Longleat

Longleat House & Safari Park est le siège des marquis de Bath, en plus d'être remarquable pour avoir construit le premier parc safari en dehors de l'Afrique. Il est situé dans le West Wiltshire, au Royaume-Uni.

Histoire de Longleat

Longleat était à l'origine un prieuré augustinien : la maison a été achetée pour Sir John Thynn en 1541, mais incendiée peu de temps après en 1567. En 1580, la maison a été reconstruite, principalement sur un plan de Sir John. La maison est restée avec la famille depuis : Sir James Thynne a employé Sir Christopher Wren pour travailler sur la maison au 17ème siècle, et son fils, Thomas Thynne, a commandé des jardins à la française et un aménagement paysager par George London.

Diverses autres modifications ont eu lieu au 19ème siècle sous John Crace, ajoutant des intérieurs de style Renaissance italienne. La maison a été utilisée comme hôpital temporaire pendant la Première Guerre mondiale et a servi de base à une école évacuée pendant la Seconde Guerre mondiale.

Longleat a été ouvert au public à la fin des années 1940 afin de générer des revenus, et le parc de safari a été ouvert en 1966, devenant le premier parc de safari en voiture en dehors de l'Afrique. Une partie du domaine de 900 acres a également été louée à Center Parcs ces dernières années.

La maison possède encore aujourd'hui une impressionnante collection d'art et de livres, et les jardins à la française sont exceptionnellement agréables. Le père du marquis actuel aimait les labyrinthes et en a planté plusieurs sur le terrain qui valent la peine de s'y perdre si vous avez le temps.

Longleat aujourd'hui

La maison est accessible en libre circulation, en visite autoguidée ou en visite guidée : il y a plusieurs thèmes au choix, dont les « Scandalous History Tours » qui racontent les potins les plus salaces sur la famille Thynne, y compris le père du marquis actuel, qui a gardé ses maîtresses en grâce et en faveur des cottages à travers le domaine et ont peint des peintures murales explicites dans sa maison - soyez prévenu si vous prévoyez d'emmener des enfants !

Le parc safari reste l'attraction phare de la plupart des visiteurs : la majorité est en voiture : les singes sont particulièrement espiègles et ont su voler des antennes de voiture si vous ne faites pas attention. Le parc abrite une grande variété d'animaux, notamment des lions, des guépards, des girafes et des zèbres parmi bien d'autres. La nouveauté de voir des lions parmi les jacinthes des bois au printemps est un endroit que vous ne trouverez pas ailleurs.

Se rendre à Longleat

Longleat est situé juste à côté de l'A36, à peu près à mi-chemin entre Bath et Salisbury, sur l'A362 entre Warminster et Frome. Les options de transport public sont quelque peu limitées : les gares les plus proches sont respectivement Frome et Warminster, bien qu'elles soient toutes les deux à environ 8 km et qu'il n'y ait pas de service de bus à proprement parler.

Le trajet à travers les jardins peut être particulièrement agréable et atmosphérique, alors assurez-vous d'en profiter !


L'histoire de Longleat Safari Park est racontée dans une exposition en plein air

Tales of the Garden comprend des sculptures d'ouvriers et d'animaux qui faisaient partie du domaine et des jardins du Wiltshire.

Les œuvres d'art ont été créées à l'aide d'une gamme de matériaux et ont été inspirées par des images tirées des archives de Longleat.

Il abrite les marquis de Bath depuis les années 1600 et est considéré comme le premier parc safari au monde.

L'exposition a été répartie sur neuf installations différentes disséminées autour des jardins à la française de Longleat et de la cour historique des écuries.

Les architectes paysagistes et les concepteurs de jardins qui ont contribué à l'apparence de Longleat à travers les siècles, tels que George London, ⟊pability' Brown, Humphry Repton, Russell Page et Graham Burgess sont représentés dans les pièces.

Ces concepteurs ont été guidés par les visions de la famille Thynne qui vivait sur le domaine.

Les artistes britanniques Charlotte Austen, Rebecca McDonald, Penny Spedding et leurs équipes ont utilisé des matériaux tels que la jesmonite, l'acier, la laine, le bois, le fil, l'encre, le tissu, les pigments et la feuille d'or pour réaliser les sculptures.


Le nouveau projet de Longleat Estate révèle la nouvelle histoire des cottages du domaine

Un projet visant à transformer une collection de cottages sur le domaine de Longleat en retraites de luxe a révélé leur histoire fascinante.

Au total, six propriétés, dont beaucoup remontent au XVIIIe siècle, sont actuellement transformées en escapades rurales exclusives, les trois premières étant disponibles à la réservation à partir d'avril.

Dans le cadre du projet de rénovation, une équipe d'archivistes a recherché le patrimoine de chacune des propriétés et a découvert leur histoire fascinante et la vie des personnes qui y ont vécu au fil des siècles.

Jon Timney, directeur du domaine, a déclaré qu'en plus d'offrir un hébergement luxueux dans un cadre magnifique, nous voulions également explorer et refléter l'histoire unique de chacune des propriétés »,

Il a ajouté qu'au sein des archives de Longleat, nous avons révélé des plans et des dessins originaux, ainsi que des photographies et des documents anciens qui nous ont permis d'illustrer le rôle que ces cottages ont joué dans la riche histoire du domaine.

Parmi les escapades à la campagne récemment rénovées se trouve East Lodge. Il a été construit à l'origine dans les années 1760 dans le cadre de la transformation du parc de Longleat par Lancelot 'Capability' Brown. Construit en forme d'arc de triomphe, le bâtiment a ensuite été repensé au XIXe siècle par le célèbre architecte Jeffry Wyatville, l'homme à l'origine du remodelage du château de Windsor.

Le bâtiment abritait autrefois un portier chargé de surveiller la circulation entrant dans le parc et de percevoir les péages «spéciaux» occasionnels, tels que les frais de passage des bouviers de moutons ou le shilling dû aux corbillards transportant un cercueil jusqu'à son lieu de sépulture.

Nichée dans une forêt isolée avec vue sur le domaine vallonné, la Deer Keeper's House du XVIIIe siècle a été construite à l'origine pour abriter le Longleat Steward.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, il était utilisé par le garde-chasse Bill Buckett, devenu sergent de l'unité auxiliaire de Longleat, mis en place pour résister à l'invasion allemande, et utilisé comme magasin d'équipement et de munitions de l'unité. Lorsque les plans d'ouverture du célèbre Safari Park ont ​​été rendus publics en 1965, le locataire de l'époque, un député travailliste, a demandé en urgence l'installation d'une ligne téléphonique en cas de lions errants.

Surplombant la réserve d'Afrique de l'Est du Safari Park, les deux cottages des gardiens étaient à l'origine une seule habitation. Son premier résident, le gardien du parc Charles Lucas, y a vécu pendant plus de 40 ans. En plus de son salaire, il avait également une allocation hebdomadaire pour garder quatre limiers.

En 1968, le bâtiment a été divisé en deux et utilisé comme logement pour les gardiens des «Lions de Longleat». Initialement East Lodge, Keeper's House et Keeper's Cottage seront disponibles pour les réservations à partir d'avril, avec Deer Keepers House, Gardeners Cottage et Prairie Lodge étant ajoutés à temps pour l'été.

Maison des marquis de Bath depuis les années 1600, Longleat accueille les visiteurs depuis plus de 400 ans. Le domaine du Wiltshire a été le premier à ouvrir ses portes au public en 1949 et a totalement redéfini le monde du tourisme en 1966 lorsqu'il a lancé le premier parc safari en voiture en dehors de l'Afrique.


L'histoire de la maison Longleat

En ce qui concerne les demeures seigneuriales anglaises, Longleat House dans le Wiltshire est à peu près la plus remarquable que vous puissiez espérer trouver. À divers moments de son histoire, il a connu une grande prospérité ou a été sauvé d'un quasi-oubli, il a accueilli des reines et des princes ainsi que des centaines d'animaux sauvages exotiques et son design intérieur et extérieur et ses vastes terrains ont été façonnés et remodelés. d'innombrables fois par la collection de personnages qui l'ont élu domicile au cours de plus de 450 ans d'histoire.

La maison a été la première maison construite spécifiquement pour impressionner le monarque de l'époque, la reine Elizabeth I, la première demeure seigneuriale à ouvrir ses portes au public et est le site du premier parc de safari en voiture au monde en dehors de l'Afrique. En plus de tout cela, il possède également des intérieurs somptueux et d'impressionnantes collections de livres, d'œuvres d'art et d'autres objets de collection.

Dans ce blog, nous découvrons l'histoire de Longleat House depuis ses origines du milieu du XVIe siècle jusqu'à nos jours et explorons certains des faits et chiffres qui contribuent à son statut aujourd'hui comme l'une des plus belles demeures seigneuriales d'Angleterre.

BÂTIMENT LONGLEAT

Longleat House a été construite par Sir John Thynn entre 1568 et 1580 et est restée dans la famille depuis. Sir John était commis de cuisine d'un membre de la cour royale qui devint très rapidement l'intendant du duc de Somerset, le futur Lord Protecteur du Royaume qui gouvernerait la nation au nom d'Edouard VI, neuf ans, après la mort de son père Henri VIII. Sir John a acheté le terrain sur lequel la maison a été construite en 1540 pour 53 £ (l'équivalent de plus de 300 000 £ aujourd'hui), soit à l'époque 60 acres contenant la maison d'origine, un verger et un terrier à lapins. La maison d'origine a été détruite par un incendie en avril 1567.

La construction de Longleat devait être le début de l'empire immobilier de Sir John Thynn, ambitieux et sensé des affaires, et coïncidait avec son ascension fulgurante. Construite pour montrer sa richesse et son statut, elle a été l'une des premières maisons dites prodiges à être construite et reste l'une des plus belles. La maison a été construite avec l'aide de plusieurs architectes, mais on pense que Sir John a été fortement impliqué dans sa conception, car il était déterminé à créer une maison vraiment remarquable, qui impressionnerait suffisamment la reine Elizabeth I pour l'inciter à visiter, cimenter la position de Sir John dans la société. En construisant Longleat, Sir John était déterminé à créer un héritage qui durerait pour toujours.

Avec tant d'enjeux, il n'est peut-être pas surprenant que Sir John ait été très exigeant dans ses exigences. Ouvriers et artisans ont été invités à travailler "à la hâte" mais - si une faute était trouvée - ils devaient "le refaire". Pendant la construction, Sir John a acheté une carrière entière de pierre de Bath à proximité de Hazelbury et, lorsqu'il l'a nettoyée, il en a simplement acheté une autre. Si ce qu'il voulait n'était pas disponible en Angleterre, il était heureux de magasiner plus loin. Et il n'hésitait pas non plus à marchander les prix, le tailleur de pierre notant dans une lettre écrite à l'époque : « Nous pensons que dans toute l'Angleterre il n'y en a pas qui a reçu moins de profit et moins de remerciements que nous.

Construire Longleat House, en chiffres
• 128 chambres
• 3 486 m2 (plus de 40 fois la taille d'une maison britannique moyenne)
• 36 010 tonnes de pierre de Bath
• 365 fenêtres, avec des vitres en verre espagnol importé
• 112 artisans et ouvriers
• 12 ans pour construire
• Coût un peu plus de 8 016 £ (équivalent à 31 millions de £ aujourd'hui).

Avec tout ce temps, l'argent et les efforts déployés pour s'assurer que la maison finie était absolument parfaite, on pourrait être pardonné de supposer que Sir John aurait été ravi lorsque la reine Elizabeth I a annoncé qu'elle allait venir et rester. Cependant, accueillir la reine était incroyablement cher, en grande partie grâce au nombre de personnes qu'elle a amenées avec elle. Sir John a essayé de dissuader la reine de visiter Longleat, lui disant d'abord que la maison n'était pas prête, puis que toute la maison avait été frappée par une maladie de la transpiration.

Mais à la fin, elle a rendu visite et il a tout mis en œuvre, lui présentant un collier qui a coûté 140 £ – l'équivalent de près de 465 000 £ aujourd'hui, et trois fois plus qu'il avait dépensé pour acheter le terrain à Longleat dans le première place. Cela a fonctionné - la reine a été très impressionnée par ce qu'elle a vu à Longleat.

MODIFICATIONS DE LA MAISON ET DU TERRAIN

Après la mort de Sir John Thynn en 1580, Longleat est passé entre de nombreuses mains différentes, dont certaines étaient plus sûres que d'autres, mais qui ont toutes laissé leur empreinte sur la maison d'une manière ou d'une autre. Il a été dit que si Sir John revenait visiter la maison aujourd'hui, la Grande Salle serait probablement la seule pièce qu'il reconnaîtrait comme ayant conservé sa conception et son caractère d'origine. Bien que l'extérieur de la maison reste en grande partie d'origine, la conception et la décoration intérieures ont été modifiées et remodelées au fil des ans par les propriétaires successifs.

Au fil des siècles, des designers célèbres tels que Jeffry Wyatville et John Crace ont été employés pour travailler leur magie sur les intérieurs de la maison, introduisant des couloirs pour plus d'intimité, de grands escaliers et des plafonds richement peints. De vastes hectares de jardins à la française avec des kilomètres de sentiers, des fontaines, des canaux et un labyrinthe ont été introduits à un coût énorme (30 000 £ – l'équivalent de 63 millions de livres sterling aujourd'hui) avant, à peine 70 ans plus tard, tout le lot a été arraché et des milliers de nouveaux arbres planté pour créer le paysage naturel de marque de Capability Brown, pour un coût supplémentaire de 6 000 £ (11 millions de £ aujourd'hui).

Il y a eu des périodes de prospérité et des périodes où la situation financière du domaine était précaire. Certains dépositaires étaient de grands dépensiers, tandis que d'autres possédaient un grand sens des affaires et un grand talent pour les finances.

OUVERTURE AU PUBLIC

Un de ces gardiens avec une tête pour les affaires était le 6e marquis, Henry Frederick Thynne. Lorsque Henry a hérité de Longleat en 1946, il a également hérité de dettes de 700 000 £, l'équivalent de 69 millions de £ aujourd'hui. Les revenus du domaine étaient limités. Depuis le début du siècle, moins de 50 ans plus tôt, environ 1 200 maisons de campagne similaires avaient été démolies car leurs propriétaires n'avaient plus les moyens de les garder.

Afin de sauver la maison de sa famille, Henry a décidé avec audace que Longleat serait la première maison privée à ouvrir ses portes au public. Sa décision a provoqué une énorme fureur à l'époque – ses pairs étaient horrifiés – mais s'est avérée être la bonne décision. Au cours de sa première année d'ouverture au public en 1947, Longleat a remporté plus de 16 000 £ (équivalent à 1,5 million de livres sterling aujourd'hui) en entrées. Au cours des 15 années suivantes, 600 autres résidences privées ouvriront également leurs portes au public.

LE PREMIER SAFARI PARK HORS D'AFRIQUE

Le 6e marquis était également responsable de la décision controversée en 1966 d'ouvrir un parc safari sur le domaine de Longleat. Le parc a été le premier hors d'Afrique et a fait la une des journaux dans le monde entier. Il a même été débattu à la Chambre des communes. Lors de son ouverture, la circulation a fait la queue sur quatre miles autour du domaine alors que des visiteurs impatients réclamaient un aperçu des 50 lions du parc (alors la seule espèce proposée).

Afin de créer le parc, le marquis a demandé aux entrepreneurs de construire de nouvelles routes et clôtures qui ont coûté ensemble plus de 37 000 £ (1,2 million de £ aujourd'hui).

Aujourd'hui, environ 500 animaux couvrant plus de 130 espèces parcourent les 9 000 acres entourant la maison Longleat, et le parc safari est devenu la principale source de revenus du domaine. Les visiteurs peuvent louer des cottages sur le domaine qui leur permettent de rester au premier plan et au centre de l'action du safari.

LONGTEMPS AUJOURD'HUI

Aujourd'hui, Longleat House continue d'attirer les visiteurs. Le domaine appartient au 7e marquis de Bath, Alexander Thynn, tandis que la maison, les terrains et le parc safari sont gérés par son fils Ceawlin et la femme de Ceawlin, Lady Emma.

Le 7e marquis a laissé sa marque sur Longleat, peignant la majorité des pièces des ailes privées avec son propre mélange de peinture à l'huile et de sciure de bois pour créer un effet de stuc tridimensionnel unique, et concevant plusieurs labyrinthes qui occupent désormais le terrain.

La maison regorge d'antiquités et d'objets importants de l'histoire, notamment le gilet porté par le roi Charles Ier lors de son exécution en 1649, qui est exposé dans la grande salle. La maison possède l'une des plus grandes collections privées de livres en Europe, avec plus de 40 000 dans ses sept bibliothèques.

Les plafonds de la maison sont ornés de peintures ornées et, dans la grande salle, se trouvent deux portraits émouvants. Les peintures montrent le 2e vicomte Weymouth, Thomas Thynne, et son épouse Louisa Carteret se disputant la mort mystérieuse de son serviteur. L'histoire raconte que le 2e vicomte était jaloux du beau valet, qui était le favori de sa belle épouse, et croyait aux rumeurs selon lesquelles le couple avait une liaison. Il a fait jeter le domestique dans les escaliers, lui cassant le cou et le tuant, mais n'en a rien dit à sa femme. Aujourd'hui encore – dit-on – sa vision fantomatique erre dans les couloirs de la maison à la recherche de son amant.

Pour plus d'informations sur Longleat House, visitez www.longleat.co.uk.

Pour plus d'informations sur la conservation et la restauration des beaux-arts, lisez notre livre électronique où nous examinons davantage la science et l'art de la conservation des œuvres d'art de l'histoire.


Parc Safari et Aventure Longleat

Le parc est situé dans l'enceinte de Longleat House, une demeure seigneuriale anglaise ouverte au public et qui abritait le 7e marquis de Bath. Parc Safari de Longleat et le concept de parcs safari est le fruit de Jimmy Chipperfield (1912-1990), ancien codirecteur du Chipperfield's Circus. [5]

Maison et terrain Longleat Modifier

Ouverte au public en 1949, la maison ancestrale du marquis de Bath reste une attraction populaire auprès des visiteurs. Les visiteurs peuvent participer à l'une des nombreuses visites régulières de la maison ou simplement se promener à leur guise. Ils peuvent également explorer les jardins entourant la maison et visiter un certain nombre de cafés dans le parc. Un billet séparé est vendu pour les visiteurs qui souhaitent seulement visiter la maison et les jardins.

Parc Safari Modifier

Réserve d'Afrique de l'Est Modifier

Croisière dans la jungle Modifier

La Jungle Cruise (connue sous le nom de Safari Boat jusqu'en 2011) est un court voyage autour du lac Half Mile. Le voyage emmène les visiteurs devant l'île, qui était l'ancienne demeure du gorille mâle âgé des plaines de l'ouest Nico, le plus vieux gorille d'Europe, jusqu'à sa mort à l'âge de 56 ans le 7 janvier 2018 et abrite maintenant des singes colobes noirs et blancs. [7]

Temple des singes Modifier

Ouvert en 2012, la pièce maîtresse de cette attraction est une grande ruine à thème avec de longues passerelles de corde qui traversent les sentiers, ce qui permet aux visiteurs d'interagir en toute sécurité avec une variété de ouistitis et de tamarins. [8]

Ailleurs dans cette zone se trouve un enclos contenant une famille de pandas roux. Le couple reproducteur, nommé Ajendra et Rufina, a donné naissance à trois oursons depuis 2015. [9] [10] [11]

Loutres géantes et crocodiles Modifier

Partant du temple des singes, cette attraction a ouvert ses portes en 2019. Auparavant, l'enceinte abritait une colonie de manchots de Humboldt élevés en captivité qui ont été exposés pour la première fois en 2013, mais il y a eu plusieurs épidémies de paludisme aviaire en septembre 2016 [12] et décembre 2018 [13]

Aventure animale Modifier

Contenant de nombreux animaux auparavant conservés dans Pets' Corner, cette zone qui contient de nombreux mammifères, oiseaux, reptiles et insectes exotiques et familiers a ouvert ses portes en 2009. [14]

Chemin de fer de Longleat Modifier

Établi en 1965 et agrandi en 1976, ce chemin de fer miniature carrossable d'un écartement de 15 po (381 mm) est l'un des plus achalandés du pays. Il a une longueur d'un mille et quart (2 km) à travers des bois pittoresques et le long du bord du lac Half Mile. La ligne a suivi plusieurs parcours différents au fil des ans, mais le tracé le long du lac est resté constant. Après l'ouverture, le chemin de fer était à l'origine géré par la société extérieure Minirail avec un contrat de dix ans, qui n'a pas été renouvelé en raison de désaccords entre les deux sociétés. Suite à cela, Longleat a repris la direction du chemin de fer en 1976. De nombreux moteurs ont fonctionné sur le chemin de fer au fil des ans, à la fois à vapeur et au diesel. À partir de 2018, le chemin de fer possède trois locomotives diesel. Le chemin de fer compte également 15 voitures, toutes construites à Longleat entre 1976 et 2013 et portant une fausse livrée cramoisie et crème des chemins de fer britanniques, ainsi que plusieurs wagons permanents. Entre 2011 et 2017, le chemin de fer était connu sous le nom de Jungle Express, la gare et les voitures étant thématisées. [15] [16] [17]


Longleat

Longleat près de Warminster dans le Wiltshire était l'une des premières maisons de spectacle ou de prodige élisabéthaine, commencée avant Wollaston (1580) ou Hardwick (1590). Il a été commencé par Sir John Thynne, qui avait bien tiré parti de la dissolution des monastères. L'architecte-conseil était Robert Smythson, plus tard employé à Wollaston et Hardwick. Sa principale caractéristique est la grande étendue de fenêtres. Brown et Repton étaient tous deux employés au 18e siècle. sur le grand parc. La famille Thynne, par la suite vicomtes Weymouth et marquis de Bath, fut parmi les premiers à percevoir le potentiel commercial de l'aristocratie, et les lions de Longleat sont probablement mieux connus que l'architecture.

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"Longleat." Le compagnon d'Oxford de l'histoire britannique. . Encyclopédie.com. 17 juin 2021 < https://www.encyclopedia.com > .

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Qui héritera de Longleat ? 8e marquis de Bath nommé

Alexander Thynn est décédé, mais qui héritera de Longleat ?

Le redoutable coronavirus continue tragiquement de consommer des vies alors que le verrouillage se poursuit.

Nous faisons tous de notre mieux pour aider à empêcher davantage COVID-19 d'atteindre les ménages non touchés, et avec de plus en plus de mises à jour, nous commençons à réaliser à quel point les directives gouvernementales sont importantes pour assurer notre sécurité.

Dans une déclaration précédente, Boris Johnson a annoncé des mesures plus strictes, nous exhortant tous à rester à la maison à moins d'aller travailler si cela est absolument nécessaire et à acheter l'essentiel le moins souvent possible.

Les restrictions d'exercice semblent être un problème plus important que prévu, nous prévoyons donc qu'elles seront révisées dans les prochains jours.

Des vies sont perdues et, bien sûr, les décès de célébrités font également la une des journaux. Un certain nombre de personnalités célèbres sont malheureusement décédées à cause du virus, Alexander Thynn – 7e marquis de Bath – étant l'un des derniers…

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Alexander Thynn est décédé

Alexander George Thynn a perdu la vie le samedi 4 avril 2020 après avoir été admis à l'hôpital et testé positif au COVID-19.

Tel que rapporté par The Guardian, le parc safari de Longleat a confirmé la nouvelle sur Facebook en écrivant : « La famille tient à exprimer sa grande appréciation pour l'équipe dévouée d'infirmières, de médecins et d'autres membres du personnel qui se sont occupés avec tant de professionnalisme et de compassion d'Alexander dans ces moments extrêmement difficiles. fois pour tout le monde. Ils demanderaient poliment une période d'intimité pour faire face à leur perte.

Un certain nombre d'hommages ont afflué, beaucoup affluant sur Twitter pour offrir des mots de gentillesse. Cependant, la nouvelle a également encouragé de nombreuses personnes à se demander qui héritera de Longleat, le grand manoir Tudor.

OH CHER! L'annonce de campagne de Joe Exotic est inestimable

Adieu Lord Bath, le dernier des excentriques aristocratiques, emporté par le bestial Coronavirus hier. RIP Alexander Thynn, 7e marquis de Bath, 6 mai 1932-4 avril 2020 pic.twitter.com/RXgzliaZva

– Le magazine Chap (@TheChapMag) 5 avril 2020

Qui héritera de Longleat ?

Ceci est rapporté par le Mirror, avec Ceawlin Thynn – appelé vicomte Weymouth – héritant désormais du titre de 8e marquis de Bath.

L'homme d'affaires britannique de 45 ans est le premier fils et le deuxième enfant d'Alexander. Il est devenu président de Longleat Enterprises en janvier 2009, et a ensuite épousé Emma McQuiston en 2013, qui est apparue sur Venez danser strictement dans le passé aux côtés d'Aljaž Skorjanec.

En fait, le mariage a causé toute une querelle familiale, la source précédente notant que Lord Bath et la mère du vicomte Weymouth, Anna Thynn, étaient apparemment en opposition à l'union.

Ils ont même boycotté le mariage !

Néanmoins, ils dirigeront désormais le domaine à la suite du décès du 7e marquis de Bath.


THYNNE, Sir John (1513 ou 1515-1580), de Longleat, Wilts.

b. 1513 ou 1515, 1er s. de Thomas Thynne de Stretton, Salop par Margaret, da. de Thomas Heynes ou Eynes de Stretton. m. (1) 1548, Christian ou Christiana, da. de Sir Richard Gresham de Londres, 3s. inc. Jean et Thomas I 3da. (2) en 1567, Dorothy, da. de William Wroughton de Broadhenton, plus tard épouse de Sir Carew Ralegh de Downton, 5s. Kntd. 1547,3

Bureaux tenus

Citoyen et mercier de Londres grand intendant, arpenteur Warminister, terres de la couronne, Wilts. 1545, 1580 comm. chantries 1548, rassemble 1569 shérif, Som. et Dorset 1548-9, Wilts. 1569-70.

J.p. Se flétrit. à partir de 1558, Glos. à partir de 1558, Som. à partir de 1573 pourriture custo. Se flétrit. à partir d'environ 1564,4

Biographie

John Thynne, intendant du comte de Hertford à partir de 1536, s'était élevé avec et dépendait de son maître, créé duc de Somerset en 1547. En 1540, Thynne acquit le prieuré de Longleat, et à cela s'ajouta, au cours des dix années suivantes, de vastes possessions dans le Wiltshire et ailleurs des terres de chantry et par son premier mariage avec la fille unique d'un lord-maire de Londres. Il est tombé du pouvoir avec le protecteur Somerset, mais a réussi à se retirer dans ses domaines du Wiltshire, où il a attendu le retour de jours meilleurs. Ses sympathies protestantes connues ont peut-être empêché Thynne, qui avait siégé au Parlement en tant que personne à charge de Somerset, de devenir membre des Parlements mariaux, ou il a peut-être préféré éviter tout engagement politique. Il ne semble avoir approché Elizabeth que la veille même de son avènement, lorsqu'il écrivit à Parry pour mettre des troupes à sa disposition. Chez lui, il s'était déjà préparé à un changement sur la scène politique. Maintenant que l'influence de Seymour dans le comté était paralysée par le successeur de Somerset, et seulement représentée par le fils du Protecteur qui n'est devenu majeur que l'année de l'avènement d'Elizabeth, Thynne était en mesure d'aspirer à l'indépendance dans sa propre partie occidentale du shire et il n'a pas ressenti le besoin de rechercher le soutien du noble magnat survivant, le 1er comte de Pembroke, lorsqu'Elizabeth a convoqué son premier Parlement. Contestant l'élection de Sir George Penruddock, l'intendant de Pembroke, comme deuxième chevalier du comté, Thynne s'était fait réélire au mépris du scrutin et avait donc préséance au début du nouveau règne.5

Une telle suprématie ne pouvait réussir que lorsqu'elle était inattendue. Le comportement autoritaire de Thynne en 1559 était un incident dans une querelle prolongée avec Pembroke, et cela a duré si longtemps qu'en 1564, Thynne a été convoqué personnellement devant le Conseil privé pour rendre compte de sa part dans celle-ci. En 1562-3, donc, Thynne ne pouvait avoir aucun espoir de l'acquiescement de Pembroke dans sa candidature pour le comté, et doit avoir été heureux de se rabattre sur l'arrondissement de Great Bedwyn, où l'intérêt Seymour tenait encore, malgré la récente disgrâce de le jeune comte de Hertford. Ici, d'ailleurs, il devait être bien connu dès l'époque de son administration et avait acquis pour son propre compte les dîmes de la prébende. En 1571, le 1er comte de Pembroke était mort et les relations de Thynne avec son successeur s'étaient suffisamment améliorées pour que Thynne soit élu premier chevalier du comté. Mais qu'il ne pouvait s'attendre à aucun monopole de cet honneur a été démontré par son devoir de chercher un siège ailleurs pour le prochain Parlement. Il l'a trouvé à Heytesbury, un arrondissement qui était pratiquement aux mains de sa famille. Bien qu'il n'y ait aucune trace de Thynne parlant dans le débat, il a pris sa part du travail du comité, siégeant à un comité enregistré (concernant les faussaires) en 1563, un en 1566 (sur le mariage et la succession de la reine), neuf en 1571, six en 1572 et 12 en 1576. Le 5 novembre 1566, il fut l'un des 30 membres des Communes convoqués pour entendre le message de la reine sur la succession. En 1571, ses commissions étaient sur la religion (6 avril, 10 mai), l'ordre du jour (21, 26 avril), les trahisons (11 mai) et les questions juridiques (14, 23 avril, 14, 28 mai). En 1572, ses comités concernaient Mary Stuart (12, 22, 28 mai) et les affaires privées et de privilège (20, 22, 30 mai). Ceux de 1576 portaient sur la subvention (10 fév.), le commerce (16, 18, fév.), les questions juridiques (18 fév., 8, 12, 14 mars), le doyen et le chapitre de Norwich (2 mars) , la remise en état des terres (6 mars), les vêtements (10 mars) et le mariage de la reine (12 mars). Il ne fait aucun doute que Thynne appréciait un siège au Parlement comme preuve de sa position établie dans le Wiltshire, mais il avait d'autres relations avec Londres qui lui rendaient la présence sans difficulté. Il a reçu une maison à Cannon Row et avait des affaires légales à poursuivre. Son cousin Francis était à Lincoln's Inn à partir de 1561 et a ensuite vécu à Poplar et à Bermondsey Street. Les parents par alliance de Sir John étaient des Londoniens.6

Sa position dans le Wiltshire impliquait les exigences habituelles de son temps. En tant que shérif, il était chargé de collecter le prêt du sceau privé de 1570 à 1570 dans le comté, et en tant que magistrat de premier plan, il recevait sa part de commandes du Conseil privé, mais qu'il ne les laissait pas toujours trop peser sur lui est attesté par une série de lettres au ton de plus en plus apoplectique qui l'incitent pendant huit mois à prendre des mesures contre les abus dans le commerce de l'habillement. Il avait beaucoup d'affaires privées en tête, des querelles à poursuivre, celle avec Edward Ludlow en 1579 nécessitant à nouveau l'intervention du Conseil. Il avait aussi sa propriété à exploiter. Il avait creusé son parc à Longleat dans la forêt et continuait à acquérir des portions de la forêt. Il utilisa les prairies et les pâturages pour faire paître le bétail et, commençant à les enregistrer un an avant sa mort, put laisser à sa veuve, entre autres legs, 30 vaches, un taureau et 100 moutons à Corseley. Mais l'objet qui attachait ses sentiments les plus vifs et exigeait ses efforts les plus continus était la grande maison elle-même. A partir de 1547, il bâtit en grand, probablement comme son propre architecte, faisant appel à l'aide d'entrepreneurs ou de maîtres-maçons à chaque étape franchie. La maison était encore en construction dans le dernier quart du siècle et a été visitée par la reine en août 1574.7

En plus de ses deux mariages connus, la visite du Shropshire de 1623 attribue à Sir John un intervenant avec Anne, veuve d'un Cole, fils d'Alexander Cole de Londres. Si cela se produisait, Anne devait être morte en janvier 1566, lorsque Thynne était suggérée comme mari pour Lady St. Loe. Par ses 11 enfants, il avait fait de son mieux pour s'assurer qu'il y aurait toujours Thynnes à Longleat. Pourtant, lorsqu'il vint faire son testament le 6 mai 158o 1580, son souci de protéger ses terres du Wiltshire, du Somerset, du Gloucestershire, de l'Oxfordshire, du Shropshire et du Kent, et ses maisons de Londres, de Bristol et de Westminster contre toutes les éventualités, faillit à bout de son objectif : un condamnation préliminaire du tribunal était nécessaire pour le déclarer composition mentale— et la confusion qui en résulta montre à quel point il avait du mal à mettre un terme aux préoccupations d'une vie. Il mourut le 21 mai 1580 et le testament fut prouvé le 12 novembre. Sa pierre commémorative dans l'église de Longbridge Deverill, bien qu'érigée seulement au XVIIe siècle, était probablement d'après ses propres desseins. Mais son véritable monument, avec sa correspondance, ses comptes et ses papiers de succession, et son portrait, peint à l'âge de 51 ans, est Longleat.8


Warminster (nf. 1) se trouve au pied des dunes, près du coin nord-ouest de la plaine de Salisbury, qui se termine ici dans la remarquable Arn Hill (694 pi). (fn. 2) De Arn Hill une crête de terre d'environ 400 pieds de haut rejoint la plaine à la hauteur isolée de Cley Hill à l'ouest, et forme la ligne de partage des eaux entre la vallée de la Biss et Frome au nord et celle de la Wylye au sud. Warminster a grandi au confluent de deux petits ruisseaux qui s'élèvent dans le versant sud de la crête après leur jonction, ils forment le Were qui a donné son nom à la ville. (nf. 3) Le ruisseau, appelé Swan River depuis au moins le milieu du XIXe siècle, (nf. 4) n'est encore que petit car il s'écoule pour rejoindre la Wylye, qui longe la paroisse au sud. To the west of the town begins rather higher and more broken country, formerly heathland but now largely wooded, which forms the eastern verge of the Longleat estate.

The ancient parish of Warminster differed considerably in its boundaries from the present urban district. (fn. 5) From the 1962 boundary between Tascroft Farm and Botany Farm a narrow strip extended westward to the Somerset border near Stalls Farm, so that the parish was over seven miles long. South-east of Bishopstrow the former common meadow of Pit Mead was manorially part of Warminster, but was parochially divided between the parishes of Warminster, Bishopstrow, and Norton Bavant. Adjoining it the former farm at Moot Hill belonged to Warminster smaller detached pieces included Eastleigh Farm and some land near Norridge. Inside the Warminster boundary lay small detached pieces of Corsley, Upton Scudamore, and Boyton. By the Divided Parishes Act of 1882 (fn. 6) and an order of 1883, (fn. 7) Pit Mead and Moot Hill Farm were assigned to Sutton Veny and Eastleigh Farm to Bishopstrow, and the smaller detached pieces were included in the parishes which surrounded them. In addition, detached parts of Bishopstrow and Norton Bavant, which adjoined Warminster on the south, were included within it together they stretched from Botany Farm to Henford's Marsh. These changes made the area of the parish 6, 564 a. (fn. 8) In 1934 the western part of the parish, from Tascroft Farm to the Somerset border, was added to Corsley, leaving the urban district with an area of 5,658 a. (fn. 9)

Within its boundaries Warminster parish included a diversified stretch of country. The high chalk downland of Salisbury Plain, which provided good sheep pasture, is penetrated by deep combes at Mancombe and Oxendean. On either side of them ridges of high land reach to the south, culminating in Arn Hill to the west and Battlesbury to the east. They enclose a lower area of greensand, separated from the Wylye valley to the south by the chalk outliers of Cop Heap and Chalk Hill. This greensand, and a similar area west of Arn Hill to the north of the town, provided most of Warminster's open field arable land before the parish was inclosed in the late 18th century. The town itself lies roughly in the centre of the parish, on well-watered land protected from the north by the downs, providing good meadow and garden land. More meadow and pasture lay along the Wylye and to the west of the town. Most of the south-western extremity of the parish was open common until the inclosure it has since been planted with woods and forms the outlying part of Longleat Park. Of the hamlets outside Warminster, Smallbrook was mentioned separately in 1086 and still in the 14th century, (fn. 10) but has long been reduced to a single farm. Bugley and Boreham remain semi-rural, connected to the town only by sporadic ribbon-development. The origin of the large hamlet of Warminster Common is discussed below. (note 11)

Apart from prehistoric occupation, of which considerable evidence has been found in the hillfort of Battlesbury, the earliest known inhabited site in Warminster is that of two Roman villas found in the late 18th century at Pit Mead, while deposits of Roman coins have been found at the Common, and Romano-British remains at Arn Hill and Mancombe Down. (fn. 12) No Roman road ran this way, but the site of the town lay on a viable route from Salisbury to Bath there the traveller could descend from the downs and perhaps spend a night before going on to meet the road south from Bath near Beckington. (fn. 13) Warminster seems to have owed its comparative inportance in Saxon times rather to its being a royal manor than to its position on a north-south route. Its status as a borough may be inferred from the late 10th century, when moneyers, who were limited to boroughs by law, worked there, (fn. 14) while the minster which gave the town its name must have supplied the spiritual needs of a considerable district around it in even earlier times. (fn. 15) It was a royal residence in the early 10th century, (fn. 16) and at the Conquest its obligation to provide the farm of one night was probably of ancient standing. There is no evidence, however, that its importance arose from its urban character. There were, it is true, 30 burgesses in 1086, but they lived on the royal demesne, and were probably only the traders and craftsmen who served the needs of the large estate which surrounded them. There is no indication of heterogeneous tenure or the payment of the third penny, two of the hallmarks of the urban Domesday borough. (fn. 17) No moneyers are known to have worked in Warminster after the reign of Harold I, (fn. 18) and the town never developed any organ of self-government or achieved parliamentary representation. (fn. 19)

The development of Warminster into a relatively prosperous town, which with its 304 poll-tax payers in 1377 stood tenth in the county, (fn. 20) was based on its market, first mentioned in the 13th century. (fn. 21) In the 12th century the capital manor was granted away from the royal estate, (fn. 22) and there are slight indications of growth in the town which may have taken place under the new lords, and may even have been artifically fostered by them. They are to be deduced from the plan of the town. The parish church stands at the very end of the town, and nearby is the site of the manor house. They stand on a slight rise, almost surrounded by two small streams, which no doubt marks the area of the earliest settlement. From the church a curved street leads southwards to an open space at the junction of other roads leading east and west here until the 18th century stood the remains of a cross called the High Cross or Emwell Cross. (fn. 23) In the early 19th century the tradition still remained in Warminster that this place had once been the centre of the town, which had extended no further east than Almshouse Bridge (now the junction of George Street and High Street). (fn. 24) The present centre of the town, the wide and straight High Street and Market Place, extends on the opposite side of the bridge. This was called the market of Warminster in the earlier 13th century, when a shop covered with stone stood there adjoining the Chapel of St. Laurence. (fn. 25) Other permanent buildings there were mentioned later in the century. (fn. 26) Such a street or market-place, distinct though not necessarily separate from an older settlement, is a feature of the artificially-fostered new towns of the 13th century. (fn. 27) It may be that in Warminster development was less formal than the founding of a new town attached to the rural manor, but the occurrence of the place-name Newport applied to at least part of this end of the town in the 14th century (fn. 28) must add some weight to the supposition that the town grew eastwards in the 13th century.

Little else is known of Warminster's development in the Middle Ages. Houses in Byne Street, the modern Church Street, are regularly mentioned from the 13th century. (fn. 29) West Street was sonamed by 1325, (fn. 30) and houses lay in Newport Street, now Portway, by 1366. (fn. 31) The whereabouts of 'Curtstrate' of the 13th century, (fn. 32) and 'Pidemanneslane' of 1384 (fn. 33) is not known. Nor are there visible remains of building to fill in the picture of the medieval town. It seems reasonable to assume, however, that at the end of the Middle Ages Warminster stretched from the church to the east end of the Market Place the part west of Almshouse Bridge was probably not very closely built, for even in the 18th century some lessening of density and greater informality in the layout of the houses and plots could be detected there. (fn. 34)

By the 16th century the fame of Warminster market was well-established, and the clothing and malting trades, which with the market were to be the economic mainstays of the town until the 19th century, had begun. (fn. 35) Some expansion may have resulted from the growth of these industries. A house with a timber-framed upper story (now no. 34 Vicarage Street) standing in the former West Street, past its junction with Pound Street, shows its extent to the west, and the mention of a house adjoining the Common Close in 1572 (fn. 36) probably indicates growth to the north too. Other timber-framed houses perhaps of this period survive in Silver Street (nos. 39, 44-50) and High Street (nos. 36-37), though all have been variously refronted. The central block of the house in Emwell Street, now the 'Weymouth Arms', contains a 16th century-fireplace. All but the most important houses in the town were probably of timber at this time in 1638 13 out of 14 houses in the town belonging to the manor of Furnax were of timber, thatched with straw or reed. (fn. 37) The most substantial buildings in the town were perhaps the inns, with which the town was well supplied for the convenience of visitors to the market. In 1686 Warminster stood fourth for accommodation among Wiltshire towns, with 116 beds and stabling for 328 horses, (fn. 38) and it was said that there were 51 inns and alehouses in the town in 1710. (fn. 39) The value of the principal ones may be judged from the price of £1,000 paid for the 'Red Lion' in 1636. (fn. 40) The best example of the old inns of the town is the 'Old Bell' its exterior of coursed rubble stone probably dates from the late 18th century, but the interior has earlier timber work which may connect it with the 'Bell' of 1483. (fn. 41) The open arcade across the pavement, said to have been for the protection of buyers and sellers at the market, was formerly a feature of other Warminster inns, including the 'Anchor' (fn. 42) and the 'Red Lion'. (fn. 43)

Warminster was the scene of some activity in the Civil War. Henry Wansey, a Warminster man, was a major in the Parliamentary forces in 1644 when he was besieged at Woodhouse in Horningsham, another force under Edmund Ludlow was prevented from relieving him after a skirmish on Warminster Common. (fn. 44) The town also contained other parliamentary sympathizers (fn. 45) in 1646 it was said that it had suffered to the extent of £500 by being a parliamentary garrison. (fn. 46)

It is in the 17th century that we first know anything of the external road connexions of Warminster. The only road through the town mentioned in Ogilby was a now lost way over the Plain from Amesbury through Shrewton, which descended into the Wylye valley near Norton Bavant and, passing through Warminster, went on to Maiden Bradley. This was the main road from London to Barnstaple in 1675, (fn. 47) and in 1754 it was still as a place on the road from London to the west that Warminster was noted. (fn. 48) There were routes from Salisbury to Bath which avoided Warminster altogether, and even if the traveller kept roughly to the line of the present main road between the two places, he did not actually pass through the town. From Thoulstone the road skirted Upton Scudamore village, joined the road from Westbury, and passed east of Warminster by Cop Heap Lane and Woodcock to join the road down to the Wylye valley beyond the present Bishopstrow House. (fn. 49) The present main road from Thoulstone to Warminster church, which brought the route through the centre of the town, was turnpiked in 1752. (fn. 50)

The 18th century was a prosperous time in Warminster the malting and woollen trades and the market all flourished, and in 1751 it was described as a 'Populous place with good inns'. (fn. 51) The population grew somewhat. In 1665 there were 354 householders in the town, (fn. 52) which indicates a total of perhaps 1,800 people. In 1781 the town within the turnpike gates contained 539 houses and 2,605 inhabitants. (fn. 53) In extent it probably grew most towards the west. By 1783 houses stretched along West Street on both sides for ½ mile beyond the High Cross and along Pound Street further than the end of Princecroft Lane. (fn. 54) Houses in Pound Street are mentioned by 1748, (fn. 55) and some at Topps, near Princecroft Lane, rather earlier. (fn. 56) In 1783 cottages, some evidently built on waste at the side of the road, extended sporadically along Portway as far as the bottom of Elm Hill. (fn. 57) East of the town houses extended as far as the Imber road, and some of the cottages of the Furlong were built. The row of houses built on the grounds of the prebendal mansion house (from the 'Masons' Arms' to East End Garage) was at least partly built by 1751, when the Packhorse Inn stood in it. (fn. 58) East of the Imber road a number of houses stood in the Boreham road on plots probably made available by the inclosure of open-field land. Houses bearing the dates 1712, 1718, and 1739 still stood there in 1962. (fn. 59) In the older area of the town courts began to develop on what had been the gardens of houses. Meeting House Lane, now North Row, probably dates from the establishment of the Old Meeting there in the late 17th century. (fn. 60) Other surviving courts are Three Horseshoes Yard, off the Market Place, and Oxford Terrace and Cromwell Gardens (formerly Ludlow's Court), off East Street.

The period has left ample evidence of its prosperity in buildings, and the amount which remains will allow only general observations to be made. The most common building material was a roughlysquared rubble stone, apparently quarried locally, (fn. 61) and laid in courses of about the depth of brickwork. It was used in buildings ranging in size from cottages to all but the largest houses, and in 1796 Arthur Young described Warminster as a stone town. (fn. 62) Many groups of cottages built of this rubble can be seen in West Street and Pound Street good examples of its use in larger buildings are West House (no. 12 West Street) and Lord Weymouth's Grammar School of 1707 in Church Street. The latter is of two stories and attics, with mullioned and transomed windows, and has an elaborate central doorcase which came from Longleat, and was designed by Wren. (fn. 63) In larger rubble houses ashlar was used for quoins and window surrounds it was used with great effect to embellish no. 32 Vicarage Street. Only the most pretentious houses such as Portway House and the Manor House, both described below, (fn. 64) were entirely faced with ashlar. Brick does not appear to have been in general use, but was evidently highly thought of from the mid-18th century. The earliest surviving example is probably in the wings of the house in Emwell Street, used since 1928 as the 'Weymouth Arms', (fn. 65) where its use may date from 1749 Craven House in Silver Street, dated 1774, where it is used for the front only, and nos. 3-4 Church Street are prosperous brick houses of the second half of the century. In cottages it was used extensively for quoins and window surrounds. Tiles were the most common roofing material, although much thatch survived on smaller buildings until the 19th century. (fn. 66) Large and prosperous houses are to be found in all parts of the town, but there is a striking group in Church Street. Byne House, built by John Wansey in 1755, (fn. 67) has three-light windows with the central light taller than the outer ones, similar to those in the Chantry, High Street, and the house, dated 1767, now converted into the Regency Arcade in East Street. These houses are also notable for their Venetian windows, of which there is another good example at no. 25A High Street. They were probably by a local architect, unlike the house in Church Street, which William Wansey had built by Joseph Glascodine, a Bristol man, in 1796 (fn. 68) this must be the house now incorporated in St. Boniface's College, which bears that date. Elaborate doorways can be seen at nos. 3 and 4 Church Street. The buildings of three of the chief 18th-century inns of the town survive. The 'Angel', now no. 4 High Street, and the 'Lamb', no. 51 Market Place, are both three-storied houses of rubble, used as shops. The building which still houses the 'Bath Arms' must date, externally at least, from 1732 when the 'Three Goats' Heads', which stood on the site, was let on condition that it was rebuilt. The new house was first called the 'King's Arms', but the name 'Lord's Arms' or 'Weymouth Arms' was used by 1769. (fn. 69)

The deliberate improvement of Warminster streets probably began soon after the first Turnpike Act affecting the town was passed in 1727. It affected seven roads radiating from Warminster none was over three miles long and some did not leave the parish, so that the purpose of the Act was clearly local improvement rather than the care of a long stretch of a nationally important route. The roads in the town were described in the Act as 'ruinous' and 'impassible in winter', (fn. 70) and although the phrases were conventional, it is clear that they were also accurate. Water ran over the road through the town at four places, Coldharbour, High Cross, Chain Street, and Almshouse Bridge. Chain Street itself was closed to all except foot passengers by chains at either end, and the horse road ran behind the houses along 'shallow water, or the backside of Chain Street', which was often flooded in winter. (fn. 71) The way in East Street was so deep that it was possible to jump from the footpath on to the top of a loaded hay-waggon. (fn. 72) The earliest improvements of which we know were carried out in 1759, when Portway, which had previously been only a bridle track, was made into a road by the demolition of a number of cottages. (fn. 73) In 1765 Thomas Marsh, a timber-merchant, took a lease of all the ground on the west side of Portway from Almshouse Bridge to Portway House, and built several houses on it. (fn. 74) The hollow way in Pound Street was filled up in 1759, and a new road, probably the present Sambourne Road, was made to the Common, replacing a deep and winding lane. (fn. 75) In 1763 a road bridge was made at Almshouse Bridge to replace the narrow wooden footbridge, and the stream at Coldharbour was bridged in 1770. (fn. 76) In 1769 the base of the High Cross, and a barn which stood in the street near it, were removed to improve the junction of Church Street and West Street the obelisk, which commemorates the inclosure of the parish, was placed on the site of the cross in 1783. (fn. 77) In 1792 the turnpike commissioners obtained additional powers to make and maintain pavements in the town. (fn. 78) Such improvements no doubt encouraged improvement in buildings, and several substantial houses in the Market Place date from about the end of the century. The terrace which extends east from the 'Old Bell' was built after 1783 to replace several scattered houses, parts of which may still be seen at the rear. On the same side of the road no. 14 is of about 1800, built on the site of the Bush Inn.

In the first half of the 19th century Warminster's clothing trade collapsed, and malting declined somewhat, though it still remained important. The market suffered for a time from the competition of other towns with better communications. In spite of this the town seems to have suffered no permanent depression. Increase in retail trade, and new occupations such as brewing and iron-founding had, it was considered in 1860, made up for the loss of the clothing trade, while the silk mill at Crockerton provided employment for many women and girls. (fn. 79) This is borne out by population figures. From 4,932 in 1801 the number declined slightly by 1811, when the slump in the cloth trade was severe, but rose to 6,115 by 1831, and slightly more, to 6,285 by 1851. (fn. 80) Cobbett approved of Warminster as a 'solid and good town', with 'no villainous gingerbread houses running up', (fn. 81) and in 1830 it was said that a spirit of improvement was very apparent. (fn. 82) This spirit has left a permanent mark on the town. The first movement of the century was initiated by the bequest of George Wansey, who in 1807 left £1,000 to be laid out in improvements provided that another £1,000 was raised for the same purpose. A committee was formed which bought all the houses on the south side of Chain Street and demolished them, so making the wide road called George Street, presumably after the donor. (fn. 83) On the north side land which had previously been gardens was let for building, and a row of three-storied brick houses of uniform design was built on it c. 1815. (fn. 84) Further east a fire which destroyed a number of houses at the corner of Portway and High Street gave an opportunity for rebuilding, and the plain three-storied houses which stand there are of c. 1825. (fn. 85) On the opposite corner the two-storied houses nos. 36-40 George Street are of c. 1831, (fn. 86) and the widening of the road here, completely covering the stream so that all semblance of a bridge disappeared, was carried out in 1832. (fn. 87)

There were also notable changes in the Market Place. In 1830 Weymouth Street was made from it to provide a new road to Sambourne. Its cutting provided an opportunity to build a new Town Hall and demolish the old one which stood inconveniently in the middle of the Market Place. (fn. 88) Edward Blore, the architect of the new building, also designed the group built in the Tudor style, an early example of its use, at the opposite corner of the new road, (fn. 89) on the site of an inn called the 'King's Arms'. (fn. 90) The corner building, which housed the newly formed Literary and Scientific Institute, was opened in 1838. (fn. 91) Other buildings were improved by their occupiers. No. 3 High Street, which had been built c. 1730, was improved in 1841 at a cost of over £700, and its plain front of ashlar must date from then. (fn. 92) Some new buildings were also put up, such as those at the east corner of North Row and the Market Place, built in 1831, (fn. 93) and the terrace of early-19th-century houses, now nos. 52 and 53 Market Place.

While the centre of the town was being transformed, the movement of the wealthier inhabitants to the outskirts which was typical of the period went only slowly. The earliest suburban house in Warminster was probably Sambourne House, built by Henry Wansey c. 1800. (fn. 94) Cambridge House, also in Sambourne Road (nos. 54-55), must be of about the same time. Several smaller houses dating from the earlier part of the century may be seen along the Boreham road, such as no. 89 East Street, a stone-built villa, and nos. 35-37 Boreham Road, a pair of brick houses. Boreham Terrace is of six brick houses of three stories (nos. 24-34 Boreham Road) all these were probably among the 'elegant and lofty houses' which had been very recently built in 1822. (fn. 95) By 1840 a group of cottages and four larger houses (nos. 81-87) had been built further along the road near what was to be the site of St. John's Church, and at Boreham itself two large villas, Heronslade and Boreham Villa. (fn. 96) Other parts of the town were less favoured. Even after Christ Church was built at Sambourne in 1830, New Road and Sambourne Road did not prove attractive to builders perhaps they were too near the Common and the Union Workhouse, built in 1836, or perhaps freehold land was not available. The west end of the town, West Street and Pound Street, was a predominantly working-class area which did not expand at this time.

The railway from Westbury to Warminster was opened in 1851, and extended down the Wylye to Salisbury in 1856. (fn. 97) Its coming marked the beginning, and was largely the cause, of a period of comparative depression. The great market declined almost to nothing, the retail trade suffered in consequence, and hardly any industry was carried on. Even in 1860, before the full effects had been felt, Warminster was 'a clean-swept, semi-aristocratic, decidedly poor place', in a 'lukewarm, stagnant, bankrupt state'. (fn. 98) By 1871 many inns had been closed, and carriers and others connected with the market had left the town. (fn. 99) In the 1890's shopkeepers did not get one busy day a month, and a traveller was told that the town had 'gone to sleep and never wakes up' so that 'men rust out rather than wear out'. (fn. 100) The population declined slightly at each census until it was 5,547 in 1901, a decrease of over 700 since 1851. (fn. 101) Building in the town was discouraged by its declining state and by the policy of not renewing long leases pursued by the Longleat estate. (fn. 102) Several public buildings were, however, built in the 1850's. The Savings Bank at the east end of the Market Place is of 1852. The name of its site, Hatchet Corner, is derived from an inn which stood there from the 16th century until c. 1789. (fn. 103) The Corn Market, opened in 1855, was built on the site of the 'Red Lion' which had been burnt down four years earlier, (fn. 104) and the Athenaeum, designed by the local architect, W. J. Stent, in an early Renaissance style, replaced the London Inn in 1858. (fn. 105) The improvement made in 1856 by exposing St. Laurence's Chapel to the street has been mentioned below. (fn. 106) There are few buildings of the later part of the century in the centre of the town among them are those occupied in 1962 by Lloyds and Barclays Banks and nos. 36 and 40 Market Place and 11 High Street. An important improvement carried out c. 1900 was the opening of Common Close into the High Street by the removal of the 'Ship'. (fn. 107)

New building was desultory in the suburbs of the town. The Boreham road continued to be the most favoured site for villas its attraction was increased by the building of St. John's Church in 1865. Boreham Villas, three pairs of stone houses, now nos. 52-62, date from before 1860, (fn. 108) and another pair, nos. 35-37, were built by 1874. (fn. 109) St. John's Lodge, built in 1883, (fn. 110) and Highbury, of about the same time, are large detached houses. North of the town nos. 67-68 Portway are perhaps the new pair of villas built there in 1863, (fn. 111) and Downside and Portway Villa are of much the same time. (fn. 112) A few houses were also built near Christ Church by 1886, including Christ Church Terrace and Hampton House. (fn. 113) In the 1890's a future direction of suburban expansion was indicated by the building of a number of houses on the Imber road north of the railway. (note de bas de page 114)

The early years of the 20th century saw little change in Warminster. Combination in the brewing industry led to the closing of the small breweries which had grown out of the older malting businesses, and what little manufacturing industry there was in the town employed few hands. There was a tendency to regard the town's future chiefly as residential. It had a pleasant position and many well-built large houses. During the incumbency (1859-97) of Sir James Philipps it had become a centre of Anglican activity. (fn. 115) Sporting facilities included good fishing and hunting country and a golf course opened in 1891. (fn. 116) In 1907 a Town Advertisement Committee was formed. It authorized the production of a town guide, and inserted advertisements in the G.W.R. publication Holiday Haunts. An ambitious project to build a hotel and villas in Elm Hill and Cop Heap Lane only broke down because the committee insisted on refusing the plots offered by Lord Bath, and asked for others more favourably placed. (fn. 117) The population of the town declined slightly in each decade between 1851 and 1931, (fn. 118) so that it was little bigger in 1931 than in 1801. It was the approach of the Second Word War which finally halted the economic decline. Camps and permanent barracks in the town were begun in 1937, (fn. 119) and a large workshop for vehicle repairs was opened in 1940. (fn. 120) After the war Warminster remained a permanent garrison town, housing the School of Infantry and a R.E.M.E. workshop. Large estates of married quarters were built. Several light industries were also begun, and the population of the town in 1961 was estimated at 9,900.

The growth of a settlement of houses built on the waste at the edge of Warminster Common can be traced from the late 17th century. A cottage which adjoined other cottages there belonged to the Longleat estate in 1668, (fn. 121) and by 1727 a parish workhouse was built there. (fn. 122) In 1739 it was complained that one cottage, built 20 years before, had since been enlarged to hold four families, and an attempt was made to prosecute the inhabitants for not having the statutory four acres adjoining their dwellings. (fn. 123) About 1770 an attempt to establish the lord of the manor's ownership of the cottages ended in failure. (fn. 124) By 1781 there were 200 houses in which lived 1,015 people. (fn. 125) The squalor of the place in the late 18th century was vividly described by William Daniell. Hovels of one room up and one down, unceiled, unplastered, and with earth floors housed families which were without the commonest necessities of life. Outside piles of filth corrupted the stream which was the only water supply, so that typhus was rarely absent and smallpox not uncommon. The rudeness of the Commoners matched that of their houses respectable people would not go there, and Sundays were occupied in brutal sports, fighting, and drunkenness. The ill-fame of the place for crime was known as far away as Devon. (fn. 126) The labours of Daniell himself, and of the Anglican clergy, to reform the inhabitants are mentioned below. (fn. 127) They were accompanied by a gradual physical improvement, and by 1833 the hamlet was neat, clean, and respectable. (fn. 128) The seal was set on its respectability in the following year, when the streets were named by a committee of the vestry. (fn. 129) By 1862 even the name of the Common had begun to be abandoned in favour of New Town. (fn. 130) Many of the rubble cottages which still stand there in 1962 date from the early 19th century. A survivor of an earlier time is the thatched house at the corner of Broadway Road.


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