12.4 million, or close to 33%, are concentrated in this declining part of the sector. The majority of them are traditional caste and very poor as well as economically weaker sections, working along with their family members joined together in joint family units. Most of the women of all age groups are dedicatedly doing this weaving as their profession for their livelihood.

Importance of Handloom and its future in the fashion industry

Les handloom industry is one of the most important industries for Indian economy which resonates the rich and diverse culture, it also showcases country’s impeccable skill, ingenuity and expertise to the world. This industry has the highest employment rate after agriculture and accounts for 4 percent of the GDP, 14 percent of industrial production and 17 percent of the country’s total export earnings.

More so, handlooms have a low carbon footprint, or none, as they consume less infrastructure, technology and power. However, what is less talked about is the importance of sustainability of handlooms in the ever-growing fashion industry of India.

Banarasi Suits and Sarees, being sold by the locals at markets.

Owing to the intensifying pressure for companies to become more sustainable, designers in the fashion industry, by and large, have started giving importance to the handloom sector. The handloom products play a major role in the world of fabrics. Around 45 lakh people are directly or indirectly engaged in this sector.

Experts and most of the eminent fashion designers, who attended fashion shows at the Textiles India 2017 summit, were of the view that sustainability is the way to take fashion forward. They consensually agreed to the fact that some of the dying heirloom techniques and the vibrant handloom sector need immense support from the fashion industry to sustain. One of the major initiatives taken to promote handlooms, is the launch of India Handloom brand (IHB) by PM Modi in 2015. It focuses on uses of natural fibers such as cotton, wool, silk, and jute, and provides branding to the products for distinction.

There is a new momentum and new designers are coming up and getting involved, which is putting more focus on reviving dying heirloom techniques.

In today’s world of technological advancement, marketing is pertinent to the growth and development of handloom industry.

Challenges Faced by Indian weavers!

A weaver working meticulously on the hand loom.

1. Technological backwardness- The handloom weavers practice traditional methods of weaving, without any application of technology. The looms employed in the manufacture of handloom products are worn out and with modernity hitting it has become crucial for the handloom weavers to acquire new looms and maintain the old ones.

2. The paucity of Novelty in Designs– The designs made by some of the independent weavers of India are considered outdated by today’s generation. It has become difficult for the weavers to survive in the present scenario of intense competition in the fashion industry. Efforts have been take by the fashion industry of India and the government wherein young designing students of reputed fashion institutes are employed for contemporizing the craft of the handloom weavers through skill enhancement and product development.

3. Increase in competition from Power Loom and Mill Sector- According to fashion industry sources- while the fabric produced by the power loom would cost Rs. 30 per meter, that produced on handloom would be around Rs. 500 per meter. Due to the higher prices of handloom products, a limited section of the society can afford to buy the handloom produce, and the larger sector opts for the power loom fabrics.

4. Lack of credit availability- The major issues faced by handloom weavers is lack of access to credit and the expensive cost of credit. It’s speculated that only 14.8% of the handloom weavers had access to institutionalized sources of credit.

From the IKF Desk

India is again standing at a place where it can command its worth, by teaching the world to live resourcefully and the world is turning towards it for the knowledge and resources. We need to conserve our resources, utilize the strength of young people and their skills, learn to respect artisans and move towards sustainable technologies and options. Myopic and short-term gains might seem lucrative now but a foresighted approach will secure our future.

We undoubtedly need technology, but we also need to understand that excessive reliance on machine-made products and complete negligence towards hand-made and sustainable products could lead us towards a doomsday of its own.


Handloom Fabric Manufacturing Process – An Introduction

From ancient times till now, the handloom has been the pride of India's traditional and cultural brilliance. The dexterous Indian textile weavers since ancient times have been weaving wonders. When we talk about handloom fabrics, we connect it with khadi fabrics and sarees. At present, hand loom fabrics are used as raw materials in various types of apparel products making. This article walks you through the preparatory phases of handloom fabric production to finished handloom fabric manufacturing processes.

The major processes involved the followings

  1. Raw material selection
  2. Raw material to yarn conversion
  3. Dyeing of yarns
  4. Bobbin winding and warping
  5. Sizing of warp yarns
  6. Dressing and winding of warp yarns
  7. Attaching Warp Yarns on Loom
  8. Weft yarn winding
  9. Weaving fabric in a handloom
  10. Final handloom products

1. Raw Materials

Image: Raw materials for textile yarns (Natural fibres -cotton, flex, silk, wool)

2. Raw Material to Yarn Conversion

Yarn is a long continuous length of interlocked fibers. The raw material is gently rolled with palm to form a loosely interlocked cylindrical bunch known as a sliver. This loosely interlocked sliver is then spun on a charkha or hathkarkha to make it compact and fine. The spun cotton yarns are braided into skeins and sent for dyeing.

3. Dyeing of yarns

Dyeing is a process of colouring the greige yarns. It is a crucial preliminary step of handloom weaving. This process is done by hand in small lots or hanks using natural or chemical colourants. Hank yarn dyeing is predominant in South India, contrary to the North, where fabric dying is famous. There are majorly three types of dyeing -

Natural Dyeing


Image: Natural dyeing | Image credit: www.dacottonhandlooms.in

Indigo Dyeing


Synthetic Dyeing

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Image: Synthetic dyeing | Image credit: www.dacottonhandlooms.in

4. Bobbin Winding and Warping

5. Sizing of warp yarns

Post warping, the warp yarns are stretched out for size application. Sizing material or starch is applied to add strength and lubricate the yarn. This crucial activity is called "sizing". Natural sizing material like rice, maize, wheat flour, or potato starch is used depending on the region. After the application of the sizing paste onto the stretched yarn, special brushes are used to spread and dry the starch on the yarn. This starch is removed only after two to three washes of the finished product.

6. Dressing and Winding the warp yarns

Before the size applied warp is loaded onto the loom, the warp yarns are aligned and separated to facilitate smooth weaving. The aligned and starched yarns are carefully wound around a wooden beam and carried to the loom.

7. Attaching Warp Yarns on Loom

Each warp yarn is drawn through heddles and reed and finally tied on both front beam and back beam. According to a pre-determined weave plan, yarns are passed through heddles which separate the warp yarns into two sections between which the weft yarn (horizontal/width-wise yarn) passes.

8. Weft yarns winding

For horizontal or weft yarn preparation, traditionally, charka is used. By the fingertips, correct tension is given to the yarn. A hank of yarn is wound onto a small bobbin called “pirn”. The weft yarn wound on pirn is then inserted into a shuttle (a device used in weaving to carry the weft thread back and forth between the warp threads.)

9. Weaving fabric in a handloom

Weaving is the process of interlacement of warp and weft (vertical and horizontal) sets of yarn. The fabrics which are weaved on handloom are known as handloom products. As the name suggests, handloom is a loom that is used to weave fabrics using hands, that is, without the use of electricity. The foot pedals are pressed to lift the respective heddles according to the weave plan and it has to be in sync with throwing the weft or horizontal yarns across the two sections of warp yarns. Weavers continue weaving for long hours in a day which requires immense concentration and physical strength.


A Peek into the History of Sri Lankan Handloom!

It’s no secret that we love Sri Lankan handlooms Everything from the colours, textures, materials and methods to the weavers, make up our fascination with them. But, it’s a bit more layered than that too. Handlooms weave through Sri Lanka’s culture so far back in history, that their story is almost like the story of this island.

Sri Lanka’s story has been ingrained with handloom so much so that the opening scene of our known history begins with Kuvanna ⁠— a native Yakkha tribe princess spinning cotton as a ship nears the shores, carrying a band of bandits led by Vijaya —a part-lion outlaw (yes, you read that right, but let’s not get into that now), who would marry Kuvanna to become the island’s first recorded king. From this point in history two and a half thousand years ago, and probably much further back, Sri Lankan handlooms have been evolving through wars, trading, golden ages, the caste system, colonisation and everything else that shaped the island and its people.

Sri Lanka’s traditional weaver casts are usually identified in two groups the indigenous weaving communities in areas like Thalagune, and master weavers brought from India by royalty to make gold-woven handlooms. Right now, Sri Lankan handloom weavers are scattered throughout the island, with some of them being traditional weavers who have a generational connection to the craft, while others are entrepreneurs and government trained artisans with home based small businesses or employed in private, cooperative and state operations. The weavers we work with are based in areas like Maharagama and Kurunegala where they are attached to socially responsible organisations, and the rural hills of Dumbara where sustainability is really a norm that has been practiced before the word was even invented.

Although the government programmes to maintain a consistent demand for handlooms through state workers’ uniforms and work attire specifications have kept local handlooms afloat, these projects don’t really encourage artisans to express their creativity or to experiment enough. But, things are slowly changing, and there are really interesting mixes of aesthetics, technology and business opportunities beginning to influence Sri Lankan handloom, and we’re excited to see where this will go.

All in all, we think Sri Lankan handlooms, and in turn, the bean bags we make with them, have a kind of magic Because caught between their threads, is the memory of a beautiful place in the tropics, its people and their oldest textile craft that has been kept alive through generational knowledge. That’s pretty impressive for a bean bag, we think. But, that’s the thing these bean bags we make with handlooms are created on the hands of people whose traditions and life stories are as rich as their weaves. So, these bean bags are never just things that sit lifeless in your room they are alive, we say, because they actually speak about cultures and histories in subtle ways that make your space more intriguing.


The Sambalpuri Ikat of Odisha: History, Symbolism and Contemporary Trends

Surendra Meher is the youngest son of legendary ikat weaver Padmashree Kunjabihari Meher, from Barpali. After graduating from Sambalpur University he devoted himself to innovating and experimenting new designs in the age-old traditional art of Sambalpuri Ikat to adapt it to modern tastes. Surendra Meher has set a record in being honoured with the State Award of Orissa for three years consecutively. He also received the National Award in 1991 and the Kalanidhi Award in 1993. He has represented the country in the 'India Week exhibition' at the Algurair Centre, Dubai, and also at the Asian Art Museum, San Fransisco, in 1997. His classic creations have been part of the permanent display of the Art Gallery of the Crafts Museum, New Delhi and the Asian Art Museum, San Francisco.

Textiles are cultural artefacts that reflect social histories of the places where they originate. In the Indian subcontinent, owing to its vastness, an account of its wide-ranging textiles presents a particularly speckled map. Textiles in India vary from place to place dramatically, not only in terms of the type of material or cloth but also in design, manifesting in them the diversity in geographical and ethnic cultural patterns. And amongst the different types of fabrics available in India—chiefly wool, jute, hemp, silk and cotton—it is cotton that offers the richest styles of expression. While other fabrics have a distinct quality in texture, cotton being relatively flat has been explored most ingeniously by Indian weavers in terms of colours and designs to create striking results (Varadarajan 1984). Craftsmen have devised different design and weaving methods, chief amongst them being bandhani, kalamkari, block print and ikat. The bandhani is a process of knotting, tying and dyeing, traditionally associated with the states of Gujarat and Rajasthan and is known as chungadi in Madura, Tamil Nadu. Painted textiles are called kalamkari and those stamped are called chit or block-printed fabrics. Ikat is the most intricate and elaborate of all these methods involving resist dye as well as weaving of loose threads post the dyeing. The yarn already bears the impression of the pattern when the loom is set for weaving. If both warp and weft are resist dyed the resultant weave is called ‘double ikat’ which is primarily associated with the patola ikats of Patan, in Gujrat (Figure 1). And if either the weft or the warp yarn alone is dyed, the weave is termed ‘single ikat’, more widely produced in Odisha. Despite the supposed influences of Gujarat’s patola on Odishan weaving, the two are strikingly different in design. The Gujarati patolas are recognisable through their bold outlines, geometrical grid-like overall design. However, the Odishan ikat follows a curvilinear style and has a feathery look with hazy outlines (Figure 3). This essay provides a general overview of the latter tradition, as primarily practised in the Sambalpur region in Odisha, with a focus on the profound symbolism and cultural moorings which inform the ostensibly decorative styles. To quote Judith Livingstone’s succinct description of ikat’s multiple cultural connotations, these fabrics ‘have been worn as costume, exchanged as gifts, acquired as items of status and prestige, utilized for ceremonial and ritual purposes. They have also served as a medium of communication between members of social groups, as much as between the physical and spiritual world’ (Livingstone 1994:153).

Ikat is an Indonesian word derived from the word ‘mengikat’, meaning to tie. Apart from India, Indonesia, Japan and China are the other countries in which this method of weaving is widely practised. While indigenously this resist dye and tie method is called bandha kala or tie art in Odisha, because of the international resonance of the term ‘ikat’, this essay will primarily use the latter term to also refer to the Sambalpuri textiles.

Figure 1: This 19th-century wedding saree is a typical example of the Patola silk from Gujarat. This ikat uses both weft and warp dyeing method. Metallic gold thread is also used in this saree along with silk. Source: Wikimedia Commonshttp://collections.lacma.org/sites/default/files/remote_images/piction/ma-2382345-O3.jpg

Figure 2: Ceremonial Ikat Hanging from Bali, Indonesia, late 19th century. Source: Honolulu Academy of Arts pasted on Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7331824

Figure 3: Sambalpuri Ikat. Notice that compared to the geometrical and more precise patola, the Odishan ikat has a curvilinear and feathery appearance.

Design and Symbolism

Ordinary craftsmanship of extraordinary creation—that is bandha kala. One can say this for two reasons. Firstly, ordinary craftsmen of Odisha living ordinary lives and in some cases in abject penury, display extraordinary creativity in producing some of the most exquisite designs in textiles. The famous saying of Odisha’s legendary poet Bhimabhoyi (late 19th century) has remained an inspiration for the weavers, ‘The suffering of humankind—I hope my life becomes hell but alleviates the human condition’. And secondly, through these textiles ordinary life is constantly imbued with an extraordinary vision regarding evolution, the nature of human civilisation, as well as the cultural values of the Odishan society. As the primary wearer, the woman drapes over herself these rich symbolic imageries connecting her everyday world with the divine and the spiritual.

In different scriptural texts or shastras, the Indian woman is associated with qualities of elegance and abundance by the ‘wise men’. For instance, the following old poem cited in Kunja Meher’s (Meher 2004) book affixes various attributes to the Oriya woman in so many words:

Padmini Padmabasini (who smells like lotus) Mrugarajkati (with a waist as slim as a deer’s) Nindeghanajagani (with round thighs) gajabaschali Gajagamini (whose walk is soft and sensual like an elephant’s) kanhi achu dhana (Where are you my dear?)

Dekha Chandranayana (please show your moonface). Bachanu binate gheni (I humbly request you to listen to me).

Kokilakantha jina (whose voice is like a koel bird’s and even better) Chandramukhi lalana (oh moonfaced girl) Mrugachahani (with the swift innocent look of a deer) Mrughakhi (whose eyes are also shaped like the deer’s) Bimbaadhari (with the parrot’s red lips) Meena nayani (fish-like round eyes) Maninimadalasa Mandahasi (the sensitive woman and the one who smiles proportionately—slight, sweet smile) Ghanakesi (with thick hair) Puspabati latika (with hair like the creeper with lots of flowers) Jabaadhari (with the red lips of a hibiscus flower) Dalimbabijadonti (with small white teeth like the seeds of pomengranate) Mrudukumudakanti (your skin color is like that of a blooming lily) Maralagamini (you have a swan-like walk) Chandranane (round is your visage—moonfaced) Nasikatilapuspa (your nose is slender like the flower of the ‘til’ plant) Kusumathani kularajani ghanakesi (You are like a flower with lush hair).

Thus, as seen in these effusive lines describing a woman’s beauty, comparing ideal feminine qualities to nature’s elements had other social connotations. For instance, the ideal woman had to cultivate certain personality traits as the householder—she was the soft-spoken, gentle and forgiving woman. Her physical traits were a reflection of an inner resilience and virtuousness. With innocent, constantly batting doe-eyes (mriganayani, mrugakhi), a body that smelled sweet and pleasant like the lotus flower (padmabasini), soft sensual walk of an elephant which produced no sound (gajagamini), sway of a duck or swan (maralagamani) and the sweet gentle smile on her red parrot-like lips, such a woman, whose outer beauty and sensuality could only correspond to a personality that was loving and undemanding, could shoulder the duties as wife, mother and householder. Such was the fantasised role of women in the shastras, epics, poems and depiction in the architecture of Odishan culture since ancient times. Other major literary inspirations for female representation in Sambalpuri ikat are poet Kalidasa’s Abhijnana Shakuntalam and the verses from ‘Madhumaya’ poems in the book Pranayabalari by renowned Odia poet Gangadhar Meher, who himself belonged to the weaver community. Radhanath Rai’s poems describing the Chilika Lake in Odisha, its water, sky, and birds are also depicted in the sarees.

The traditional Bichitrapuri saree with one of the oldest known designs has therefore recurring motifs of the deer, lion, elephant, geese, ducks in its end panel (Figures 4, 5). While on the surface, deracinated from its context, these motifs might look merely decorative, to depict a horse or camel in these sarees would thus become completely illogical and counterproductive. The Indumati saree depicts all the duties of the Odia housewife and Panchkanya saree shows womenfolk in a specific attractive pose with one leg up, their heads falling back as they play the conch with their mouths. Some of the other key recurrent traditional motifs include the lotus as a symbol of the universe emerging from the sun as well as Goddess Lakshmi’s seat, the conch representing the mystic symbol ‘om’, the tortoise as incarnation of Lord Vishnu, the fish as a sign of evolution as well as one of the eight symbols of good luck, the coiled serpent symbolising the unending cycle of time, peacock for prosperity, and the dharma chakra. The Charuchitrapata saree depicts imageries from the other traditional Odishan art—the scroll paintings or patachitra based on Hindu mythology, especially the life of Lord Krishna. Similarly, designs emphasising a particular dominant motif are codified such as the Mandara Phuliya Kapata (hibiscus flower cloth), Ekphuliya (one-flower design), Dusphuliya (ten-flower design), Boulomaliya (flower garland), Nagabandi (two snakes entangled and facing each other) Aasman Tara (stars in the sky), Sakatapara (depicting carts), etc. In olden times, sarees were also named according to the codified designs each incorporated—Pushbati, Ratnabati, Mriganayani, Gajagamini, Padmavati, Champakmali, Malinitoya, Indumati, Bhanumati, Bharatikusuma, Kalaratna, Ratnabati, Panchkanya, Kalingasundari, Utkalaratna, Topoi, etc. The famous Pasapalli saree with its distinct chequered design is inspired by a traditional board game, pasa. In most of these sarees, it is the anchal ou pallu, i.e. the end panel that is the most important part of the design and visually striking. Adorned in these assemblages of auspicious motifs on the sarees, the virtuous woman is believed to constantly carry upon her body and be reminded of the traditional values of Odishan culture.

However, apart from the secular and day-to-day usage as women’s drapes, the ikat textiles also served an important religious function. In this regard it is worthwhile here to discuss the Gitagovinda cloth as an example of the contexts within which Odisha’s ikat was originally produced and received. The Gitagovinda is probably one of the oldest surviving types of the religious ikats of Odisha. These are especially made by the community of Nuapatna weavers in Cuttack district, with almost 90 per cent of this village comprising of different castes of hereditary weavers. On a mere descriptive level, the Gitagovinda is typically made in silk containing verses from the religious text, Jayadeva’s Gita Govinda, a devotional poem dedicated to the Hindu deity Krishna, produced through the weft ikat technique (Figure 6). The end panel or pallu is typically made out of three dominant colours, corresponding to the chariots in Ratha Yatra festival—green for the deity Balabhadra, red for Subhadra and yellow for Jagannath. The verses most frequently deployed in these fabrics are the first part of the Gita Govinda text on the Dasvatara or Vishnu’s ten incarnations. However, on a cultural level, the Gitagovinda cloth is circulated in the extremely ritualistic domains within the Jagannath Temple of Puri, defining and negotiating anew hierarchies within the religious structures between the devotees, the different kinds of sevakas or priests of the temple, etc. Moreover, as studied by Hacker, in medieval times, political power was deeply intertwined with the religious domain, and in the case of the Odishan empire, the king would actively partake in the temple rituals and strategically place himself in a high status within the temple hierarchies, often identifying himself as a symbolic incarnation of the deity itself (Hacker,1997). This would in turn shape relations with feudatory states and neighboring kingdoms and the trade dealings. For instance, the sacred Gitagovinda cloth, apart from being offered as gifts, would also be bartered for iron, wood and ropes to make the deities’ carts for Ratha Yatra. While the kings and heads were offered silk clothes, the rest of the ministry and family were given cotton fabrics, establishing hierarchies and marking status and prestige via means of the sacred textile which became an important visual and symbolic vehicle for formalising such political transactions. Thus the cloth served ceremonial, religious as well as political functions all at once.


The Malay Handloom Weavers : A Study of the Rise and Decline of Traditional Manufacture

Malay society of the past has usually been characterized by the presence of the peasantry, a pre-modern class of producers, tied to the land and beholden to a feudalistic or feudal-like ruling structure. In contrast, this book explores the diversity which in fact colours the economic history of the Malays. The subject of this book is a relatively unknown class of people, the handloom weavers, who played a decisive role in the economies of the eastern Malay states of Terengganu, Kelantan, and Pahang. Today, the products of these handloom weavers, the beautiful hand-woven sarongs and cloths, grace the most elegant and auspicious of occasions. What is the story behind the vicissitudes, often brutal, of textile production in the early or proto-industrial phases of the Malay economy? Why was the handloom industry, at its height, halted from realizing its full potential of trans-forming into a full-fledged industrial manufacture? What exactly is the putting-out system of production and how did men and women actualize their roles in such production regimes? Why did the putting-out system endure? In answering such questions this book explores the origins of the Malay handloom industry, its technology, its people, and its turbulent relationship with the ambitions of both the colonial and modern nation-states.


HandLoom Weavers

Both the spinning and weaving of cloth were originally carried out by people in their homes, who would then take the finished cloth to market. Originally using wool, which was brought in from Lancashire, and then cotton when it started arriving in huge quantities from America.

When cotton was first introduced into this country, it was assumed it must come from some sort of sheep, and when told it came from a plant, people decided that it must therefore come from a sheep plant.

"There grew there [India] a wonderful tree which bore tiny lambs on the endes of its branches. These branches were so pliable that they bent down to allow the lambs to feed when they are hungrie." Wrote John Mandeville in 1350

In Daniel Defoe's book of 1724, he recorded his journey through Great Britain and describes the working and living conditions of the labouring classes he found on his travels.
"and so nearer we came to Halifax we found the houses thicker and the villages greater. If we knocked at the door of any of the master manufacturers we presently saw a house full of lusty fellows, some at the dye vat, some dressing the cloth, some in the loom. These people are full of business, not a beggar not an idle person to be seen. This business is the clothing trade."

Handloom weavers working under the domestic system sometimes saved small amounts of yarn until they had enough to make an extra piece of cloth to sell for their own profit. Two weavers, Abraham and Henry Stansfield, were threatened with prosecution when they tried to sell two pieces of cloth to the owners of Mytholm Mill The Leeds Intelligencer published a Caution to Cotton Weavers in 1792 which reads as follows &ldquowe have requested them in pity for our large families, to take back their property and to forgive this offence, promising never to commit the like again&rdquo.

Once mechanisation had been introduced into cotton spinning by Samuel Cronpton with his Spinning Jenny, the obvious next step was to mechanise weaving. Although handloom weaving had been speeded up in the 18th century by the introduction of the flying shuttle, weaving was still done by hand either at home or in small loom shops. Spun cotton was now produced in large quantities for the first time by the mills, so handloom weaving was expanding to keep up with the supply. Although they lacked the status of their 18th century counterparts, it was still possible for handloom weavers to earn good wages in the early 19th century.

One of the advantages of having mills in this district was the presence of handloom weavers forming a large part of the population. The Sutcliffe papers show that one mill-owning family were employing hundreds of handloom weavers both locally and in East Lancashire. Ledgers and account books give the names of weavers in the townships of Heptonstall, Ripponden, Sowerby and Soyland, and show that in the 1820s and 1830s they were also employing an agent in Colne called Andrew Stuttard to organise weavers in the cotton weaving districts of Marsden, Brierfield and Barnoldswick areas.

Power Looms begin to take over

Initially the introduction of the power looms was patchy as the early machines were not able to produce as good a quality cloth as could be woven by hand, but as the machinery evolved power loom production took over from the handmade process in the 1830s and 1840s. Wages were lowered and the amount of time between one job and the next could be days or weeks. In the wake of a typhoid epidemic in the winter of 1842 a doctor called Robert Howard wrote about medical and sanitary conditions in Slack &ndash he lived at no. 15 New Road in Hebden Bridge and was paid by the poor law guardians to attend the sick. Howard&rsquos&rsquo local interests included medical and sanitary improvements in the town and district, but he was also concerned about the loss of dignity suffered by handloom weavers now forced to rely on charity.

Extract from a Handloom weaver&rsquos reminisces

Some political economists believed that there was a need to replace the old domestic system with the disciplined workforce of the mills where more and more people were now employed. Others saw it very differently. Joseph Greenwood&rsquos family had made their living from farming as well as handloom weaving and this interaction &ndash the dual economy - had long been characteristic of the area. Looking back on his childhood, growing up on the Wadsworth hillside in the 1830s he wrote:

&ldquoThe weavers as a class were poor, but they had their good times, the dwellings being on rising ground where they got the early sunshine in its splendour and where the atmosphere was not fouled by the smoke of the factory. There was no bell to ring them up at four or five o&rsquoclock in the morning nor again at noon, nor were they bound to stay late at night there was freedom to start and stay away as they cared.&rdquo

&ldquoThe later years of the forties were a very acute time for handloom weavers. Our house was on the spur of the hill, and towards the south, from it we could see the whole countryside and the village of Heptonstall to the west, the farmsteads and cottages about them to the north - west with here and there an occasional row of cottages. The summer&rsquos sun would shed its genial rays on the patches of corn fields, nearly all oats. The same sun in winter just before setting, shone over the snow and the wide expanse. Then there was the clear cold frost clear from the fog of the valleys, and the reflection from the windows of the weavers&rsquo cottages were much brighter than the brightest electric light in our large towns nowadays, but it was a time to make the flesh tingle and hunger to feel all the keener. The same windows which used to be lighted after dark from within were now in darkness, and many of the houses unoccupied, the hand wool comber and the handloom weaver are not there. In the walks that one might take in the lanes and footpaths, old faces are not to be met. The old families are not known, nor have been for some time. The sound of song and the shuttle is departed.&rdquo

From Joseph Greenwood, Reminiscences of Sixty years ago, 1909.

However, the poverty of the handloom weavers became of national concern. The handloom weavers tried to say that their jobs were safeguarded by statutes dating from Tudor times, but mill owners argued that these laws were archaic. Parliament appointed a Select Committee in 1803 and again in 1806 to investigate the issues and in 1909 the Govt. repealed all the old legislation. The age of the mill and factory system had won.
This change from cottage based to mechanised, mill based industry changed the whole social and cultural way of life.

Peel says of the working class before the repeal of the Corn Laws,
"Oatcake was then the 'staff of life' and oatmeal porridge an article of constant and universal consumption once a day at least, often twice, and not infrequently three times. Butchers' meat was a luxury in which they could seldom indulge, and then only to a very limited extent. Manufacturers everywhere were availing themselves of the many wonderful inventions that were being brought out for cheapening labour, and as the new machinery threw thousands out of employment when extensively introduced, the poor, misguided wretches, who could not understand how that could be a benefit which deprived them of the means of earning a livelihood and reduced them to beggary, met in secret conclaves, and resolved in their ignorance to destroy them. Had they been better instructed, they would have known that it was their duty to lie down in the nearest ditch and die."

Several of the local mill-owning families were instrumental in standing up to the Govt when they tried to introduce the workhouse system. Up till then families in need were paid money from the Poor Relief by the Overseer of the Poor. It was felt by some that this deterred people from working and that people should be put into workhouses where conditions were deliberately kept poor. Several of the local mill owners, people of some standing in the area, were against this and refused to set up workhouses in the area, continuing to pay its own poor relief.

There was much trouble and constables and soldiers were sent in to seize goods from John Fielden of Todmorden, who led the defiance. He in turn then said he would close all his mills in protest, thus forcing 3000 people into the new workhouses.

Infantry were drafted in and Fielden eventually re opened his mills.


Handspinning in people&rsquos homes


Taking the finished cloth to market


Sheep plant as drawn by John Mandeville


Sheep plant &ndash also known as the Vegetable Lamb of Tartary


Later picture of handloom weaver &ndash at Bogg Eggs of Wadsworth


Making oatcakes

Pictures from
The Costume of Yorkshire, George Walker
George Walker, a son of gentry, was born in 1781 near Leeds. His series of forty colored engravings depicting life in Yorkshire accompanied by text was first published as The Costume of Yorkshire in 1814.


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